Хоћемо ли прошетати усамљеним улицама овог угла Чиклане?
две туњевине гледају се лицем у лице на плавој позадини од зид који се руши. Оне дају ноту боје околини, где су старе куће које су биле у њихово време рибарски дом , одоли данас тешком муком да се не би срушио.
Нешто даље туњевина је у пратњи огромни китови, морске корњаче, делфини, сирене, па чак и медузе које, рефлектоване на фасадама, заузимају и простор који као да прича приче. А то им поручује: приповеда, на пример, како је деценијама напуштено, покорено природом која се манифестује коренима који се увијају у прозорима. Са биљкама које расту, слободно, на својим крововима.
У позадини, острво Санцти Петри
је стара рибарско село Санцти Петри, који се налази у Кадиз, град Чиклана , песма алмадраберо прошлости овог краја. Јер овде, међу усамљеним скелетима од цемента и гвожђа који нам омогућавају да се сећамо бољих времена, и испред Пунта дел Бокуерон - који већ припада острву Сан Фернандо- Не тако давно створена је читава индустрија посвећена риболову и конзервирању туне. **
Биле су то последње деценије 19. века када је почело оно што ће бити његов тренутак великог сјаја, иако је његово порекло заиста ишло много даље у прошлост: морате се вратити у феничанско доба да бисте повратили ту традицију пецања туне; или да муслиманских корена да пронађу почетке у техници замке.
У ствари, било је у седамнаестом веку када су се населили у Санкти Петрију прве чанке, наслаге које се користе за лечење скуша, инћун и друга риба , а затим их ставите у конзерве.
Индустрија је напредовала на таквим нивоима током прошлог века да је и до две хиљаде сезонских радника . Град је тада претворен у просперитетно место које је, поред десетина кућа, такође имало школа, црква -ла дел Кармен, још увек у употреби-, пијаца хране, барови, па чак и биоскоп . До пада је дошло када је туњевина, та позната риба, почела да буде оскудна, што је значило дијаспору свих оних који су живели од посла.
1973. коначно је морско језгро опустошено , а 1979. године земљиште је експроприсало Министарство одбране које га је користило за војне маневре до 1993. године, када је град. Санцти Петри је пао у заборав.
Уметност као данак мору
Прошетати усамљене улице овог угла Цхицлана данас је најзанимљивија активност. Напуштеност којој је подвргнуто читаво подручје може изазвати одређену носталгију чак и код оних који никада нису познавали боља времена. А ипак јесте управо та декаденција која му даје а је не саис куои то га чини посебним.
Много тога има везе са радом Антони Габаре, уметник из Барселоне да, путујући комбијем, случајно пропао кроз ове земље пре 30 година и овде је остао. "Била је то љубав на први поглед" , говори нам ко је све ово време био задужен за претварање тих заборављених зидина у аутентичну оду мору. „То је огроман осветољубиви фотопозив; с тим плави потез четкицом Покушавам да оно што је љубазно, што је слатко, преусмерим назад на море, које је **постанак града: море и његове врсте“, каже нам. **
на вашу иницијативу, апсолутно алтруистички , настаје ова врста омажа прошлости која данас илуструје део напуштене фасаде Санцти Петри. Прођите кроз то мирно, и ако је могуће, са камером у руци, дају пејзаже и јединствене разгледнице . Јер тамо где се најмање очекује, живот се изненада појављује кроз његове цртеже.
Мурал Антонио Габарре
„Једног дана пре 30 година дошао сам овде не тражећи дозволу или било шта и почео сам да сликам. Радио сам морско дно са туњевином кад одједном појавио се пар из Цивилне гарде, али су ме погледали и после неког времена отишли . Недуго затим, исто се десило и са Националном полицијом: стигли су, погледали и отишли. И тако до данас”, присећа се Антони кога подсећа на порекло пројекта , додајући да у данашње време сваки пут када приђе ретуширати неке од мурала , Цивилна гарда наставља да се појављује, али да фотографише њихов рад.
