Салинас де Имон, споменик културног интереса, Гвадалахара.
Нећемо сада сазнати Сигуенца као дестинација туристички. То је класик бекства у унутрашњости и, уз Мединацели и Ел Бурго де Осма, један од врхова магичног троугла историјских центара, миленијумских остатака и очуваних пејзажа као мало који други где је то још увек могуће ходати сатима а да се не чује бука мотора.
И све то нешто више од сат и по од Мадрида и само два сата од Сарагосе, што га чини не само атрактивном дестинацијом за себе, већ и базним кампом за истражите мање позната подручја и ући у Серанија де Гвадалахара.
Кренули смо северно од града, према реци Саладо, идући уз варијанту Рута де ла Лана, хиљаду година стара стаза која спаја Леванте са Цамино де Сантиаго, како би се истражили неки од мање познатих градова у региону. Ми то радимо из Сигуенце, јер је лако доћи аутомобилом, или понесите бицикл у воз, ако желимо да се удобно крећемо по околини.
Цалле Маиор и катедрала Сигуенза.
Али ми то радимо, пре свега, зато што овде је концентрисана најзанимљивија хотелска и гастрономска понуда из овог дела покрајине. И, ако могу да бирам, ако морам да ходам стазама, боље је да то урадим одмарајући се на месту са толико шарма као што је Ел Молино де Алкунеза, макар и зато што наћи тај спокој и тај базен када се вратите то је непроцењиво.
Мада ако стигнемо раније, то би била неопростива грешка не искористити вечерати у његовом ресторану претходне ноћи. Који је бољи начин да се уроните у књигу рецепата територије. Можда ће нас тамо представити Семјуел Морено и његов тим хлеб који праве и говоре нам о Деспелти, а Пројецт оф опоравак родних пшеница са којом дели напоре, филозофију и заједно са којом чини део Раиз Кулинарије, пројекта који промовише влада Кастиљано-Манчега да ширити вредност локалне гастрономије као туристички ресурс.
Хотел & Спа Релаис & Цхатеаук Молино де Алцунеза.
Тако сам их упознао. И тако сам приступио следећем дану на Палазуелос, на то место Госпе од Самоће, са сеоским дворцем као кулисом, да открију посао који обављају са пшеницом предака и његове сарадње са куварима.
Одавде, пошто јесмо, вреди наставите на север дуж старе Рута де ла Лана, која се бори за своје званично признање као варијанта Цамино де Сантиаго и која је, барем у овом делу, савршено обележен и има неколико одморишта.
Распоред трасе води између поља пшенице, поља сочива и леблебија, до солана Ла Олмеда и Бухалкајадо. Оба су приватна и не могу се посетити, иако се у њима може уживати са пута. Силуета капеле Ла Олмеда силуета наспрам Алто де Валдеабејас на заласку сунца То је један од оних поклона који долазе када га најмање очекујете.
Сада улазимо у долину реке Саладо. Вековима је то био комуникациони пут којим су се служили Римљани, муслимани и хришћански трговци. И од давнина је било један од највећих извора богатства у планинама, иако се чини да неплодни пејзаж указује на то да овде има мало више од суве пољопривреде.
Портик парохијске цркве Сан Хуан Баутиста у граду Палазуелосу ограђеном зидинама.
Многи људи не знају, али Сол је вековима била велико богатство свих ових крајева. Рушевине више десетина фарми, неких средњовековних, доказ су за то. Заправо, не може се разумети монументалност Сигуенце или обиље замкова -Палазуело, Торесавињан, Пелегрина, Гихоса- без новца који се кретао око соли.
Данас скоро ниједан од рудника соли не ради, али они и даље доминирају древним пејзажима, суспендованим у времену, које вреди истражити. Ту и тамо се појави права реткост: ливаде халофила, биљака којима је потребна слана вода да би могле да живе а који се обично повезују са мочварама и обалним динама. Овде, у долини Саладо, можемо ходати међу сцорзонера и салицорниа, нешто тешко замисливо 300 километара од најближе плаже.
Замак Пелегрина.
Одавде можемо ући у Хоцес дел Рио Саладо из Сантамере, која је суседна, и откријте предео гудура и шума у коме тишину нарушава само повремени врисак птице грабљивице. Или можемо отићи у Атјенцу, попети се на замак да бисмо открили импресивне погледе и искористите предност, спуштајући се, да повратите снагу у центру.
Можда мало дете са белим луком у Алфонсу ВИИИ, можда пољска јаребица у два кувања у Ел Мирадор де Атиенза. Можда, ако почне да се хлади, јело са кашиком дана у Фонда Молинеро је добра опција.
И назад на пут. Заобилазили смо планине поред сланих мочвара, према Паредес де Сигуенца, где су биле и солане и где се рађа река. Испосница Сан Маркос, у Риенди, изгледа да је ту одувек. Спуштајући се на југ, замак Риба де Сантиусте контролише долину са врха, на више од 1.000 метара надморске висине.
Враћамо се на Саладо, низводно, јер река је овде била све. Путеви су пролазили поред њега, из његовог басена се вадила со. Малобројни ходочасници који данас прелазе регион и даље то чине дуж његових обала. А ту је и Имон, са највећим историјским соланама у овој области.
Замак Риба де Сантиусте.
Или, након још неколико километара, хајдемо горе до Карабијаса да откријемо његову спектакуларну цркву и преноћити у хотелу Цардамомо. Јер доручак уз те погледе на долину оправдава свако заобилажење. И због одавде, сутра, имаћемо неколико корака од природног парка Баранцо дел Рио Дулце са својим клисурама, видиковцима и стазама до немогућих водопада.
Сигуенца је поново на дохват руке, неколико минута обиласка. Колико год да је познато, не можемо отићи, а да се не вратимо на тај главни трг, без лутања откривајући скривене тргове и шетајући подножјем катедрале. И без јела у Ел Донселу, пре поласка, јер мало градова ове величине има благо колико гастрономског талента као Сигуенца и околина а ова кућа је једна од одговорних за тај покрет. И било би штета пропустити прилику, да смо дошли овде да уживамо.
У Атјенци, замак на стеновитом избочини надгледа уске улице малог града који је некада имао 10.000 становника.