Сви крајеви света су у Галицији
Смак света је у Галицији. На разним тачкама у исто време, на оним местима где вам атмосфера говори да даље нема; места на која морате ићи изричито и где многи људи одлучују да остану.
Кажу да су римске легије стигле око 18. године пре нове ере. до рта који данас познајемо као Фистерра (Финистерре) и да су тамо, видевши како сунце тоне у океан, били жртве „мистичког терора“ и одлучили да се врате у унутрашњост континента.
Кажу да су пре њих туда ходала племена из средње Европе, за сунцем, да остане и гледа како умире сваке ноћи тонући у море да би се следећег јутра поново родио.
Има нешто на крају света што нас привлачи. То је као осећај да са врха гледате преко провалије. Нешто нас гура да то урадимо, да се приближимо неколико центиметара и погледамо доле, понекад превазилазећи сопствени инстинкт. А истина је да постоје места где се тај осећај разуме.
Смак света је у Галицији
Јер иако данас знамо да је на другој страни копно и да до њега стижемо за неколико сати лета, тај бескрајни хоризонт, ти бесконачни таласи који увек ударају о стене и ти немогући заласци сунца имају скоро хипнотичка моћ, моћ која нас је пре хиљаду година натерала да помислимо на морска чудовишта, на острва која су се појављивала и нестајала или на бродове духове и од које се и данас дрхтимо.
Има и других крајева света, јасно је, али наши су ови. Ртови који залазе у море, који као да желе да побегну од континента и имају позив острва; градови са једва неколико стотина становника који су одувек имали капацитет за фасцинацију коју је тешко објаснити.
То ће бити светлост, та океанска светлост која све окружује. Биће то стална бука сурфања, увек у позадини. Биће то онај осећај да нема ничега даље, да је ово најдаље што можете да одете, то ово је место где све може да почне изнова.
Осећај због којег не желиш да одеш
Или ће то бити та атмосфера која вас позива да помислите да сте на месту које не припада ни мору ни копну, једном ногом на територији легенде.
Ако сте икада заспали усред магле, чувши трубу светионика који упозорава бродове, знате о чему говорим. То је осећај који те окружује и чини да се осећаш као нигде другде, осећај због којег не желиш да одеш.
Тако нешто мора да је осетио Стафан Морлинг, шведски антрополог који је стигао на острво Онс 1964. да проучавају њихове традиционалне чамце и никада нису отишли.
'О Суецо де Онс', како су га звали у региону, оженио се острвљанином и наставио је да пише о острвима све до своје смрти у Буеу, најближем граду на обали, пре само годину дана.
Плажа Цанекол у Онсу
Сличан случај је био и 'О Алеман де Цамелле', Манфред Гнадингер, који је дошао у овај град на Коста да Морте усред летњих свечаности 1962. и остао.
Човек, како су га познавале комшије, живео је следећих 40 година као пустињак, обучен у нешто више од натколенице, правио је скулптуре од камења на обали и обрађивао малу башту у којој је успео да ишчупа неколико купуса и неколико кромпира са песковите земље.
Умро је недељама након што је несрећа у Престижу опустошила обалу Галиције, запрљавши његову башту скулптура уљем. Кажу да је пустио да умре од туге и да је недељама пре несреће рекао да је сањао црног кита који је, мртав, дошао на плажу поред његових скулптура. У сну је човек закопао кита и умро одмах након тога.
Данас у центру Камеле стоји Музеј човека, у којој су сачувана нека његова дела, његове скице и неки цртежи.
Мало даље, на крају луке, Кућа у којој је живео и неке од скулптура које је саградио на стенама и данас стоје. Већину је, међутим, однела олуја 2010. Море увек на крају тражи оно што је своје.
Онс, дом Стаффана Морлинга, познатог као 'О Суецо де Онс'
Нино је стигао у Муксију раних 1970-их, син излазећег сунца који путује ка заласку, како је сам рекао. Нино се заправо звао Јоширо Тачибана и рођен је у Кобеу. Комшије кажу да га је то место изненадило, није личило на Шпанију коју је познавао и подсећао га на завичај, иако са другачијим ритмом живота.
Четири деценије Нино, како је био познат у граду, посветио се обиласку Коста да Морте, што је инспирисало његових више од 800 дела.
Умро је тамо, у Муксији, у својој кући на обронцима Монте до Корпиња, 2016. године, претворен у најзначајнији уметник на овим просторима последњих деценија.
