Два коња која пасу и трче кроз хектаре ранча у Рок Крику
Први пут када сам закорачио планина било је случајно. Морали смо да пређемо те шарене границе између америчких држава да бисмо стигли Јута, где нас је чекао мормонска бомба Солт Лејк Ситија и моћног кањона Брајс. Али тако смо прошли кроз Монтану, из аута, игра Агнес Варда у Тхе Глеанерс анд тхе Глеанер, хватајући руком црвене штале аутопута и ловећи прстима стоку црног ангуса која је прошарана брдима ове земље.
провели смо ноћ у Миссоула, зато што је играо у овој насумичној игри која је пут, и зато што је у савршеном тренутку апсолутне исцрпљености стигао, као маријанско привиђење, као спаситељ који је искупио, Мотел 6. Следећег дана, са мало времена за истраживање града, али у жељи да доручкујемо, налетели смо на најбоља кафа на путовању у старом хангару одакле смо могли да видимо како пролазе огромни теретни возови који се никад није завршио.
Живот у Мисули врти се око културе, локалних пијаца, сајмова фармера и специјалитета кафе
Заљубили смо се у град који изгледало као кривина слободе у овој дубокој Америци (Она у којој се Американци изненаде ако мексичком службенику на бензинској пумпи одговорите на шпанском: „Ако не изгледате мексички, зашто говорите 'мексички'?).
Ко би рекао да ћу се годину дана касније вратити у Монтану, овог пута напустите игре Ноувелле Вагуе и уђите у вестерн (није изненађујуће, овде су снимљене Легенде о страсти, Човек који је шапутао коњима, Отворени домет и многи други) и живети последње летње летње у земљи која пати једна од најсуровијих зима на планети. Те оштре зиме, самице, смртоносни снег, медведи који силазе са планина да би се радознали појавили у селима.
Хладноћа Монтане једном уђе у кост и никада не нестане. Рицк Басс, у својој књизи Винтер, поново открио себе у усамљеном и пркосном иак валлеи док је чувао ранч и писао књигу (уредила Еррата Натурае): „Нисам имао разлога да будем тамо после мрака, нисам имао разлога да уопште будем тамо, а ипак сам имао све разлоге“.
Чак ни каубоји, навикли да се возе дуж његових обала, не могу да одоле шарму језера Мекдоналд
Такође нисам имао разлога да се вратим у Монтану. И имао је све разлоге. Желела је да престане да снима слике валовитих брда, у полусну са Фрее Бирд Линирд Скинирд-а који се врти у позадини... желела је да изађе из аута и додирне Бассову причу, идите 'тамо горе', до глечера и границе са Канадом и схватите у чему је магнетизам места где се "нема шта видети".
Овде нема Кипа слободе, јер бесплатно и величанствене планине Националног парка Глациер; Бродвејски натписи или Лас Вегас неонски превод, у Монтани, на сјајне звезде на ведром небу. А најбољи светски музеји, ти велики чувари лепоте и историје, налазе се у полуненасељеном граду, слушајући оне приче које би најежиле кожу најстрожим. Управо то нам се десило када смо стигли задњица, наша прва станица, наше прво изненађење...
У Буттеу, који мирно живи између Националног парка Јелоустон и Глациер, изгледа да нема ничега. Заиста, ништа. Могло би се рећи да, на први поглед, једина ствар у Буттеу је његова прошлост. бутте вас живахни рударски град, који је веома брзо растао 1860. године захваљујући вађењу бакра које данас и даље даје посао већини суседа.
Каубоји испред високог стуба, у Буттеу
Готово све продавнице на које наиђемо носе 'рударска марка' (као што је наш хотел, Цларион Цоппер Кинг , који се односи на бакар; било Ковелит филмски фестивал, градски фестивал независног филма, који одаје почаст цовелити). Чекати. Фестивал независног филма? Тешко нам је да помислимо да је могућ циклус Андреја Тарковског или серија ЛГБТИК+ кратких филмова шетајући између радњи затворених за креч и песму. Чини се да живота нема. Али постоји фестивал независног филма који се одржава у старој презбитеријанској цркви из 1896. године претворен у позориште. Као и Бутте.