Послови чији апсолутни протагониста је туна , који се појављује свуда; Габарре каже да је чак и био задужен за крсти их: Мири, Бел, Ант или Мар само су нека од њихових имена. „За мене је то као симбол повратка у живот: Враћам њихове душе у океан“. рачун.
А то је да, посвећен циљу, Габаре брани да је увек радио на линији права, било да су она права или људска бића. Током рата у Босни ишао је да слика мурале и мотивисати становништво да обнови уништене објекте.
Тако је било и у Северној Ирској. Туна годинама заузима кључно место у његовом раду: за њега је ово место посебно, а у његовој борби да му да живот је жеља за његовим опоравком. Али, да: одржавање душе онога што је једног дана било.
Ох, њихови заласци сунца...
На другој страни града
ипак, није све буквално напуштено у граду Санцти Петри . У неколико тих старих кућа још увек живе, у некима потомци оних који су некада живели своја најбоља времена. Они су такође преживели два рибарска клуба -Цано Цханарро и Ла Боррикуера- где се свакодневно састају они који живот посвете мору. У његовим кухињама припрема се најаутентичнија гастрономија од места.
Неколико метара даље, епицентар садашњег живота: онај у Лука за одмор, спортска лука и разне наутичке компаније које нуде активности за уживање у природном окружењу јединствен у овој области.
Зато није реткост да на својој дасци за сурфовање са веслом у руци налетите на неког другог љубитеља веслања. шарени рибарски чамци, воде Цано Санцти Петри , који одваја Санцти Петри од острвских земаља. Има и оних који се охрабрују урадите то у кајаку, кануу или на другој дасци: дасци за једрење. Мање авантуристички настројени, да, налазе мир овог малог раја који лежи на њему песак његових готово нетакнутих плажа . Укратко, има ли бољег задовољства од уживања на сунцу у Кадизу?
Дворац Санцти Петри
Са друге стране Цано де Санцти Петри, у Пунта дел Бокуерон , дине поново преузимају пејзаж: глуме у спектакуларној разгледници и додају више богатства, ако је могуће, флоре и фауне који насељава ту област.
И док се све ово дешава и Габарре туна гледати са њихових фасада, још једно чудо, у овом историјском случају, такође тврди њен значај. Ради се о стари замак Санцти Петри, из 17. века : са свог острва вапи свету што је био сведок подвига и кључних тренутака у развоју краја, али се сећа и легенди које се над њим надвијају. **
Има оних који уверавају да је на том истом месту и сахрањен, пре много векова Мелкарт, бог-краљ феничанског града Тира коме је посвећен митски Херкулов храм, па би овде било подигнуто историјско светилиште. Наравно: никада нису пронађени остаци који би потврдили теорију.
Идеалан план за допуну откривања рибарског села је обилазак дворца са водичем, који се може резервисати у било ком од наутичке компаније у околини - Школа једрења Заида, Гурри и Албарцо Наутицал Ацтивитиес су неке од њих. Мада, ствари такве какве јесу: неће бити потпуно савршено све док гастрономска тачка не буде дата искуству.
И овде ствари постају озбиљне: можете бирати један од два историјска јахт клуба , где је производ највишег квалитета - познати у окружењу су остриге, острвски рак (једини европски гусларски рак који такође може видети хиљаде на обалама Кања), и изузетна сипа.
Такође за једну од два беацх бара у области: Апретаито и Бонго. Али ако желите да заокренете ову тему и пробате иновативнију кухињу, морате се кладити на Ла Цаса дел Фареро: уживајте у њеним сложеним јелима док размишљате поглед на залив Кадиз, Кањо и слане равне површине Сан Фернандо , или уживајте у укусном коктелу на својој тераси са позадина заласка сунца , непроцењиво.
Најбољи? Место где се налазите: зграда у којој је у прошлости заправо била светионичарева кућа а у коме је остављен простор и за интерпретацијски центар у граду Санцти Петри.
Предиван начин да се разуме, чак и више, шта је посебно у овом непознатом месту које упорно одбија да заборави своју прошлост. Држимо палчеве да тако и остане.