Мермерне капеле, резерват природе на обали језера Генерал Царрера
Нико није спреман да налети на пуму неколико метара даље. То је само неколико секунди. Прве две мислите да је било која друга животиња, за три сте парализовани, а остатак времена које вам мачка даје, посветите се уживању један од најузбудљивијих тренутака у вашем животу, изузетан тренутак који је тешко поновити.
Територија одраслог мушкарца може покрити хиљаду квадратних километара и Мало људи у околини каже да су то икада видели.
Појавио се у области без вегетације, ходајући полако, уз сигурност некога ко зна да има предност. Погледи су нам се срели на тренутак који је изгледао вечан. и, када је сматрао да је дозволио да се довољно види, кренуо је лаганим касом да нестане у оближњем шумарку.
Лагуна у подножју Церро Цастилло
Неколико секунди касније, док сам покушавао да асимилујем шта се десило - а тек сада схватам да то нисам урадио до овог тренутка када сам то написао -, Видим хуемул, андског јелена, како скаче у супротном смеру из којег се појавила пума.
моје унапређење у лагуна Церро Цастилло Прелазио сам место где су пролазили хуемулес и, сигурно, пума је била у потрази за вечером коју смо управо покварили.
Остатак пута није био исти; ни узвишени пејзаж, нити присуство планине која је дала име парку, ни зеленило лагуне, немогуће нијансе. Пума, пума, пума, понављао сам у глави.
Приликом спуштања зауставили смо се на месту где смо оставили коње и Кристијан, наш водич, велики гаучо широких рамена и чврстог руковања, Припремио нам је деликатну трпезу сирева, грожђа и орашастих плодова на пар носача поређаних на балван.
Време је проведено у ћаскању о случајном сусрету и слушајући приче о Патагонији.
Поглед на језеро Генерал Царрера
Мало која имена изазивају толико у замишљеном путнику као Патагонија, регион толико огроман да се може само сањати.
Девет писама које су многи писци покушали да садрже у књизи, као да би Патагонија могла да стане на двеста страница. За друге је било довољно да то замисле; само помињање тога било је довољно да њен ум узлети. На пример, Блаисе Сендрарс , који никада није био овде, написао је транссибирска проза : "Остала је само Патагонија, Патагонија која одговара мојој неизмерној тузи, Патагонија и путовање на јужна мора."
Други који никада нису крочили на ову огромну територију били су Норвежани Едвард Мунк и Ханс Јегер који је током пијаних разговора које су сликар и писац водили док је Јегер био у затвору због скандала, Одлучили су да оснују еротску колонију у Патагонији.
Али нисам дошао овде да храним меланхолију или да стварам логоре разврата. Мој циљ је био да одем регион Аисен у потрази за неким од мање познатих пејзажа северна Патагонија – језеро Генерал Царрера, мермерне капеле, лагуна Сан Рафаел, национални паркови Церро Цастилло и Патагонија или река Бакер–, и упознати Кристине МцДивитт , удовица Дагласа Томпкинса, да ми исприча о једном од највећих аката филантропије и љубави према нашој планети који је извршен: донација више од 400.000 хектара чилеанској држави под условом да их земља претвори у националне паркове и прошири друге постојеће.
Уз друге претходне донације, ово је довело до стварања а 17 националних паркова дуж 2.800 километара који иду између Пуерто Монта, у региону Лос Лагоса, и канала Беагле и Цапе Хорн.
Кристине МцДивитт
„Када имате много новца, можете купити приватни авион или комплетан екосистем да заштитите планету. Овом фразом Кристине ме примила у своју кућу у долина Цхацабуцо, срце новог националног парка Патагонија.
Ствари су се много промениле откако су купили први комад земље Ренихуе. Тада је Томпкинс питао, помало наивно, да ли куповина укључује вулкан испред. Одговор не може бити очигледнији: "Да, господине, укључује вулкан."
Куповина земље од стране два странца изазвала је разне сумње, Кристине се присећа: „Рекли су да желимо да створимо нову ционистичку државу (иако смо одрасли као англиканци); да смо укрстили афричког лава са пумом да бисмо направили суперврсту која би убијала стоку и заменила је северноамеричким биволом; да смо хтели да задржимо воду; да ћемо направити гробље за нуклеарни отпад...”.
Истим оком којим је Даг креирао технолошку одећу за Тхе Нортх Фаце и мајице у Есприту, брендовима које је суоснивао и који су га учинили својим богатством, замишљао је националне паркове из ваздуха, док је летео изнад Патагоније у свом авиону.
Женски хуемул
и посветио се чињењу врста „индустријска саботажа“: када је видео део реке где би се могао изградити мост, покушао је да купи земљу са обе стране да заустави долазак напретка. Без њиховог труда, вероватно би напунили Патагонију бранама.
Бирди и Лоло, Пицафлор и Агуила, Даг и Крис, три пара имена за исти пар. Смрт Дагласа Томпкинса у несрећи у вожњи кајаком на језеру Генерал Царрера 2015. убрзало потписивање уговора о донацији, иако је предео већ неко време био заштићен.
Пастири који су радили у долини Чакабуко сада су у пројектима конзервације и веома близу места где је Томпкинс сахрањен. башта биоинтензивне пољопривреде или „у људским размерама“, како више воле да кажу Франциско Вио и Хавијер Солер, одговорни за узгој онога што се служи у ресторану.
Провели смо поподне упознајући друге пројекте заштите и реинтродукције дивљих животиња Томпкинсове фондације, као што је узгој нанде у заточеништву, донете из различитих делова да би се избегло сродство које утиче на врсту.