Његове улице цури величина из другог времена, стварајући извесну нелагоду у нама и подстичући машту. Једна од најкарактеристичнијих грађевина је Думас бордел, стари бордел који је отворен 1890. и затворен 1982. Данас можете посетити и чак нуди руту за љубитеље загробног живота. Међу бројним грађевинама тог прошлог Дивљег запада ничу зелени и млади изданци: занатских пивара (као што је Куарри Бревинг, пивара у каменолому), антикварнице где бисмо изгубили сате (као Сасси Антикуес), кафићи са живом музиком (као Венус Рисинг Еспрессо Хоусе)...
Али можда, велики тотем прошлости је зграда Металс банке, велики дух богатства који је некада преплавио ове улице, када су злато и сребро заузели позадину, а бакар је био најдрагоценији метал, пунећи Бутте 'Цоппер Кингс' и милионима долара. Данас, затворено, у приземљу се налазе различита предузећа.
Гамер'с Цафе Бацон Бургер
Међутим, постоји још једно место које се сматра епицентром комшијских окупљања упркос чињеници да његова архитектура може проћи незапажено а приори, а тако је већ век: Гамер'с Цафе, стари салон. Тамо смо се срели Марија Почервина, Посетите Бутте делегата. Он тврди да према недавним студијама градског универзитета инжењеринга, Бутте има још око 50 година рударске активности, "Захваљујући бакру!", узвикује он.
Марија је одлучна да се сретнемо становници Буттеа који као да живе више са духовима прошлости него са садашњошћу, а званични говор се прескаче скоро од првог минута. Зато нас упознаје са Крисом: „Изнад ове трпезарије је стари салон хотел; До данас се и даље могу чути мелодије које су ту заробљене, па чак и повремене туче између Ираца...”.
Унутрашњост Гамер'с Цафе-а, у Буттеу, старог салона у којем, кажу, духови играју ноћу
Цхрис Фиск Он је професор у средњој школи, проучавалац историје Бутте, а зашто не? ловац на духове. Он је задужен за организацију историјски обиласци града коме додаје и потезе четкицом од бића која се појављују ноћу, светла која се сама пале и борбе из другог доба који у виду слабих одјека допиру до садашњости... Уверава нас да је у својим упадима приметио. присуство српских и ирских рудара шетајући пансионима тог времена, хостелима у којима су ове две заједнице (још увек веома присутне у Буттеу; немојте се изненадити када нађете православну цркву у неовизантијском стилу или продавницу ирских сувенира) спавале након дугог дана копања потрага од бакра.
Али да бисте разумели ту прошлост, најбоља опција је да уђете у њу, буквално. Светски музеј рударства То је место. То је стари рудник сада посвећен просветном и музејском раду. А оно што Американци најбоље раде: перформансе. Јер не само да ћемо ући у утробу рудника, већ ћемо приметити како нам недостаје кисеоник док се спуштамо, додирнућемо стара кола и видети алате за рад, завирићемо у рупу лифта, а да не можемо да назремо крај те узнемирујуће рупе до центра земље и видећемо улаз у десетине тунела у светлости лампе... али, поред тога, напољу ћемо ходати између џиновских стубова и кроз улице старог западног града, поново изграђеног у свим врстама детаља око рудника.
Реконструисана улица рударског града унутар Буттеовог светског музеја рударства
Прошлост Монтане је део њене најактуелније садашњости. Успели су да претворе своје бројне градове духова (оне рударске градове који нису доживели исту судбину као Бутте) у туристичке атракције, па чак и трансформисали су архитектуре Дивљег запада у шармантне виле кроз који ходамо као да живимо у филму. А ово је случај Пхилипсбург.
По доласку, тешко је не помислити на Старс Холлов из Гилморе Гирлс. Све лепо, шарено. Сва гужва, не као Бутте. Постоји продавница слаткиша (Слатка палата) која би могла бити Шећерна шљива из Дијагон алеје из Харија Потера. Штавише, можда вам се чак посрећи и видите како Дале обликује шећерну пасту у ручно израђене слаткише. Хорор вацуи боја и шећера: где год да погледате, бомбоне свих укуса, сладић, бомбоне, чоколаде, слаткиши...