Светионик Пунта де Барка, у Муксији
Корубедо заслужује тачку.
Чим кренете да се спуштате низ падину Артеса ка Бреталу, светло се мења. Она је интензивнија, бистрија, филтрирана, делимично, као што се дешава на мору, водом.
Корубедо је тачка од стене и песка која иде у таласе. Толико да су, према неким извештајима, све до 1930-их, олује су изазвале померање дина и пресецале једини приступни пут граду зими.
У Корубеду сам провео многа лета свог детињства. Сећам се човека, са наочарима, локнама и орловим носом, који те је одсутно гледао. А ја се сећам једног енглеског пара који је у то време дошао у град са својом децом, неком децом коју сте издалека препознали по тој плавој, скоро белој коси.
Дорнас у Корубеду
Човек са наочарима и локнама, Ђани, испоставило се да је Ђани Сегре, италијански писац који је био сарадник часописа Ла Цодорниз под псеудонимом Гианни Финландиа и чак је радио као статист у Домицилио Цоњугал, Труффаутовом филму.
Један од Ђанијевих романа, 'Јуан О Италиано' за оне који су га познавали у граду, била је Потврда, смештена у Корубедо. Када бисте пролазили поред његове куће на Руа Делициас, гледао би вас, преко својих наочара, а понекад би давао мање-више ироничан коментар док је настављао да пише чланак седећи у сенци, поред врата.
Енглези који су стигли са децом били су Дејвид Чиперфилд, један од најутицајнијих савремених архитеката, и његова супруга. Њихова кућа, у којој су провели добар део заточеништва последњих месеци, мали је архитектонски драгуљ који је већ постао још једна туристичка атракција на путу до луке, нпр. Скулптура Антонија Гормлија коју је поклонио граду и која покрива плиму сваки дан.
Чиперфилд је стално присутан током лета у граду. Увек се сетим да је фотографисао, бележио у свеску. Годинама касније неко ми је рекао да га је срео пре неког времена у Ерисеири (Португал) и да му је архитекта рекао да тражио је мирније, удаљеније место за изградњу куће и боравак. На крају је стигао до краја света.
Плажа Цоррубедо
У то време, Мајк је такође био у граду, веома висок Енглез – увек сам мислио да је Ирац, иако сам касније прочитао да је тврдио да је припадао британској краљевској гарди – кога сте с времена на време виђали како ради на градилишту да би зарадио новац, али који скоро увек је седео поред зида своје куће са погледом на плажу А Ладеира.
А чак пре свих њих дошао је Мајкл Ку, Американац, фотограф за публикације као што су Лифе, Тхе Нев Иорк Тимес или Натионал Геограпхиц и чини се да је косценариста лизергијске заблуде била Халуцинација Генератион, филма који је био испред много познатијег Еаси Ридера.
Бар који је Чиперфилд вратио у живот после две деценије празног налази се у Корубеду
Нисам то схватио све до много година касније, седећи за столом, делећи пиво у Коркубиону са људима одавде и тамо: један је дошао из Намибије, неко је био из Јужне Африке, други је био Енглез, био сам тамо са својим партнером Италијан... Сви су се тамо на овај или онај начин искрцали и завршили испред те боце Естрелла Галициа на обали мора не знајући како.
Требале су ми године да схватим Али данас, коначно, разумем.
Не треба више од јести гледајући кроз огроман прозор ресторана О Фрагон, у Фистерри, или се враћати у Бар О Порто, у Цоррубедо , и гледајте преко луке зими.
Као Гарзас, риба и морски плодови који заслужују своју Мицхелин звезду
Не треба вам много више од ходања кривудавим путем да бисте сели за сто у **поново отвореном ресторану Ландуа у селу О Фиеиро. **
Све што треба да урадите је да вечерате и резервишете једну од четири собе које имају у ресторану Ас Гарзас, да се сутрадан пробуди гледајући литице Бариза; погледајте поглед са базена на нови парадор де Мукиа, тражи сто крај прозора Фонтевелла де Цалдебарцос.
Базен новог Парадор Цоста да Морте
Потребно је само да резервишете собу у малом Меига до Мар, у Морада да Моа или у рехабилитованој рибарској колиби да се пробудиш, ујутру, са аромом шалитре и оном атлантском светлошћу коју само овде налазиш и да схватиш зашто су сви ти људи једног дана одлучили да прате залазеће сунце.
Јер на оваквим местима схватате да понекад када погледате право на смак света, смак света се осврће на вас. И можете се само стално враћати.