Национални парк Алберто де Агостини
Пре неког времена написао сам ово: „постоје два Патагониас : један – Аргентина – је равна, сушна, скоро бесконачна. Други – Чилеанац – је насилан, назубљен, пун живота „Учинио сам то да причам о једној од најспектакуларнијих рута на планети: Царретера Аустрал. У то време сам желео да идем даље у својој причи, да превазиђем Цове Тортел , град са хиљаду шеталишта на јужној граници пута, и показати територију, ако је могуће, још дивљу.
Данас је коначно дошао дан да се то исприча. Реч је о чилеанским фјордовима на крају света , једно од најфасцинантнијих места на планети.
ЛАВИРИНТ НА ЈУГУ ЧИЛА
Гледано са неба, чини се као да се земља срушила . Ово је територија дуга више од хиљаду километара која се простире од Цалета Тортел до рта Хорн , на јужном крају америчког континента. Ово је систем који се зове морски екорегион канала и фјордова у јужном Чилеу, аутентични (и сјебани) планетарни лавиринт.
Почињемо од Цалета Тортел
То је оно што су дуготрпељиви навигатори експедиције Магеллан/Елцано сигурно мислили - "сјебана" ствар, први који је опловио планету и, исто тако, у преласку тог сплета поморских канала у новембру 1520. Иако су, у ствари, препловили само део, захваљујући пречици коју су нашли да наставе пут, Магеланов мореуз.
Јужно од овог мореуза, Европљани су још морали да пређу лавиринт планина, мора и глечера – данас познатих као Национални парк Алберто де Агостини – и други велики мореуз овог региона света: канал Бигл или Онашага , име којим су га првобитни становници овог краја називали. Било је потребно више од 300 година да га по први пут заплови европски брод, Бигл Мајор Роберт Фиц-Рои , који га је прешао 1830. године.
И поред тога, иако овај регион јужно од Магелановог мореуза – такозвани Фуегијски канали – заузима огромну површину, покрива само једну трећину целине. Према северу и до Цалета Тортел преостале две трећине се шире, сложен систем фјордова и канала који се гранају као бронхијална стабла . Ове територије су оне које данас заузимају Национални парк Кавескар и Национални парк Бернардо О'Хиггинс . У последњем је огромно поље јужни патагонски лед , треће највеће проширење континенталног леда на свету, после Антарктика и Гренланда. Са површином од 16.800 км², јужно поље је видљиво из свемира као огроман врх копља са којег се одломило укупно 49 глечера, укључујући Перито Морено , један од најмањих у групи, у поређењу са масивним Виедма , од 978 км² или Пије КСИ , највећа на јужној хемисфери ван Антарктика, са 1265 км²–.
Али ако су ови подаци шокантни, још је шокантније сазнати да је све ово негостољубиви крај вековима су насељавали разни староседеоци , много пре него што су стигли Европљани са својим импозантним каравелама. Ти народи су Кавескар и Јагани и њихово сећање се спаја са морем, ветром и копном.
Глечер Пио КСИ, највећи на јужној хемисфери ван Антарктика
ЉУДИ ФИОРДА НА КРАЈ СВЕТА
Када је режисер филма Патрицк Гузман ушао у канале јужног Чилеа да снима Дугме од седефа , урадио је то у потрази за причом о два дугмета. Један од њих је био дугме кошуље уграђено у неке шине извучено из океана и припадао је једном од бројних тела која су бачена у море током Пиночеова диктатура . Други је био много старији и Гузман је о томе сазнао кроз један од најпознатијих путописних дневника у историји: Пут око света Чарлса Дарвина на Биглу капетана Фиц-Роја.
Као што је Дарвин написао у свом дневнику, " током претходног путовања Бигла, од 1826. до 1830. године, капетан Фиц-Рој Узео је неколико Индијаца за таоце да их казни зато што су украли брод. (...) Капетан је неке од ових особа одвео у Енглеску, а такође и дете које је купио за седефасто дугме, са циљем да га образује и научи неким верским принципима”.
Тај дечак је био познат као Џеми Батон и, након његовог процеса европеизације, пратио је Дарвинову експедицију до места одакле је дошла, Фуегијских канала који окружују канал Бигл иза усхуаиа , на ободу острва Наварино и Хосте. Ту су веслали јагани, један од номадски кану народи који су заузимали крајњи југ континента. Други су били кавескар , који се налази у најсевернијим каналима, северно од Магелановог мореуза. Оба народа су градила своје домове у тим екстремним крајевима, заузимајући пукотине које стрма патагонска острва дозвољена на њиховој обали а осим географског простора и стила живота, спајала их је интимна фузија са територијом коју су насељавали.
