Идеалан бели град
Ацебуцхал се појављује у бистрој белој боји иза кривине, оцртане у средини шарена борова шума то чини Сијерас де Теједа, Алмијара и природни парк Алхама .
Удаљени смо око осам километара од увек лепог фригилиана , одакле се једносмерним земљаним путем пење до овог изгубљеног села. Током путовања, које пружа спектакуларан поглед на град, планине, па чак и море, лако је наићи на бициклисте и срећни ванземаљци да осетите пецкање сунца на својој кожи, несвесни напора у шетњи.
Ел Ацебуцхал, међутим, није чак ни интуитивна током успона. Штавише: једноставно је проћи траке која најављује своје присуство, свој скровиште . Можда је зато и остао више од 50 година напуштено , посећују само старе комшије, које су опљачкале своје домове да би градиле друге у близини.
Ту се није могло живети: то је било забрањено јер је цивилна гарда током рата сазнала да 200 становника тог скромног села помаже побуњеницима макије. Године 1949. последњи комшија је заувек напустио место.
Пола века касније, пар је поново положио први камен у Ел Ацебухалу, као начин да поново отвори мали град. Су Врлине Санчез и Антонио Гарсија 'Тхе Зумбо'; Она, потомци тих првих досељеника, увек је желела да поново види своје улице какве су биле тада. Био је узбуђен и због пројекта који их је навео да купе **14 парцела**, тада у рушевинама, и дигао се руку под руку заједно са осталим бившим становницима који су се придружили овој компанији која је многима изгледала луда. Урадили су то без струје и текуће воде.
мало село сећања
историја нам говори Вирџинија , један од једина два суседа овог изгубљеног раја. Она је Аргентинка и, заједно са Луц , њен супруг Белгијанац, води ** ноћење с доручком Тхе Лост Виллаге ** само неколико месеци.
Њихов долазак је био велика вера: обоје су тражили ново место за наставак гостовања, који су започели десет година раније у Мендози. Хтели су нешто за Малагу, а видевши на интернету фотографије куће коју данас воде, старе гостионице, заљубили су се у то место. Без одласка да га лично посетим Купили су кућу и преселили се у стара школа , који је насупрот, са своје две ћерке. Данас је то једини смештај који нуди собе плус доручак и вечера; остало су куће које су у потпуности изнајмљене.
Ко је данас власник школе је Аурелије Торес , стар 92 године, један од ретких становника који су остали живи из времена пре макије и последњи рођени у селу. Његова жеља за очувањем достиже крајност да се прозори не граде тамо где их у прошлости није било тако да све остати као у твом сећању . Просечна Вирџинија се нежно жали на ову жестину, која њену кућу чини много мрачнијом него што би требало, будући да је, као што јесмо, смештена у удобности 21. века.
Данас породица живи у школи и води ноћење са доручком преко пута, али када је село било другачије, било је управо супротно: учитељи живели су наспрам школе, у тадашњој гостионици. У њему су живела и његова браћа и сестре; укупно, пет синова, чија се прича прича пре уласка у варош. Тамо, у дугачком тексту исписаном на плочицама, приповеда се како је једна од сестара остала сама у граду након што је изгубила родитеље и тужну судбину коју јој је то донело. И то, после времена, захваљујући чудо његовог нетрулежног леша Учинили су је светом.
Јединствени опоравак
Док Вирџинија и ја гледамо како вече пада са терасе, улази друга комшиница, енглеска држављанка са којом деле путовања у школу и назад. Живи и од изнајмљивања кућа туристима. Неки остају недељу дана, други месец дана, мада је, у случају Изгубљеног села, најчешћи боравак три дана . „Изненађени смо: 40% наших клијената јесте Шпански народ “, истиче Аргентинац.
Остало долази из Источна и Северна Европа , притиснут, пре свега, добрим температурама. Срећем их на улици: грицкају млеко са свежим колачићима, где су пре бабе отишле са столицама на преговоре. Веома плавокоса деца са севера трче наоколо и играју се са Кенди, псом из Вирџиније, у невероватној позадини вековима старог белог града у коме нема покрића.
Овде долази до тога: постојати у сокацима. купати се у базени за пливање . Да прошетате до Ел Фуертеа, високог скоро 1.000 метара, или да истражите било који од многих зелене руте области. Један, тхе ГР 249 , одваја Ел Ацебухал од Компете, његове престонице, а кроз њу увек пролази бар мала група људи, сматра Вирџинија. За оне који се суочавају са овим делом Велики пут Малаге , село је готово неопходна станица на путу до следећег града.
Улице су добиле свој уобичајени изглед
Аргентинка понекад прати своје госте из задовољства. Воли планине, а такође нуди обиласке са водичем са активностима за упознавање области: научите како да направите козји сир, посетите плантаже авокада , свратите до старих напуштених сеоских кућа... Он такође прича причу о месту које је допирало до његових ушију и информише нас о сеоским трачевима. На пример, постоји неко не би ли се сложио у којој капела -отворена 2007. - припада Сан Антонију, јер је заштитник одувек био Сан Хуан и то је његов празник који се сваке године слави процесијом, игром и гозбом.
Али то су мале гласине које се суше на вечном сунцу ово село изгубљено и пронађено међу дрвећем, где сељаци, угљари, путари и мазги а данас странци уживају без бриге. То је једна разлика: друга, што викендом, великим данима, село може далеко да превазиђе 180 становника колико је имала давне 1948. године . Грешка је, пре свега, у Ел Ацебуцхал Бар Рестаурант : Овом трпезаријом управљају синови Антонија и Виртудеса печена погача сваког јутра, специјализована за традиционални рецепти из села и меса из ловити -али и са доступним вегетаријанским опцијама-, окупља туристе и становнике овог подручја. Знали то или не, они долазе да славе своју посебну Евхаристију хлеба и вина у част оних који су, не тако давно, морали да напусте свој тањир, своју чашу и своју земљу.
Између борова, после кривине, појављује се Ел Ацебуцхал