Филипсбург функционише као комерцијална и занатска улица. Најбољи поклон се налази у керамика Бацк Цреек, ручно рађена грнчарија са типичним мотивима Монтане, тако да су јелени, медведи и лосови стални мотиви његових дела. Али не можемо а да не уђемо СаппхиреГаллери, накит који поново користи минерале пронађене у рудницима тог подручја, или ствари и слично, које је, као што му име каже, место које чува све реткости које можете замислити.
Унутрашњост Слатке палате, у Филипсбургу, рају слаткиша
Неко пишти из комбија. Схеила је. Са овим Њујорчанком заљубљеним у Монтану, стићи ћемо до тога Национални парк Глациер . Шила је тражила спокој и поштење (тако нам каже). И тако је одлучио да чучну у бруталној дивљини Монтане остављајући велики град иза себе. И сада, када јој је тешко да разуме политички занос своје земље, овде се осећа сигурно и срећно: „Иако никада не излазим из куће без свог спреја против медведа.
Док напуштамо Филипсбург, схватамо да се пејзаж мења. Остављамо валовита брда за добродошлицу најдивљи пејзажи, где нас на то упозоравају импозантни ариши стеновити планине су све ближе.
Кренули смо на пут Аутопут 12, познат по томе што је омиљени Бони и Клајд. Туризам у Монтани је у основи национални. А оно што амерички путник тражи јесте да упије суштину сваке државе. У случају Монтане: Говеда, коњи, реке дивље воде, ломаче обасјане звездама за загревање марсхмаллова, ловачке стазе, пецање, планинарење, стрељаштво... И све ово је оно што нуди Ранч у Рок Крику, наша следећа станица, Релаис & Цхатеаук на обалама реке која му је дала име и усред Сафирних планина.
Ово је оно што у луксузном Тхе Ранцх ат Роцк Цреек разумеју под 'шатор'
Има четири врсте смештаја: његове куће од брвнара, мали станови савршени за породице; глампинг искуство, са великим шаторима са свим погодностима; собе у главној згради, Гранит Лодге; и штала, преуређена и савршена за групе. Али оно што је импресивно у вези са местом је његова локација и земљиште на којем се налази: 2.670 хектара равнице, зелене, где можете срести јелене на путу до продавнице док у позадини видите једног од каубоја који раде на ранчу. Луксузни Далеки Запад 21. века.
Излазак одавде постаје тежак, али морамо наставити пут у планине. Настављамо на север, преноћићемо у Миссоула, где сам са задовољством гледао возове и пио кафу. Будимо поново.
Миссоула је исто тако заносна као и када сам је упознао. Овде постоји нешто што се осећа другачије. Ми смо у земљи ловаца, строгих мушкараца и жена, навикли да се носе са немилосрдном природом и са оним зимама у које се Рик Бас радикално заљубио: „Како се снег топио и путеви поново постали проходни (доступни сваком усраном туристу који жели да посети, сваком старом ходочаснику), осећали смо се изложено. Желим више хладноће, више тврдоће, више дубине. Нема више топлоте."
Вагон на територији ранча у Рок Крику
Занимљиво, Шила нам говори о извесном ефекту миграције из Калифорније у Ајдахо и Монтану, и како долазак комшије не улази само добрим оком у просторије, који се плаше те изложености из градова попут Мисуле. Доћи овде није лако, у Монтани нема много путева: „Сви желе да дођу у Монтану, али мало ко жели да путује до ње... има много сати, веома монотони путеви” Шејла коментарише. Можда је то оно што их спасава од страшног излагања и, можда из тог разлога, То је још увек тако право место.
у Мисурију има пуно живота у комшилуку, бувља пијаца на сваком углу и тргу (једна од најпопуларнијих се одржава сваке суботе поред реке, пијаца на реци Кларк Форк). Постоје чак и сурфери који јашу брзацима реке Кларк Форк, у такозваном Бренановом таласу. Младић свира гитару Едија Ведера Рисе, део саундтрека Инто Тхе Вилд (како је правовремено).
Шила нам говори како Јеффреи Аллен Амент (бас Пеарл Јам) живи између Сијетла и Мисуле, где је студирао на колеџу и како је музичар финансирао градски скејт парк. И да, Пеарл Јам је свирао небројено пута у овом граду.