размишљати о крају света
овако он то објашњава Лакутаиа ле кипа , жена Јаган коју је 1970-их интервјуисао чилеански новинар Патрициа Стамбук : "ми Јагани смо названи према земљи која нас прима, сваки Јаган носи име места где је рођен." Његов глас је забележен у књизи Роса Иаган, лакутаиа ле кипа: прича о Индијанцу Јагана са архипелага Цапе Хорн , у издању Стамбука 1986. У овој књизи писац тврди да је прикупио једно од последњих сведочанстава о „готово изумрлој раси, баш када се завршило шест хиљада година њеног присуства у чилеанској Патагонији“.
Термин Изумрли Није, можда, најтачније, јер се и данас могу наћи потомци оба народа који одржавају свој језик (у врло малом броју, да), своје ручне вештине и везу са морем. ипак, да, његов древни номадски и кану начин живота може се прогласити изумрлим , који је нестао (заједно са великим бројем досељеника Јагана и Кавескара, као последица репресије и болести које су носили колонизатори), током „цивилизацијских“ процеса Европљана, прво, и „чилеанских“ процеса чилеанске државе, касније..
Отисци стопала Иаганес и Кавескар могу се пратити дуж морског пута између Порт Виллиамс , најјужнији град на свету, и Цалета Тортел. Путовање је дуго, споро и са бројним опасностима. Иако такође, из тог разлога, један од најневероватнијих на планети.
Порт Виллиамс
ЧИЛЕАНСКА ОДИСЕЈА ИЗМЕЂУ ПУЕРТО ВИЛИЈАМСА И КАЛЕТЕ ТОРТЕЛА
Да је Хомер рођен као Јаган (или Кавескар), прича о Уликсу би била смештена у каналима јужног Чилеа. Нема идеалнијег места на планети (па ни на Медитерану) као јазбина Лаистригонаца, Киклопа и других хомерских чудовишта него лавиринт канала и фјордова чилеанске Патагоније.
Једини вид комуникације у овом делу света је морем, на баржама где људи, возила и роба коегзистирају у некој врсти савремене Нојеве барке. Рута је направљена у два навигациона дела: прво, између градови Пуерто Вилијамс и Пунта Аренас , на 30-часовном обиласку; после, између Пуерто Наталеса и Цалета Тортел, у обиласку који обично не иде испод 40 сати навигације.
Пуерто Еден: мало ништа
Ова тура се одвија у окружењу које је практично напуштено од људских знакова: на више од 1000 километара чилеанске територије која се протеже између Пуерто Вилијамса и Цалета Тортел Постоји само 5 градова, четири већ поменута и мали Пуерто Еден , село изграђено на пешачким мостовима у ували острва Велингтон, на пола пута између Наталеса и Тортела. Односно усред најапсолутнијег НИШТА.
Брзином која варира између 10 и 20 километара на сат, барже улазе у чељусти чилеанских фјордова изузетно споро, као да мере сваки корак. За фенси умови (као и мој), неизбежно је да нам на памет падају симболичне слике хероја који улазе, са оружјем у приправности и крајње опрезно, на мрачној и опасној територији. Дружина Прстена у потрази за Сенком Мордора.
Чим се излазни портови напусте ( Пуерто Вилијамс у првој деоници, Пуерто Наталес у другој ), схвата се колико је чилеанска Патагонија екстремна, територија на којој је људско биће на граници опстанка. Где год да погледаш, обала не даје предаха: чим престане море – хладан, агресиван океан који га баца ветар – копно се уздиже у окомитим зидовима са којих висе глечери попут џиновских смрзнутих слепих мишева. Готово да нема пушкарница у које се може везати, само мале плаже, места где су јагани и кавескар палили своје ломаче.
Пуерто Наталес
ако погледаш горе, кумулус облака повремено прекрива небо дуж руте , фарбајући цео пејзаж у неутрално сиво и дајући му изглед, ако је могуће, миран више непријатељски . Када сунце превлада над облацима, комбинација је огромна: пламени наранџасти изласци сунца који се боре против сафирног, арктичког и кобалт блуза , након чега следи мирна подневна где спорадични извори светлости доносе праве боје пејзажа, као да су протагонисти позоришне представе.
