Запрежна кола у Заланпатаку
У августу је сунчан дан и тек сам почео свој обилазак аутомобила кроз област **централне Румуније** изванредно сликовито, окружена сталном сликом о зелена Брда ишаран џиновским балама сена.
док возим из једног села у друго повремено се заустављајући да погледам величанствено цркве из 13. века, исте оне које су некада функционисале као цитадела , добродошлицу добијам од локалног становништва... није баш топло рецимо
Скоро сви на које наиђем – фармери ручно плеви своје њиве, клинци играње поред пута, Жене погрбљен у марамама носећи кесе парадајза – упућују ме погледом озбиљно и сумњиво што се чини да је званични изглед Трансилванија.
Такође је тачно да сваки пут када застанем да разговарам са неким од њих крута фасада брзо се руши.
У ствари, младић обучен у тренерку нуди ми да подучава како се попети на зид од камена да би се могао видети напуштени средњовековни парох. Али у следећем граду намршти се поново на површину.
Када дође време за јело, коначно дешифрујем мистерију сумњивих погледа: Ауто . Ово је један од ретких региона у Европи где прединдустријске обичаје још увек издрже, а фармери то користе коња и кола и да су сено косили косама, па ми мој изнајмљени Форд не отежава приступ заједници.
Село источно од Миклошвара
Мора се рачунати и са чињеницом да Трансилванија , регион који се са обе стране граничи са Карпати, је током векова освајао скоро све страних лидера заслепљен империјалистичком веном. И будимо искрени, да су твојим родним градом владали Хуни, Монголи, Татари, Турци, Хабзбурговци и Османлије, између осталог, вероватно бисте били склони да будете сумњичави према странцима.
Врло брзо, међутим, многе предности од компликована прича Трансилваније откривају ми се. Након што је јурио неке биволи у двориште мале фарме где ми једна насмејана старица нуди пар Патке као поклон, разумем зашто је све више путника зависно од технологије пали су под чаролију овог места.
Мада историјских успона и падова Трансилваније су му оставили несагледиву културу богат и сложен (као и фантастично архитектура који је прати), у многим селима и даље траје свакодневни живот Врло једноставна , остајући у синхронизацији са ритмом који диктира природа.
Међу његовом легијом поштовалаца је добар број богати људи европског порекла -укључујући и саму Принц Карлос –, навикао на трошење викендом у својим домовима на енглеском или француском селу, добро снабдевеним старосветско сточарство али без аутентичности пољопривредног дана у дан.
„Трансилванија је једно од ретких места где још увек можете видети начин живота од пре неколико стотина година , тренутак у коме су природа и људска бића били у много више хармонија “, каже Џесика Даглас-Хом, Лондончанка чија је фондација **Михаи Еминеску Труст (МЕТ)** предводила покрет за заштиту ових села од напуштања и екстремне модернизације. Непрофитни, МЕТ има све већи број једноставан и удобан смештај за изнајмљивање по цени од око 40 евра по дану.
Кућа у Заланпатку
Прву ноћ проводим у једном од њих, у граду званом Маланцрав. Стара фарма сада подељена на две спаваће собе, смештене директно насупрот месту где се налази рупа из града.
И не, није украс, то је место где мештани иду током дана да пумпају воду да напуне своје цистерне. Андреа Росс, део МЕТ-а и онај задужен да ми покаже град, објашњава да становништво с Маланцрав –приближно 1.000 људи–, има нешто 200 потомака такозваних Саса, који су се на овом подручју населили од 1143.
У том тренутку Трансилванија био део Мађарска и краљ Геза ИИ позвао на хиљаде Немаца (заправо не из Саксоније, већ из Рхинеланд ) да колонизује подручје и заштити га од турски освајачи.
У великој мери аутономни и без феудалаца који би их контролисали, Саксонци су основали своје правни систем и изградио стотине изванредних утврђене цркве , чуда народне готичке архитектуре. Више од 150 њих остати тамо данас и неколико их каталогизује Унесцо.
Са зидовима дебљине три и по метра и дизајном сличним лавиринти који су често обухватали заједничке просторе за живот и подземне оставе , цркве су служиле као склоништа током опсада. „Могло би цело село преживети у њима недељама“, каже Рост.
Већина Саса напустила је подручје у близини 1990 , када их је Немачка позвала да се врате после пада румунског диктатора Ницолае Цеаусесцу , али се у лутеранској цркви Маланцрав и даље одржавају мисе у локални германски дијалект.