Унутрашњост Блацк Цоффее Роастерс, импресивног хангара у којем се налази једна од најперспективнијих пржионица кафе у држави
Постоје многе просторије за пробе, као и позоришта, мали барови и велики стадион који испуњавају музичке плакате града великим именима. Један од најважнијих Позориште Вилма , крије у свом подруму један од најукуснијих ресторана, Скотијев сто , дефинисан као 'амерички бистро' где медитерански утицај улази у мени са италијанским нотама (погледајте равиоле са морским плодовима и маскарпоне са финим зачинским биљем).
Прошли смо само неколико сати и то нас је преплавило. Требало би нам неколико дана да прођемо кроз све његове препознатљиве продавнице, његов неуморни ноћни живот и анегдоте тих зима да чак и у граду постају тешки. Видимо натписе „Можемо окончати насиље над оружјем“ широм града, позадине од камиона за храну тамале до продавнице одеће Цлотх & Цровн, књижаре Фацт & Фицтион или природног травара у Буттерфли Хербс. Постоји заједничко усклађивање и осећај да овде размишљамо и критикујемо без филтера (Није изненађујуће, то је један од ретких – врло мало – округа у Монтани који је гласао за Демократску странку 2016.).
Али поновно окупљање које ставља шлаг на торту недостаје: стижемо у Блацк Цоффее Роастерс, пржионицу стационирану у старом хангару. Простор је огроман, а кафа има укус славе. Одлазимо у нади да ћемо видети теретни воз који употпуњује слику, али овога пута немамо среће. Мораћемо да се вратимо трећи пут.
Пред нама је последња етапа путовања, она која ће нас одвести од духова прошлости и града садашњости, до вечне Монтане: чека нас глечер. Налазимо се у земљи Салисх, Коотенаи и Блацкфеет, три америчка племена која до данас живе у резерватима у близини националног парка у пратњи рисова, бизона, црних медведа и гризлија, вукова... Суочени смо са несаломљивом земљом у којој се ранчеви, суштински део локалне економије, брину о најбољем месу у Монтани.
Путеви који воде у Национални парк Глациер тргују валовитим пашњацима за високе шуме ариша и борова
Све што кажемо о глечеру неће бити ништа. Јер ћемо постати безначајни, сићушни, невидљиви... испред свега. Импресивно језеро МцДоналд одражава величину пејзажа, удвостручујући његову моћ; пут глечера, досежући Глечер Гриннел, један од најизненађујућих; аутопут који иде ка сунцу, један од најлепших на свету, отворен само за саобраћај током најтоплијих летњих месеци, прелазећи континенталну поделу Америке кроз Логан Пасс; а са друге стране, тамо у Канади, њен наставак са Националним парком Ватертон Лакес крунисан великим хотелом Принца од Велса.
Мислим, док прегледам све што сам покрио у великој сали Лаке МцДоналд Лодге , да ако је имао изванредан вид који би могао да пређе планине, одавде би могао да види долину Јаак у којој се склонио Рик Бас: „Да ли је могуће да смо дошли овде да се сакријемо, да нађемо уточиште, да изградимо тврђаву против остатка света?“ Ако у овом свету, глобализованом и џентрификованом до изнемоглости, постоји место где можемо бити слободни и јединствени, то би, можда, могла бити Монтана.
Неколико месеци након путовања, пишем о овом лудилу које је Монтана, питајући се да ли га обоготворавам, да ли му својим речима дајем веће значење него што има. Али понизно сматрам да сам у праву. Монтана се не односи на „проверу“: ради се о отпуштању крутих спискова „ствари које треба видети“ да бисмо се изгубили међу оним што нисмо очекивали.
Лаке МцДоналд
Ко би рекао да ћемо неколико месеци након овог путовања завршити затворени код куће, рушити планове и кидати календаре, схвативши да импровизација и изненађење су луксуз. Да случајно престане и да мотел престане да буде анегдота да буде привилегија. Та Монтана је била дар апсолутне слободе, те емоције која се диже кроз црева и одаје језу у све нервне завршетке тела.
