У старом граду Палермо, скретање иза угла било које уличице, очигледно без ичега интересантног, јесте Палаззо Валгуарнера Ганги . Ова 300 година стара величанствена грађевина се појављује као ниоткуда, а чак ни њена класична фасада не припрема се за своје разрађене барокне ентеријере, оптерећене позлатом и величанственим лустерима старим стотинама година.
Огледала на зидовима и плафонима, тешке баршунасте завесе и општа раскош Галлериа дегли Спеццхи Натерају вас да помислите, на потпуно заслужен начин, на Дворану огледала у палата Версаиллес. А најзанимљивије од свега је да је лако пропустити ову упечатљиву посету ако не знате где да тражите.
Као и код многих других скривени углови овог острва пуног прича, свака фасцинантнија, има дискрецију типичну за место кроз које су прошли миленијуми освајања и скандала. Откријте Сицилију То је заиста задатак стручњака.
Купола цркве Цармине Маггиоре.
Близу Мерцато ди Балларо, у Палерму.
у зградама од Палермо и даље се цене Ожиљци из Другог светског рата али иза својих врата тамо палате који и даље припадају потомцима Кућа Бурбона , који је ту владао пола века. Испод града лежи а тунелска мрежа који је служио и као склониште за грехе непослушних монаха и монахиња и као пут за бекство за Беати Паоли , тајна секта претеча мафије.
То је, генерално, лукав град који није лако дубински упознати без доброг познавања улица. Али, на срећу, то је оно што људи воле Марчела Амато, генијалан палермитан натоварен урбаним легендама и разним сазнањима. То је захваљујући његовом контакту са принцезом која живи у Палаззо Валгуарнера Ганги да смо добили обилазак његових раскошних соба.
Иако се унутра организују одређени ексклузивни догађаји, палата остаје првенствено приватна резиденција. То су такве ствари које дају прави осећај поновног откривања.
Пре него што је био главни град Сицилија, Палермо је имао историју освајања и борбе за власт између Феничана, Грка, Арапа, Вандала, Нормана и Шпанаца. Касније, после Италијанско уједињење 19. века Била је то раскрсница између Тунис и највеће острво на Медитерану, ближе афричком граду него Риму.
Кроз њега су прошле европске, источне и афричке културе које су утицале на сваки од елемената који га чине, од гастрономије до архитектуре, пролазећи кроз његов дијалект. То је савршена прва станица, капија западне Сицилије.
Посета соланама је путовање кроз праксу са стотинама година историје, која би могла да нестане услед технолошког напретка и већег броја могућности у другим секторима.
Следећег дана почиње рано вожња обалним путем ка граду Трапани . Индустријске зграде на периферији с Палермо они уступају место погледима на брда и обалу док се крећемо на запад. Благо подневно сунце овог прохладног септембра мора бити добродошло олакшање након дугог врућег лета.
Одличан је дан за видети Трапани солане , феничанског порекла и стар око 2700 година. Ако мало зашкиљите, можете видети силуете два од њих Егадска острва, Фавињана и Леванцо, близу западне обале Сицилије, једва сенка између интензивне медитеранске светлости која се рефлектује у мору.
Тхе Салинас гледано са пута, али оно што би био само кратак поглед на плава и ружичаста језера поред мора је далеко од пуног обиласка. Искуство је јединствено, прозор у занатлијска збирка са л, који овде има облик кореографије. Гомила мушкараца се креће уредно док лопатом убацују со у колица, голих груди, у шортсама и панталонама.
Ове гомиле се затим гурају преко неравног тла, прекривене танким слојем воде са тако оштрим одсјајем да изгледа као лед, док велике гомиле које чекају на ивици парцела. Ови радници, са кожом попут коже и лицима отврднутим од сунца, вероватно ће последњи радити на овај начин. Ове солане више нису посебно привлачно место за тражење посла.
Посета рудницима соли је путовање кроз а пракса стотина година историје , близу нестанка због технолошког напретка и већег броја могућности у другим секторима.
Резерват природе Салине делло Стагноне, у близини Марсале и Трапанија.
Провели смо јутро трећег дана возећи се поред бујних поља високе траве, зелена која се пружа докле поглед сеже и благо се њише на ветру. На путу смо да источна Сицилија, а пут је потпуно празан, као нека митолошка Јелисејска поља. У априлу и мају ови предели су прекривени дивљим цвећем.
Прво заустављамо се на фасцинантном месту: Велики Крето Алберта Бурија , ин Гибеллина , еколошки уметнички пројекат креиран за опоравак града уништеног земљотресом. Одатле настављамо на југ и кратку посету шармантном приморском граду Сциацца и, најзад, пратимо обалу према познатом Сцала деи Турцхи , где застајемо да се дивимо погледима са овога чудо природе чије беле литице као да се уливају у море.
Фавигнана, једно од Егадских острва.
Трговац ставља рибу на пијацу.