Централни брод је прекривен величанственим Фреске из 14. века чија деликатност још више изненађује због робусних зубаца који их окружују. У сакристији их има средњовековни графити резбарије на зидовима, укључујући уписану белешку 1405 свештеника по имену Никлаус, у коме изјављује да мора напусти град без објашњења зашто.
Црква у близини Брашова
Најпосебнији тренутак лета у Маланцраву је нека врста незванична парада крава мало пре заласка сунца, у то време два чобани Воде их назад у село након што су поподне провели на пашњацима високо у планинама.
Главни пут је омеђен са обе стране уске куће као онај у коме остајем дворишта, штале а позади повртњаци. Свака животиња препознаје врата свог дома и отргне се од стада кад оно прође испред ње. Рост и ја смо ушли у траг биво на имовину од Мариоара и Јоан Баиаз , 60-годишњи пар који нас позива да видимо како га музу.
На пола процеса, Иоан ми нуди шољу вруће бивоље млеко свеже из вимена. Успаничим се на секунд, али га у једном гутљају упијем са свим својим кремаста слаткоћа. Тада Мариоарина мајка седи у башти чупање листова жалфије право са стабљике, инсистира да ме одведе до две патке породице назад са мном у Калифорнију.
Кажем јој да вероватно нећу моћи да их одведем у авион, а она каже: „Не брини, сигурна сам убедићете пилота ”.
Пастир са својим стадом на периферији Брашова
Повратак у гостињску кућу чека ме вечера: Николета Јелер, сељанин који води кућу за МЕТ, припремио је а супа од пилеће кнедле заједно са некима ролнице сармале , листови купуса пуњени говедином и свињетином. богат и задовољавајући , баш као и храна у којој се ужива неколико метара од место где је расла . Сармале и друга домаћа јела су једноставна и издашна иу многим случајевима органски подразумевано
Сав овај буколични шарм неизбежно долази у пакету са неким мање магичне стварности . Трансилвански фармери користе коњске запреге и плугове не зато што су сликовити , али зато што су јефтинији од трактора.
Румунија, након придруживања Европска унија пре само 11 година, и даље је један од најсиромашније нације и један од нај корумпиран : Новац издвојен за нову школу могао би да заврши, на овај или онај начин, финансирање вила за градоначелниковог рођака и стварање низа тешких изазова за групе за очување као што је МЕТ.
Други проблем је талас нових богаташа који су нашли посао у западној Европи и који одлучују да се врате да купе или изградити куће за одмор у руралним подручјима. Пошто многи локални становници још увек повезују рустикалну естетику са руралним сиромаштвом, њихове архитектонске склоности често нагињу ка ново и сјајно. Строги грађевински прописи су примењени у историјским областима како би се ово спречило, али спровођење јесте веома попустљив.
Понекад, „МЕТ има само неколико сати да интервенише пре него што нови власник извуче десетак старински ручно резбарени рамови за слике да их замени јефтиним пластичним“, објашњава Даглас-Хом.
Традиционална месна штруца из Заланпатака
„Покушавамо да интервенишемо раније штета урађено је", каже он. „Желимо да људи то схвате ако сањамо да имамо лепо село, која привлачи туризам и у којој се може живети, страшна је грешка мењати лепоту ових кућа коришћењем завршне обраде стакла и челика ”.
МЕТ је такође помогао да се поништи предлог за изградњу **тематског парка Дракула**: пројекат румунског министарства туризма, гладног новца за путнике. Међу плановима је била и изградња зип лине велике висине која се завршавала у а старо гробље. (Само да буде јасно, Гроф Дракула Брема Стокера је делимично инспирисан Влад Набијач, кнез рођен у Трансилванији.
Али његова прича је чиста фикција а наслеђе лика је евидентно, углавном, у сувенирницама). Даглас-Хом, свестан колико странцу може бити тешко да оркестрира напоре чување издалека, има тим састављен углавном од Румуна и предвођен директором труста, Царолине Фернолд , који планира да преда МЕТ локалном тиму.
За посетиоце, и предности и мане „еко-пријатељског“ очувања паметни туризам су на видику у пријатном Висцри село (популација: 467), сат вожње источно од Маланкрава.
Након егзодуса Саса почетком 1990-их, Висцри је остао скоро потпуно празан до њиховог куће пастелних боја са забатима почели да привлаче ромске породице, Румуне и, однедавно, шачицу инвеститори из западне Европе.
