Поглед на обалу Алжирског залива
Долазак у Алжир може бити поражавајући. Шеталиште је низ окрњених колонијалних зграда, дима аутомобила и трошних улица. А када кажемо оронуло, то није хир: неки делови медине или новог подручја дају осећај да су недавно били жртве ратног напада.
Балкон који гледа на Медитеран је, дакле, излизани балкон: одржава своју колонијалну прошлост, али потресена годинама занемаривања. Препуштено хиру морске рђе и успонима и падовима лучке трговине.
Готово све кружи око авеније поред мора
Међутим, овај први утисак оронулости и прљавштине бледи док ходате без очекивања, заустављајући се мали кафићи, посматрајући кретање мењача, морнара или школараца и уживање у рутини у овом северноафричком граду са готово икаквим туризмом.
Скоро све се врти около авенија поред мора, касба или модерни део, пуна продавница и паркова. У престоници Алжирци вуку често ужурбан живот. Чекајући мобилни и брзим темпом, њихов 3,4 милиона становника крећу се таксијима, аутобусима и пешке од једног места до другог. Шетају везани између канцеларија или институционалних зграда. Али постоје празнине мира, где Суштина Магреба – пушење водене луле, уживање у чају од нане – пружа предах.
Осим заустављања усред гужве, посета Алжиру може да почне у овој артерији окренутој према води, посматрајући бродове који превозе контејнере, оне који прелазе на полуострво или рибље ресторане без много муштерија.
Најчешћа девијација обично почиње у Трг Ла Гранде Посте , терасаста башта у којој су почетком године избили протести против председника Абделазиза Бутефлике, који је поднео оставку после две деценије на власти. Чак остали су неки графити против режима - лобање на уличној расвети, слике Цхе-а или транспаренти које су демонстранти држали који су успели да избегну свеприсутно присуство полиције.
Трг Ла Гранде Посте
Около, очигледно затворени биоскопи, хотели са славнијом прошлошћу, ресторани који служе типично (ланци још нису слетели у Алжир), седиште банке и стамбене блокове умрљане чађом, са сателитским антенама које ничу из њихових фасада и раширеним ћебадима.
Добро је место да пробате зачињена јела: кус-кус, кулинарски амблем Магреба, придружује се богатој понуди која долази из спој арапског, француског и блискоисточног стила. Пошто је маринирани ражњићи за пилеће или телеће лазање, пролазећи кроз могућност махунарки или салата са луком, цвеклом и бибером, остављајући по страни она рибарска места где морски плодови или роштиљ крунисати гозбу више него довољно за непце са тенденцијом истраживања.
Крећући се паралелно са водом, може се ући Ларби Бен Меди улица и наићи за неколико метара на ** Музеј савремене уметности **, велику зграду у којој је празнина најзамишљеније дело, а Музеј филма, кабинет са постерима великих продукција као што је Битка за Алжир, коју је режирао Гило Понтекорво 1966. Његово гледање је више него препоручљиво из два разлога: за сировост његових црно-белих секвенци и за историјску апроксимацију земљи чија независност датира из 1962. године, после 12 година рата против Француза.
Трг мученика
Настављајући праволинијом, стижемо трг мученика , област омеђена широким путевима, са мало сјаја, где игра новца се појављује: вредност валуте у банкама је контролисана јаким државним тарифама, онда је исто тако и на улици, где је вредност много већа.
Десетине мењача обично се окупљају у аркадама, чекајући ко покуша да емитује своје евре. Са гомилама новчаница које се могу помешати са папирусима спашеним из бродолома, пролазника опседа мрачна гомила прстију која израчунава износе на аналогним мобилним телефонима.
На северној падини је Национални музеј уметности и народне традиције, лако потрошни. на запад, Велика џамија или Џама Ел Кебир, Нема значајних атракција. И уличице које приступају касбах , назив по коме су познате зграде ограђене зидинама у центру арапских метропола.
Улазак у ове уличице не одговара ниједној од унапред одређених идеја ових простора. Ријади, тезге са зачинима, кровови са панорамским погледом на град или сугестивни углови украшени каном постају лавиринт полу-срушених кућа. Спашава га љубазност људи и поглед на џамије као што су Кечауа или Џама Ел Џедид.
Шетња унутар 'касбе'
Остављајући овај центар града хромим без кафића Тантонвил, митско место на тргу Порт Саид. Ова установа са више од једног века постојања (основана је 1890. године) је боемски кутак суседа. Фотографије славних стваралаца и писаца насељавају његове зидове, а на столовима испред можете организовати дружења са најнемирнијима у граду, обучени у ажурне герилске беретке или читајући новине (на папиру!) док везују цигарете.
Близу, такмичи се Лес Цинк Авенуес , продавница сладоледа и кафић са старинским плочицама и великим прозорима. Довољно залихе за повлачење према два најбогатија споменика унутар урбаног периметра: базилика Нотр Дам де Африка и Споменик мученицима.
Споменик мученицима је омаж палим у рату. Свечано је отворен 1982. године, за 20. годишњицу независности. Симулира пирамиду састављену од три бетонска палмина листа и одржава вечни пламен у центру, чувана статуама војника. До њега се долази између обилазница аутопута.
Црква Нотр Дам де Африка налази се на врху северног брда града. То је мали католички храм отворен 1872. године са фрескама које алудирају на хармонију: "Нотре Даме оф Африца, моли за нас и за муслимане", каже се молитва испред хора. Налази се на ивици литице од 124 метра која вам омогућава да уживате у једном од најбољих погледа на Алжир.
Споменик мученицима
А ако желите да завршите посету поклоном ван утабаних стаза, најбоље је да одете до Типаса. На 68 километара, ови римске рушевине они су поглед у прошлост заједничку са Алжиром. Смештен између брда, са увалом у позадини, цитадела је дочекала до 20.000 становника у 4. веку пре нове ере.
Био је то један од бастиона Царства који је УНЕСЦО 1982. прогласио ** светском баштином.** Ипак сачувани су гробови, комади мозаика и самртници из других времена између стаза које води трава.
Радост која пружа чист поглед на Медитеран. Овог пута, упркос годинама, мање ношен.
Типасе