Унутрашњост ранча Валле Цхацабуцо
У парку постоји неколико опција за смештај, све са поштовањем према околини. За Ранцх Валлеи Цхацабуцо , главна ложа у којој боравим, коришћена рециклираних материјала старих шупа и камења из каменолома у самом парку.
Са прозора видим како пролазе десетине гванака, неки чекају своје младе, чуленгосе; последња светлост поподнева моделира планине и боји их у интензивну црвену боју. Одлазим у кревет размишљајући о разлозима који наводе пар да уложи своје богатство у сврху која ће уродити плодом у наредним вековима, тражећи економски развој заснован на очувању и добробити локалних заједница.
Можда одговор лежи у нечему што ми је Кристине рекла: „Ко год да си, шта год да се бавиш, свако јутро устајеш и радиш нешто. Предузмете акцију, придружите се битци и борите се за људско друштво које живи у равнотежи са природним светом.”
На краткој удаљености од долине Цхацабуцо налази се ** Национални резерват Таманго,** који је данас део Националног парка Патагонија. У пристаниште реке Кокрејн срели смо Елвиса, чамца са којим смо кренули да пловимо југоисточном границом резервата.
Једна од занимљивих геолошких формација у мермерним капелама
На обали реке, хуемул се склонио у хлад од врућине која је у то доба дана означила свој максимум. По доласку, пејзаж нас је оставио без текста: снежни врхови, који се огледају у језеру, као у огледалу и, у позадини, где језеро мења име, ** Аргентина .**
У поподневним сатима мењамо мирне воде језера за дивљаци реке Бејкер, за који вршимо спуст за рафтинг. Успут је најава продаје куће са земљом, парцеле колика само у Патагонији може бити, позвала на сањарење речима еколога Едварда Абија: „Нека вам путеви буду вијугави, усамљени, ризични и да вас воде до најспектакуларнијих погледа. Нека се ваше планине уздижу између и изнад облака.”
у Патагонији растојања никада не одговарају размери мапа или индикатора на путу. Са макадамским путевима и хиљаду стајалишта за једноставно гледање, овде се удаљеност мери временом.
Дуж ** Царретера Аустрал ,** пазећи на променљива патагонска светла, руте постају дивно дугачке. Аустрал граничи са западним сектором језера Генерал Раце. Техуелцхес су га звали Челенко, отприлике 'Немирне воде'. Његови снажни таласи, више типични за море него за језеро, извајани су мермерне капеле.
Манса Баи Хоусе
Од Манса Баи чамци полазе да би стигли до овог прелепог хира природе. Светлост и магија воде чине да се боје уђу плес сивкасто плавих и тиркизних, излизаних жутих, ружичастих и чисто белих.
Путовање се наставило до Екплорерс Баи. Наш водич је, као да је литија, давао имена дрвећу и жбуњу које смо затекли успут: ленга, цоихуе, нире, раули, нотро, маитен, налца, цхилцо, фуенкуе...
Умотан у ону светлост коју дају облачни дани, гомила коихуа који су једног дана формирали шуму, већ мртви, изашли су из воде као духови, са планином Сан Валентин, највишом у чилеанској Патагонији, као позадином.
У Бахиа Екплорадорес чекао нас је чамац да стигнемо до предњег дела глечер у лагуни Сан Рафаел. У првом делу пловимо реком по којој је залив добио име; Воде су, овога пута, биле беличастозелене, млечне, због наноса глечера који су се ширили низ падине и који током топљења формирају упадљиве водопаде.
Доћи до Естуари Цупкуелан вода мења боју и таласи претварају једрење у родео. Када Цупкуелан конвергира са следећим ушће, слонови, постаје немогуће стајати.
Враћамо мир Леопардс Поинт , у ономе што је познато као лажна лагуна, и уочили смо прве комаде леда одломљене од глечера.
Предња страна глечера Сан Рафаел
Предња страна глечера Сан Рафаел, у тој берил плавој нијанси због које је Дарвин био толико узбуђен, импресивна је. Још више када чујете њихове јауке и буку коју стварају комади леда, велики као зграде, који падају у воду.
Затварам круг пивара Д'Олбек у Цоихаикуеу, главни град области Ајсен. Чарли Смет Д'Олбеке, из фламанске породице и произвођач занатског пива, Био је администратор ранча Вале Цхацабуцо скоро двадесет година, све док га Томпкинсови нису купили као суштински део данашњег националног парка.
Без икакве претходне идеје о њеној разради, Чарли точи два велика пива данас, лагер и але, као и један радозналији са бобицама.
Његова је једна од оних прича које се обично јављају у Патагонија, место које има имплицитне циљеве, животне промене, изазове. Сурова земља у којој је обична конзерва брескве у сирупу (марка Осо) била дар удварања између парова који су се формирали на сточним ранчевима.
Та чврстина, обећање сталних авантура и безусловна љубав према планети Одвели су Дагласа и Кристин да се населе у Патагонију. „Ако било шта може спасити свет, кладио бих се да је то лепота у свој новац“ , коментарисао је Даг.
Али најбољи одговор на то шта значи Патагонија дала ми је Кристина: „Налазите се испред пејзажа који вас зове, који се осећа моћним. Шта за мене значи Патагонија? Љубав".
_*Овај чланак и приложена галерија објављени су у број 128 часописа Цонде Наст Травеллер (мај) . Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са наше веб странице ) и уживајте у бесплатном приступу дигиталној верзији Цонде Наст Травелер-а за иПад. Мајско издање Цонде Наст Травеллер-а доступно је на адреси своју дигиталну верзију да бисте уживали у њој на свом омиљеном уређају. _
лупина у цвету