Обнова зграда од стране МЕТ-а и иницијативе у корист најсиромашнијих становника – радионице о традиционалним пољопривредним методама, часови ткања , вез и прављење џема – вратили су Висцри у живот, чинећи га тако да изгледа Цорот слика у три димензије, са својим стадима оваца које косе травњак и лутају између закрпа траве.
Али овај мали град сада има више од две десетине обновљених пансиона , многи од њих на Аирбнб-у, а у јеку лета посетиоци често хрле на трошне дрвене таване цркве из 13. века
Једна од кућа за госте у Маланцраву којом управља Михаи Еминесцу Труст
Чини се да је окружење мање проучавано и самосвесно рицхис , где ме Рост упознаје са мудрим 85-годишњим човеком по имену Ханс Сцхас.
После разговора испод брескве у својој башти, жвакање саћа из једне своје кошнице Ханс ме позива у своју кухињу и заједно са својом женом Хани, служи пуцње ракије направљен од обилног воћа које дрво рађа. Испоставило се да Ханс и Хани формирају неожењен саксонски пар који остаје у граду, који се и данас зове на немачком, Реицхсдорф.
Када их питам како су се ствари промениле од 1990-их 1930, Ханс се смеје и прича нам о томе дрвене клупе што је испред сваке куће. „У стара времена тако би било срамно имају банку јер су сви увек радили“, каже он. "Сада свако има по један и цео дан проведе седећи у њима".
Али спорост у Рицхису је неодољиво заводљива за мало посетилаца који овде стижу. Управо у граду је последња кућа за госте МЕТ-а, новоуређен уз помоћ познатог британског декоратера (и пријатеља принца Чарлса) Давид Млинарић.
Такође је био задужен за надгледање редизајна ентеријера Апафи Манор из МЕТ-а, куће из 18. века у власништву племића у Маланцраву. „За мене је невероватно да Трансилванија још увек има толико изванредних кућа, цркава и зграда а да остатак Западне Европе и не зна за то“, каже Млинарић.
Возим се источно од Рицхиса и Висцрија, и посматрам суптилне промене у пејзажу: шуме постају гушће , путеви су ужи и мушкарци чешће носе филцане капе узак обод.
Ја сам на селу Сзекели, насељен од мађарске националности који су као и Саксонци сами собом владали вековима док су ту област претендовали разни стране империје; већина и даље говори мађарски и задржава јаке културне везе са Мађарском – Румунија је анектирала Секелија у 1920. године , када Трианонски уговор ступио на снагу.
Ево и неких сеоски смештај, посебно оних које је предводио Еарл Тибор Калноки , висок и дружељубив мушкарац од 51 године, припадник клана мађарски племићи који је у комунистичким годинама био у избеглиштву.
Коњаник на улицама Маланцрава
Док пијемо пиво у граду Миклосвар (Мицлосоара, на румунском), Калноки ми то каже ловиште из 16. века његове породице, заједно са разним помоћним зградама и колибама, био заплењена од стране државе у деценији од 1950 . Калноки је одрастао у Француска и Немачка, али се крајем 1990-их преселио у Букурешт, научио румунски, повратио неке од оронулих имања и почео да их претвара у смештаја.
Одлучан само за употребу традиционалне методе градње, лоше је почео са локалним извођачем радова који је волео да ради са цементом. „Оно што сам урадио је питао раднике: „Како сте градили твоји бака и деда зидове њихових кућа када није било цемента?
Одговор је био а локални кречни малтер, песак и вода који је постао његов главни материјал. У међувремену, Калноки је ангажовао занатлије да рестаурира намештај и обилази регион у потрази за другим породични комади , који је купио од мештана.
Са мешавином старинских сатова, добра постељина и ручно осликане гардеробе, собе су префињенији од оних које је имао у Маланцраву, иако Калноки воли да истиче да све мора проћи незапажено и нема хвалисања. И нема Ви-Фи.
Неки гости из источне Европе жалили су се на његово одсуство и одсуство телевизори. „Рекли су ми: „Али Принц Карлос Зар ниси остао овде?“ – препричава Калноки–, на шта сам ја одговорио: „Да, и управо те ствари Покушајте да избегнете ”.
Дечак трчи кроз Заланпатак
принц од Велса био један од најранијих присталица рада МЕТ-а и био је ватрени заљубљен у Трансилванију деценијама финансирање разних локални пројекти везано за ваша интересовања у вези одрживост, биодиверзитет и архитектура за заштиту природе.
