Цалелла де Палафругелл
Три дана су дуг пут. Поготово ако имате тркачки аутомобил који ради на дизел и природну и непоправљиву приврженост духу Он тхе роад (уз доплату, у овим крајевима). Да бисте прешли километре благодати Доњег Ампурдана, били би потребни месеци за воланом. Стављамо мед на ваше усне уз ово сочно предјело у региону који је данас постао дом и мерило светске гастрономске елите.
ПАЛАФРУГЕЛ, КОЛЕВКА ГЕНИЈА
8. марта 1897. године у овом малом граду у Бајо Ампурдану рођен је један од најбољих хуманиста интелектуалне жетве земље коју је дао 19. век. Таленат писца и новинара Жозепа Плаа почео би да даје плодове на 49 Карер Ноу. Данас фондација која носи његово име (Царрер Ноу, 51) посвећује свој рад заштити и промоцији огромног дела плодног урођеника Емпорда са програмом који укључује књижевне и новинарске активности, руте кроз околину, изложбе па чак и гастрономски симпозијуми.
Један од начина да се сагледа сав сјај ових километара обале је да кренете Цамино де Ронда, пешчаном шетњом паралелном са морем која рођен у Калељи де Палафружел и преминуо на шеталишту Лафранц. У њеној малој марини наћи ћете степенице које воде до светионика Сант Себастија из 1857. године, на висини од 178 метара надморске висине. На врху, ексклузивни хотел Фар са четири звездице (Мунтаниа де Сант Себастиа, Ллафранц) Има најбољи поглед на плаже Палафругелл и околину. А с обзиром на то да се налазимо у једном од најбогатијих региона на гастрономском нивоу, Тои Саез, шеф кухиње свог ресторана, заузео је место међу критичарима и посетиоцима одавде и тамо својим јелима од пиринча, рибом куваном савршенство и морски плодови са суседне пијаце Паламос.
Ресторан Па и Раим (Торрес Јонама, 56) живи свој најбољи тренутак у бившој резиденцији генија Емпорда. Властелинска кућа, издашних димензија, коју воде њихови потомци и специјализована је за одличну пијачну кухињу, **исту која је ову регију довела у врх светске кухиње**. Шта не смете да пропустите? Један од три менија (пица пица, сезонски или дегустациони) у зеленој башти пуној лирских конотација.
Да Тоскана има море, било би овако
ДРУГИ, ВИЛА ДА КАЖЕМ 'ЈА ДА'
Од Палафругела, око седам километара према Ђирони, становништво с земље , а укусно средњовековно место које излаже цркву Сан Педро, једна од најшармантнијих парохија којих се сећам. Препоручљиво је паркирати аутомобил на улазу у Палс и уз одговарајућу обућу се попети до парохије кроз калдрмисане улице Готичке четврти, са полукружним луковима и окер каменим фасадама. који толико подсећају на Тоскану. Са Торре де лас Хорас, романичке грађевине изграђене између 11. и 13. века, или са становишта Јосеп Пла, лако је машти да полети размишљајући еротска поља Ампурдана, плаже Палс и, иза острва Медес, мали архипелаг који је проглашен морским природним драгуљем од 2010.
Падине кривудавих улица Палас су својеврсни урбани триатлон који кулминирају изненадним буђењем апетита. И ако постоји место ходочашћа, уз дозволу свештеника парохије Сан Педро, то је Викус (Енгињер Алгара, 51), гастрономска награда за оне који на неко време напусте плаже Коста Браве. Оно што је некада био породични хостел Цан Баррис постало је елегантан простор специјализован за каталонску кухињу, од 2011. воде Елисабет и Герард. Кулинарске лудорије режира шеф кухиње Дамиа Рафецас, из кухиња као што су АБаЦ, Сант Пау , Л'Есгуард и Ел Рацо д'ен Фреика. Вреди резервисати сто за једну од њихових вечера упаривања са винима из региона.
Улица у Палсу
АИГУАБЛАВА И ОБЕЋАНИ БАЗЕН
Бегур, последња станица на нашој краткој рути, инспирисао је наслов једне од прича о Пла (Једна од Бегура), а која је део Пет прича о мору, компилације хроника које илуструју атмосферу овог региона Ђироне кроз његову светлост, климу, њене градове који пецају , ту јединствену културу и филозофију опуштеног живота.
У општини Бегур регистровано је осам плажа и увала. Од севера ка југу, пространа плажа Рацо, нудисткиња Ила Роја и Са Риера, најближи граду Бегуру. На истоку, Аигуафреда, коју чува планина Родо, и Са Туна, тешко приступачна. На јужном крају обале Бегура, Плаја Фонда, која остаје скоро невина, и Форнелс, увала у којој је обала Емпорда званично названа: Коста Брава.
Наша последња станица је због хира романтичних призвука. Награда на крају пута одговара на име Аигуаблава, најјужнија увала општине, у подножју стрме литице. Са финим песком и кристално чистом водом, плажа је омеђена бујним природним окружењем које је једва развијено. Међу оскудном архитектуром издваја се историјски породични хотел. Емблематична Аигуа Блава, коју је основала Цлара Цапелла 1934. и коју до данас води иста породица, проглашава се за победника у категорији најлепше панораме из залива Аигуа Блава. Његов кувар, Луис Ферес, посвећен традиционалној каталонској кухињи, заслужио је поштовање гурмана и стручњака у региону који захтева барем највишу изврсност у својим кухињама.
Награда за оне који рано устају: од хотела, земљани пут који пролази незапажено води до природног чуда (као што је илустровано на последњој фотографији) чијег имена не желим да памтим. У Бајо Ампурдану, да.
Природни базен Бегур