У Монтани смо разговарали са духовима, путовали до центра земље, шетали филмским сценама и удисали ваздух тако чист да је боловао од задовољства. А тамо, где наизглед нема ничега, концепт путовања добија све своје значење.
ШТА ВИДЕТИ
На путу за Монтану: Месечеви кратери
Ако путујете из Ајдаха, зауставите се на овоме лунарни пејзаж, од лаве и црне земље, резултат ерупција на равници реке Снејк. То се догодило пре 15.000 година и данас је резултат задивљујући: огроман океан лаве у коме се дешавају феномени лепи попут цветања домаћих биљака.
Јан'с Цафе, у граду Лима, омиљена залогајница камионџија
ГДЕ ЈЕСТИ
Јан'с Цафе, Лима (108 Баилеи Ст., Лима)
Неко га је описао као „драгуљ сјајног једења“, тј. драгуљ у круни камионџија, превозника и луталица та земља на њиховим столовима. Има непривлачан цртеж онога за шта верујемо да је Индијанац Шошона, и снажну домаћу кухињу у којој царују чили кон карне, сир и павлака. Док једете, звучи америчка пита и све има смисла.
Гамер'с Цафе (15 В Парк Ст., Бутте)
Немојте се плашити духова: Ово је стари салон у коме су ирски радници рудника спавали на последњем спрату. Данас чува део своје декорације и нуди типична буте јела. око на његов говеђи хамбургер и огромне милкшејкове.
Скотијев сто (131 С Хиггинс Аве. п3, Миссоула)
Аљаске капице са карамелизованим празилуком, кремом од слатког кромпира и димљеном паприком аиоли и крем фраицхе са власцем; Гриловани портобело на парадајзу са црвеном паприком и сосом од капара са шпарглама, пармезаном, пиреом од грашка и руколом. И тако цело писмо овога „Амерички бистро“ са културном атмосфером. Изнад, позориште Вилма.
Компанија за пржење црне кафе (525 Е Спруце Ст., Миссоула)
То су знали власници Блацк Цоффее-а Мисули је била потребна сопствена печењара. Тако су овај хангар нашли испред железничких шина и заузели хладни индустријски стил врелином спорог печења. Шоље на пари и укусни тост, као што је авокадо или бри.
Тупело Грилле (17 Централна авенија, Бела риба)
Удобна храна а ла Монтана. Њихов пудинг од хлеба је толико познат да је извесни новинар из Бон Аппетита дошао у ове крајеве да се докопа рецепта. Није схватио.
Пријатно предворје хотела Ресиденце Инн би Марриотт Миссоула Довнтовн са великим камином
ГДЕ СПАВАТИ
Цларион Цоппер Кинг Хотел (4655 Харрисон Аве., Бутте)
Једноставно, удобно и топло, упркос свом индустријском декору. Багелови за доручак су укусни.
Ресиденце Инн би Марриотт Миссоула Довнтовн (125 Н Паттее Ст., Миссоула)
Нови хотел у граду Заузима стару фабрику. Његов лоби предвиђа оно што ћете наћи у граду: боју и динамику.
Ранч у Рок Крику (79 Царриаге Хоусе Лане Пхилипсбург)
Овај Релаис & Цхатеаук је недокучив. Више од 2.000 хектара природе где река поставља темпо. Ранч са бањом, кугланом, расадником и активностима на отвореном са коњем као протагонистом. Постоји неколико типова смештаја у којима ћете се осећати на Далеком Западу... уз удобност с. КСКСИ. Ноћу се у Силвер Доллар Салоону игра.
Лаке МцДоналд Лодге (288 Лаке МцДоналд Лодге Лооп, Вест Глациер)
На капији Националног парка Глациер и са погледом на језеро које му даје име. Његово предворје, пуно пејзажних слика, и грандиозни камин су најбоља добродошлица.
Тхе Лодге ат Вхитефисх Лаке (1380 Висцонсин Авенуе Вхитефисх)
Јужно од Глациера и близу аеродрома Калиспелл и Глациер Парка, налази се на обали језера Вхитефисх, у истоименом граду који баштини архитектуру Дивљег запада. Уживајте у пуном америчком доручку у бродском клубу са погледом на језеро.
Када у једној од кабина на ранчу у Рок Крику