Колмадо Ласијера, Барселона
А спирално степениште погодно само за мала бића , сакривен у унутрашњости кухиње, омогућио је приступ једном од ретких храмова који су остали стајати од Барселона једнина је скоро нестала. врата споља, Цан Равелл је била продавница прехрамбених производа, кремарија и продавница прехрамбених производа.
У затвореном простору, било је а “Спеакеаси ресторан” у величанственом стану у срцу Еикампле комшилук. Високи плафони, хидраулични подови, велики светли прозори и беспрекоран сезонски производ на столу.
Ода уобичајеним мештанима
Основао га је Јосеп Равелл 1929 , није могао да се суочи са дугом који је постао неподношљив када је економска криза све похарала. Заувек затворен крајем 2017 и болно је помислити да само међународни лешинарски фонд може да га оживи из летаргије са нови живот као место за бранч са додатним авокадом.
Истина је да живимо у земљи са највише барова по становнику на свету. Није шала: **у Шпанији има више барова него у читавим Сједињеним Државама. **
Говоримо о вези један бар на сваких 175 људи , али занимљиво је да се понос и култура кафане не појављује у колективном несвесном све док легендарни локалац не затвори чврсто.
То је са симболичком сликом спуштени метални капак Цан Равела , да сви мрљамо марамицу крокодилским сузама чак и ако је виртуелно на друштвеним мрежама.
Необјашњиво, у неком тренутку наше историје изгубили смо појам када смо последњи пут били пријатељско лице иза шанка служило нам је као повереник.
Ако обратимо пажњу на последња затварања (или претње затварањем) лако је пасти у јаму без дна песимизма: најављена смрт Паленсија , Лоли и Цасто'с бар истетовиран на срцу Маласана , одјекнуо је иза М-30 упркос његово недавно поновно отварање ; и фонд за лешинаре Лондон одбија да продужи уговор на Винарије Тхе Макимум и кафана прање ногу твоји дани могу бити одбројани.
Ово су само два од многих постојећих примера. страховита џентрификација То није ексклузивно питање за Шпанију. У Рим расте забринутост због могућег затварања ** Антицо Цаффе Грецо , најстаријег у граду.**
Власници желе да повећају закуп према ексклузивности површине, док у Португалу размишљају о ограничавању цене закупа да заштити грађане и њихове барови, бодеге и продавнице прехрамбених производа од слоја лима и боје.
„Наравно да имамо начин да зауставимо ову драму. Конзумирање, конзумирање и конзумирање на позицијама које нам се свиђају. На овај начин ћемо заштитити нашу имовину и дати разлоге деци, унуцима или рођацима власника да наставе да верују у будућност пословања”.
Онда, Зар нема ни трачка наде? Да ли смо беспомоћни пред очњацима ајкула које смрде на крв које спекулишу на сваком сунчаном углу наших градова?
Мурриа: продавница прехрамбених производа од 1898
Ово су речи Алберта Гарсије Мојана, познатог као Понекад видим барове, његов алтер его тако ироничан са временом.
Једног дана одлучио је да посети најамблематичнија места ван туристичког круга како би душом оставио траг у коцкарницама и тамо наставља, у подножју кањона, са две винарије у власништву које мази као да су му близанци:
„Најбољи начин да се бринете о бару је одлазак у бар. Пренесите особи која га води да цените њихов рад. Све ово генерише нешто, назовите то кармом или назовите како хоћете, али важно је не дозволити да решетке умру. То је феномен који се дешава у великим градовима барова као Мадрид , Барселона , Малага , Сарагоса било Билбао ".
Закорачио је у толико барова, бодега и продавница прехрамбених производа да му је јасно куда да упути оптужујући поглед: „Доста је кривити људе. Морамо истаћи фондове лешинара који ова имања виде као профитабилне инвестиције изван тога да ли су историјски барови или не", тврди.
„Главни проблем је што ова господа не стану када имају загарантовану профитабилност. Протежу се и растежу и растежу жваку док жвака више не даје и не пукне“, критикује он.
„А шта је са овим пословима које сви желимо? Да власници не могу да издрже тај притисак. Наравно, други људи могу доћи после, али неће моћи да поправе ситуацију, а још мање да наставе са животним послом.
Ла Рибера: храм бакалара и конзерви
Цунами затварања барова је снажнији него икад, али „било је време када смо се уморили од старих ствари и када смо хтели да схватимо да нам се допадају те старе ствари већ је било касно”.
„Али морате запамтити да су и ти стари зглобови били нови у своје време и сигурно су истиснули друга стара места. Живот је цикличан. Једина права вредност устати је имати душу и наклоност људи. На крају крајева, ради се о томе да можете да прођете улицом са осмехом“, наглашава он.
Осмех или сјај наде који преноси Инес Бутрон, аутор књиге Цолмадос де Барцелона: историја једне јестиве револуције (Сд издања, 2019).
Овај историчар кухиње брани њену симболичку вредност изнад свега: „Као што је било где да се тражи посао, купује одећа, лечи болести или чак где да се иде на молитву, колмадо је био где да се купи храна," Објасни.
„Шта мислите, где су људи ишли да добију производе који су им додељени на картици за храну током послератног периода? Ови колмади су рођени као амблем модерних градова“.
Колмадо Килез, један од најпознатијих у Барселони
„Они имају историјску и културну вредност као наслеђе наших градова јер одражавају начин живота. Његова улога као друштвене кичме је неспорна. То је било једнако важно или више од онога што су вршиле општинске пијаце”.
Његова књига није замишљена да буде носталгична компилација за плакање над нестанком амблематских места: „Та књига није елегија. Када сам представио књигу, било је људи који су ми рекли да су ови сајтови осуђени и завршени јер су веома скупи“.
„Мој одговор је био да је и висока кухиња веома скупа и да цео дан причамо о истој ствари. Париз не разуме се без Фошона. Да ли људи са више новца иду у Фауцхон? Очигледно. Фошон је првенствено изврсност у производу и третману“, размишља он.
„Можете купити у супермаркету који желите, али ове продавнице праве разлику додату вредност производа. То не смемо заборавити гастрономија је друштвени маркер баш као и мода. Хајдемо како стигнемо."
Последице су кобне, мада много пута нешто заборавимо: „Не смемо идеализовати ни барску културу: Подрум је такође место где је много људи проводило сате са лактовима на шанку.
Сећам се дама мојих година које су говориле „мој муж је јако добар јер не иде у кафане“. Чувајте се идеализације овог света јер су винарије биле ту да продају вино.
Вина у Барселони? У Вили Винитеци
Како је Монталбан рекао, „муве су лепршале около и серале по сијалицама, тортиље су биле на отвореном и дукадо су се димили ”.
То не значи да нема обећавајуће будућности: „Наравно да има наде за добре винарије одувек. Да ли сте у време ручка ушли у трпезарију винарије Гелида? Пуца јер феноменално једе на популарној олупини. Људи знају да разликују добру винарију од картонске“.
И за крај оставља дубоко размишљање: „У разговору са власницима бодега и продавница, сви су ми рекли исто. Уморни су од појављивања у медијима само да би пријавили затварање ”.
Оно што је јасно је да су Инес Бутрон и Алберто де Понекад видим решетке они знају више прича са срећним завршетком него трагедија по завршетку.
Сада су нам можда потребни медији да дају слободу свему добром што постоји без величања барова кад је већ касно.
Живели барови, бодеге и продавнице прехрамбених производа!