Све ово подразумева много сати вожње. Нема много избора, пошто је пројекат инсталирања а пруга велике брзине , што би у потпуности променило разгледање на острву се још није уобличио. Али ови сати су време за разговор, а тема има много. Пепе, водич и возач током овог дела путовања, је из Агригенто, и прича свакојаке приче, од митова о ветровима који долазе са југа ка југу Хуманитарна помоћ који је позајмио Сицилија током миграционе кризе.
Такође има радознале чињенице о временима мафије и јаке везе између Сицилије и Сједињених Држава у то време. Он показује на место, у близини Палерма, где је експлодирала бомба која је убила судију Фалконеа 1990-их, чији су напори против мафије и чије убиство били прекретница у борби против организованог криминала. На питање да ли Сицилијанци више воле да не разговарају о овој теми са странцима, он одговара: „Не причати о томе не би било фер према људима који су дали своје животе да то промене.
Тхе Долина храмова Налази се на брду, чист и спектакуларан поглед који дочекује 2500 година Агригенто . Сви људи који су се за то време приближили граду, од ратника на коњима до новинара у колима, могли су да размишљају о седам дорских храмова саградили су стари Грци. Иако је улаз у долину сада ограничен, пре неколико година ови споменици су били само још један елемент свакодневног живота.
На југоисточном крају долине налази се Херин храм . Пратећи стазу, можете проћи испред Деметрино светилиште , оф Хефестов храм и од Херакле . Грци су изабрали ову локацију због своје чврсте основе, која би могла да издржи тежину ових колосалних пребивалишта богова. Али није само грчка култура та која је оставила трага овде, а Агригенто има и снажан арапски утицај. Сицилија је одувек, много пре него што је скован термин, а Цултуре цруцибле.
Тхе Храм сагласности То је најбоље очуван и најимпозантнији споменик у долини. Стижемо баш када залазак сунца претвори небо у бриљантно ружичасто, чинећи да храм сија неземаљским нијансама. Управо ови магични тренуци нам омогућавају да заиста ценимо старост и моћ нашег света.
Капо Бјанко, близу Аргригента, Сицилија.
Храм Конкорда у Долини храмова, близу Агригента.
У ортигиа, медитеранско острво које садржи стари део града Сирацусе , живи један од последњих занатлија пупи са Сицилије , неке лутке које се користе у позоришним представама познате као Опера деи Пупи који су постали популарни на острву током 19. века и то су културно наслеђе под заштитом Унеска.
Сат вожње према југу је прелепи барокни град Ја бележим. Његове улице су очаравајуће у сумрак, са евокативним ћилибарским сјајем његових стубова који обавија катедрала из 18. века у сненој аури.
Отприлике иста удаљеност према западу је приступачне , где се утицај Шпанског царства види у чоколадна традиција , који користи астечке технике које су увезене пре око 400 година. У главном граду исте покрајине, Рагуса , постоји студија о Мариа Гуастелла , један од последњих људи посвећених ручно рађени сицилијански вез.
Прилично је скривен, на скретању са главног пута десетак минута од града, са таблом толико дискретним да га не примећују сви који не знају где да гледају, али Марија је одушевљена што прима посетиоце, и објашњава сложеност. и темељност њеног рада.. Тхе сицилијански сфилато је веома деликатна техника везења да барата вештином упола млађе особе, упркос томе што њене руке показују пролаз година. Међу комадима које продаје су прелепи обележивачи и подметачи, превише примамљиви да их не понесе кући са собом.
Од Главни трг у Рагузи , спуштајући се ка старој четврти, тзв Рагуса Ибла , кроз калдрмисане улице и између древних и краљевских катедрала, стижете на врата још једног веома посебног места у овом историјском граду. Дрвени знак гласи " Россо Циннабро “, показујући на последњу радионица за царретери Сицилијанци , занатски произвођачи дрвених колица јарких боја.
Унутрашњост овог места је као друга димензија, а прелазак прага даје осећај да сте се вратили неколико векова уназад. Дрво је изрезбарено ручно а аутомобили, који су насељавали улице града све до педесетих година прошлог века, обојени су један по један са украси тако јединствени и препознатљиви као отисци прстију, у нијансама црвене, жуте и плаве.
Рагуса Ибла на заласку сунца.
Рибље јело са роштиља у ресторану Анциови, у хотелу Фоур Сеасонс Сан Доменицо Палаце, Таормина.
Једна од последњих станица је Таормина, град у источна обала Сицилије . У зору град ћути, иако је неколико рибара већ извело своје чамце на мирне, прозирне воде као стаклени лист.
Када је небо ведро, одавде се може видети Моунт Етна , активни вулкан који би могао да уништи велики део античких споменика у овој области за неколико минута. Можда је то милошћу свих богова који су обожавани на овом острву током векова, али Ерупције Етне скоро увек су били ограничени на падину самог вулкана.