Дуги сати путовања омогућавају уму да путује . Посматрајући низ планина које излазе из воде, човек замишља себе у кожи древног морнара на Тринидад де Магалланес или Фицрои'с Беагле . Или у веслању кануиста Иагана или Кавескара, исцрпљеног, у потрази за уточиштем међу стенама. Да ли би осећали исто запрепашћење, исти страх, када би себе видели тако сићушне и рањиве усред тог лавиринта канала? Да ли би снимили те слике у вашем уму, као што сам ја урадио и сада се сећам у овим редовима? Територија је тако нетакнута, тако да нема антропских знакова , што одаје утисак да сваки пут када човек прође кроз његове ходнике воде и стена, осећа се као пионир у остварењу таквог подвига.
Рута, с времена на време, оставља за собом мале географске знаменитости, као што је навигација поред Цапе Фровард , најјужнија тачка америчке копнене масе; санте леда које су се одломиле од глечера Широког канала, на путу за Тортел; или долазак на једну од великих прекретница путовања у овој фази руте: село Пуерто Еден, једно од најизолованијих и најнепознатијих места на планети.
Пуерто Еден се налази у самом центру патагонски лавиринт (у ствари, то је најближи град горе поменутом Пио КСИ, масивном глечеру јужног леденог поља) и њен топоним ставља на тањир неизбежно књижевно поређење: доћи до њега након скоро 26 сати навигације је као приближавање својеврсном рају . И то не само због могућности поновног ходања по сувом (мада то нешто говори, јер је 90% становништва изграђено на пасарелима који лете преко тресета) већ због лепоте њеног положаја и пејзажа.
Околина Пуерто Едена
Пуерто Еден настаје 1937 , након изградње потпорне станице за хидроавионску линију која је била намењена повезивању градова из Пуерто Монт и Пунта Аренас . Око ове станице, дисперзовано становништво Кавескара се спонтано окупљало све док у фебруару 1969. није интегрисано у чилеански популациони систем. У Пуерто Едену су неки од старији потомци Кавескара (од којих неке интервјуише Патрисио Гузман у Бисерном дугмету ) и, иако је становништво већ веома измешано, још увек се могу видети остаци традиције његових предака, као што је израда кошара од напоа (врста трске), лов на шкољке ракова или сакупљање муртиља (мали црвени плодови) .
Пошто баржа пролази кроз Пуерто Еден само једном недељно, могућности за откривање места су веома ограничене: или кратко време потребно за истовар робе, или седам дана колико је потребно да следећи брод прође. Четкајте мед уснама или једите теглу на кашичицу? Све зависи од расположивог времена и издржљивости осећати се потпуно изоловано усред лавиринта . Било ми је јасно: определио сам се за друго и тако сам могао да доживим у првом лицу експедиције у потрази за муртиљом, импровизоване часове кошарке и сопаипиле (пржене масе од пшеничног брашна) или нестанци струје који настају, реквизити, између 12 увече и 9 ујутру и између 3 и 5 поподне.
После Пуерто Едена и осећаја да сте на сувом, остало је још тринаест сати пловидбе, тринаест сати у којима нас пејзаж још једном подсећа колико су људска бића крхка на овим географским ширинама. То чини, на пример, са сценама попут зарђалог скелета теретног брода Капитан Леонида -могло би се назвати само по грчком хероју-, насуканом од седамдесетих година у плитком подручју канала Месије, или по мртвачким остацима китова. Ова бића - морска чудовишта ако је говорио Кавескар Хомер –, су протагонисти овог последњег дела пута до Тортела, када се канал Месије шири да би се отворио до Пацифика. Ако будете имали среће, можда ћете моћи да видите назалне млазнице које долазе из њиховог даха.
Последња деоница иде ка унутрашњости континента, на путу до Цалета Тортел и ушћа реке Бејкер, најмоћније у Чилеу. Пекар, интензивне плаве боје током свог путовања, одговоран је за тиркизни тон који окружује Тортел, који, гледано са палубе, изазива исти осећај који се осећао када је стигао у Пуерто Еден: град који изгледа као да лебди, етерично, на безбројним шетницама.
Само овог пута, не осећате се тако изоловано и рањиво, јер сада имате копнени пут који вам омогућава да наставите своје путовање копном, копнени пут који могао послужити као инспирација Фуегијском Хомеру да настави причу о његовој Одисеји.
Али то је, као што сам рекао на почетку, друга прича.