Током посете Миклошвару 2007. придружио се Калнокију (они су далеки рођаци ) на 20 километара пешачења до планинског гребена са погледом на село Заланпатак (Валеа Заланулуи), место где је један од Калнокијевих предака, судија, саградио мали комплекс.
Док су гледали доле на кровове кабина у долина брда и жуборећих потока, Карлос је рекао Калнокију: „Ово је оно што сам увек замишљао када Мислио сам на Румунију ”. Осим штала где су „биле усамљена крава, стојећи на гомили стајњака, све зграде су се срушиле“, каже Калноки.
Данас тхе гребен нојевог перја Принца од Велса краси горњи део фасаде обновљене штале заједно са печатом породице Калноки. Карлос је купио имање и реформисао га заједно са Калнокијем, која прима путнике током целе године у свом пет соба , осим када је принц у резиденцији (Карлос се враћа сваког пролећа, без Камиле, да проведем недељу дана шетајући, читајући и посматрајући медведе ) .
Калноки такође прича да је принц помно пратио избор декоративни елементи: неколико фотографија је послато и примљено од старински отомански ћилими е-поштом у Лондон и посветио посебну пажњу вашем спаваћа соба, са чијих зидова висе гравуре ваше имовине.
Иако Калноки умањује њену породичну заједницу са принцом Чарлсом, која датира још од мађарски преци Краљице Марије („Вероватно сте и ви с њим у сродству ако погледате довољно уназад“, шали се Калноки), он се не стиди да користи овај ресурс са пословне сврхе . Ако желите да резервишете принчеву собу само идите у Заланпатаков сајт и кликните на Кнежева соба.
Чак ни сам Карлос није оклевао да искористи свој статус као познате личности да подстакне паметан и еколошки туризам у Трансилванији, па је јасно зашто дозвољава странцима да спавају у његовом кревету.
Наравно, неки гости ту не могу помоћи прегледајте полице салона и питајући се који од личних ствари – књига птице света , ЦД Лове Иоу Ливе Роллинг Стонеса…– могли су доћи овамо из палате Буцкингхам.
гроф Тибор Калкон
И у Миклошвару и у Заланпатаку гости једу заједнички сто а судећи по мојој вечери на оба места, мешавина вечера је интригантније него што бисте иначе нашли у ноћење са доручком у Цатскиллс-у. Група Миклосвар укључује фрескописац букурештанске цркве и бивши амбасадор Немачке у Белорусији; у Заланпатку се налази а издавач књига Лондонац и његова породица, четворо Британаца који воле да путују који су лудо заљубљен из Трансилваније. За време доручка отац ми каже: „Стално чекам да Тес сиђе са куће д'Урбервилле низ брдо, носећи канту млека“, пре него што ми је на свом иПхоне-у показао фотографије пикник претходног дана на ливади. Фотографије ме подсећају на оне које сам видео пре више од деценије када сам упознао француски пар који Враћао се са свог првог путовања у Румунију и молио ме да што пре одем у руралну Трансилванију. Све ове године касније, место још увек није мејнстрим дестинација , делом зато што је остала његова инфраструктура ограничен. Али у време када чак и технолошки могули упозоравају на последице проводи превише времена пред екраном и у којој свако, од узгајивача пилића до прерађивача смећа, **све више привлачи сеоски живот,** старосветска једноставност Трансилваније је заводљивије никад.
Касније истог јутра, последњег мог путовања у Трансилванију, шетам једина права улица из Заланпатака, који има неколико десетина кућа. Упркос томе што није било више од 24 сати у граду, почињем да осећам посесивни када станем да узмем једну грана дивље менте. Одједном видим нешто неочекивано: Ауто.
Сива Тојота са букурештанским таблицама која иде прилично брзо. Коначно, разумем како се осећају мештани. Ко је овај странац што долази у моје вољено село?
Време је да се зауставим и бацим а поглед беса уљеза.Очигледно возач није уплашен и нуди ми а учтив осмех. Не могу си помоћи: осмехујем се и машем.
***** _Овај извештај је објављен у **броју 120 у часопису Цонде Наст Травеллер (септембар)**. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних издања и дигитална верзија за 24,75 евра, позивом на 902 53 55 57 или са наше веб странице) и уживајте у бесплатном приступу дигиталној верзији Цонде Наст Травеллер-а за иПад. Мајско издање Цонде Наст Травелер-а доступно је у својој дигиталној верзији за уживање на жељеном уређају _
Смештај принца Чарлса нуди обиласке у коњским запрегама