Даље, векови од проток лаве ове земље су имале чудан ефекат: тхе алувијална и минерална земљишта богата који су привукли пажњу најзначајнијих винара у Италији у последњих 20 година. Тхе Виногради Цаса Цоттанера , који се простиру дуж обронака вулкана, имају чак и сопствену собу за дегустацију, модерну структуру од дрвета и стакла у којој можете уживати у вину Нерелло Масцалесе са удобних кожних софа. Је веома другачији начин да откријете Сицилију , ново лице које означава почетак нове ере.
Али промена не мора да значи крај традиционалног. на литицама северно од Етне , као коза припијена уз планину, опире се пропалом граду Мотта Цамастра , упркос томе што су миграције у град и економска криза учинили своје. А група сеоских жена је одлучио да предузме мере по том питању и спроводи конзерваторски радови самостално.
Да би поново привукле људе и створиле запослење, Мариангела Цурро и њене колеге покренуле су иницијативу Ле Мамме дел Борго, гастрономски покрет усмерен на занатску и домаћу храну чија је сврха да помогне граду да се издржава кроз сопствену пољопривреду и да привуче посетиоце својом одличном традиционалном кухињом. Мариангела са поносом и радошћу говори о пројекту показујући локални музеј, где се могу видети старе преше за уље, и трг са којег се види цела долина и Етна.
Ишли смо стазом до мамина кухиња , у којој припремају своје типична сицилијанска храна са својим кецељама и хаљинама да шетају по кући. прже се аранцини, јахање Патлиџани пармигиана и пуњење лиснатог пецива у облику полумесеца рикотом за уобичајени оброк на крају турнеје. Тако је тхе маме привући туризам, напунивши сто испред кухиње укусним типична сицилијанска јела уживати у сенци тенде на тераси прекривеном бршљаном.
Ово искуство, које комбинује одрживост, разговори са локалним становништвом и невероватна храна Вриједно је организовати одлазак до обављеног случаја. Док сервира пасту алла Норма и чорбе од поврћа, Мариангела објашњава да њена мисија није да се бори против промена, али није ни да одбаци све што је било раније да би почела нешто ново од нуле.
То је искористити ново време за очување традиције ; задатак који, ако се ради са пажњом и познавањем околине, може дати много живота Мотта Цамастра . И Сицилија , пример отпорности и еволуције где се налазе, јединствено место које је наследило, култивисало, дочекало и сачувало толико утицаја кроз своју историју, идеално је место за рад ове магије.
Етна и Јонско море гледано из Таормине.
Марианђела чисти тањире после јела и нуди кафу. Још увек треба да се вратим на Таормина и било би потребно померити, али искушење десктопа је моћно. Испод тенде, у друштву ових изузетних жена, поред долине са хиљадугодишњом историјом, време као да пролази на други начин и јурњава губи смисао. Ови непоновљиви тренуци увек заслужују мало више.
Најбољи тренуци
1 дан: Тхе капова пијаца Није тако познат као други у Палерму, али шетња тамо у подне доноси срећу као што је огроман тањир анеллетти ал форно у малој тезги, у пратњи трећине Менабреа.
3. дан: Након обиласка солане Трапанија, пењемо се на падину која води до тхе средњовековно село од Ерице. Ево међународно познате трговине: Посластичарница Марије Граматико, који је учинио познатим типичне сластице Сицилије захваљујући својим пошиљкама широм света. Он није само служио нама Мариа Грамматицо лично, али нам је дао копију пошаљи му љубав , књига која меша причу о њеном животу са рецептима за њене слаткише.
4. дан: Тхе инволтини патлиџана које смо јели на тераси ресторана Вилла Атхена, са погледом на Долина храмова осветљена. Иако није да је у овом крају, еколошком одмаралишту недостајало посластица Фонтес Еписцопи они такође служе нека спектакуларна јела направљена од састојака који се узгајају на одржив начин на сопственој фарми.
5. дан: Рибља пијаца Цатаниа То је живо место које вреди посетити ако вам не смета да газите на црева туне. Поред тезги постоје вински барови подједнако лепи као и софистицирани и мали ресторани за јело. Не носите беле ципеле!
6. дан: Шетња по учвршћеној лави поред Моунт Етна да пробудите апетит за поподневну дегустацију вина.
Ресторан Флорио у хотелу Вилла Игиеа, Палермо.
Базен Вилла Игиеа.
Смештај
По целом острву постоје места где се можете одморити са свим погодностима. У Палерму постоји Вилла Игиеа, Нови хотел Роццо Фортеа. Реч је о летовалишту са почетка века које након великих реновирања нуди све врсте доживљаја са своје привилеговане локације уз море.
У Агригенту се налази еколошки хотел Фонтес Еписцопи, са својим воћкама и својом беспрекорном кухињом поред одрживе фарме, где се праве сва јела. У напомени је Седам соба, стара палата која заузима дискретно и савршено место у непосредној близини једне од главних улица.
Таормина је дуго била туристичка дестинација и има најбоље хотеле на острву, укључујући и Белмонд Вилла Сант'Андреа, који има собе са погледом на море, и палату Сан Доменицо, у центру.