Лалибела, осмо светско чудо
„Али шта сте изгубили у Етиопији? Постоји само сиромаштво“. Ово сам навикао да чујем када сам вербализовао свој план да путујем у земљу. Очигледно сам игнорисао сва упозорења која су ми, с друге стране, само појачавала жељу да путујем у ту готово проклету земљу. Речено и урађено: овако сам се посадио у Адис Абеби.
Баш као што су многи предвиђали, нашао сам јад, доста, онакву која се увлачи под кожу и боли; али сам такође нашао једна од најфасцинантнијих земаља на свету . Три недеље сам био незаситни посматрач древних традиција, дивио се њеној силној природи, коју је немогуће замислити у једној од најсиромашнијих земаља на свету, посећивао сам невероватне споменике, неме сведоке цивилизација и магијске легенде.
Али пре свега нашао сам поносан народ какав је мало ко други чија крвава историја ратова и тиранина опијених моћи није успела да сломи оптимизам њиховог многострадалног народа. Као што је рекао један од наших водича: „Етиопија је сиромашна, али је једина у Африци која није колонизована, мора да је то с разлогом...“ . Па, мора да је са разлогом...
Моје урањање у Етиопију почело је на северу хаотичне Адис Абебе, на ономе што водичи називају „Историјском рутом“, бројаница градова у којима и данас одјекују одјеци великих империја и краљева и у којој тежина хришћанства остаје огромна. Немогуће је описати сву магију и лепоту сваког од њих у само неколико редова, па ћу у узастопним поглављима детаљно разоткривати приче и ликове који су чинили моје путовање кроз земљу која је фасцинирала. Капушчинског за Хавијера Ревертеа међу другима.
Регион Бахир Дар
ЛАЛИБЕЛА, АФРИЧАНКА ПЕТРА
То каже велики Капушчински Лалибела је осмо светско чудо , „а ако није, требало би да буде”. Не бих се могао више сложити са овом изјавом. Пољски писац је посетио овај град седамдесетих година прошлог века, у време огромне глади која је проузроковала више од милион мртвих и која ће Етиопију учинити тужном славном.
Лалибела, земља закопаних храмова
Данас, Лалибела је драгуљ настајања етиопског туризма , град увучен између долина хипнотичке лепоте и малих кућа са кружним тлоцртом и сламнатим кровом. Једанаест цркава исклесаних у камену чине јединствено наслеђе једног од најимпресивнијих места на свету. Јер без обзира на то колико сте фотографија ових архитектонских чуда видели, колико сте читали о њима, ништа вас не припрема за искуство посете церемонија у зору , када је бескрајна поворка ходочасника обучених у своје беле хаљине, ваги , монотоно читају своје молитве.
Подземне молитве у Лалибели
Четири хиљаде година понављају се исте песме свештеника и ђакона на примитивном језику ко је , исти низ обреда у којима сваки предмет, сваки покрет има посебну симболику, исти мистични сценарио способан да покрене и најскептичније. Ево, постаје јасно велику тежину религије , посебно хришћанског, у етиопском друштву, можда једини напитак који су пронашли да издржи толике векове недаћа и насилних ратова.
У Лалибели сам такође имао прилику да откријем церемонија кафе , тај лежеран, традиционалан и надасве ароматичан ритуал који Етиопљанке изводе и до пет пута дневно. И то је то кафа је национално пиће пар екцелленце у Етиопији , не узалуд се сматра једним од најбољих на свету и по многима одакле му је порекло. Од млевења зрна кафе, њихове инфузије у драгоцене „јабене“ и завршног прелива са пуно шећера, церемонија кафе је доживљај изузетне лепоте. Пуно стрпљења, да, ово није Старбуцкс.
церемонија кафе
БАХИР ДАР И ЈЕЗЕРО ТАНА
Бахир Дар је као велики врт. Дашак свежег ваздуха после чудне (да то некако назовем) Адис Абебе. Узвишена вегетација, ђакаранде, стабла лимуна, смокве... а као кулиса језеро, Тана, које са својих 84 км дугачко и 66 км широко чини главни извор Плавог Нила, мада кад сам га видео имао је прилично мало плаве боје.
Тана Лаке
Распрострањено на полуострву и на неким од острва раштрканих око језера има десетак манастири кружног плана за чије постојање се практично није знало све до 1930. Ови храмови прекривени ћилимима на чијим вратима беспослени свештеници увек стражаре били су моји прво урањање у етиопску сакралну уметност : сцене из Библије, помало наивна лица, светла палета боја и посебан трик да се идентификују "добри" и "лоши": фигуре у којима су представљена два ока одговарају побожнима, док зликовци виде само једно .
У Бахир Дару сам покушао да научим да плешем без много успеха" скијаш суштински национални плес који се састоји од а махнито кретање рамена. А то је да, како ми је неко рекао, „фарањи (како зову странце у Етиопији) никада неће моћи да помере рамена као ми“. Какву велику истину и какву тужну улогу су моји играли у тој јазбини Бахир Дар покушавајући да прати немогући ритам, погодан само за Африканце.
На улицама Бахир Дар
ГОНДАР, АФРИЧКА КАМЕЛОТ
У Гондару је кишило и сећам се да сам помислио да тај град окружен зеленим брдима заправо више од Африке личи на у средњовековно село усред Европе . Процват престонице у 17. веку, њен моћни суверен, фасилидас , дао је изградити раскошан краљевски комплекс користећи технике научене са Оријента и његових тадашњих савезника, Португалаца. Ови, које стално налазим широм света, без обзира на ком се континенту налазим, притекли су у помоћ краљу узнемираваном исламским налетима суседних народа. Дворац Фасилидас то је једноставно нешто што не очекујете усред Африке и управо то импресионира.
Фасилидас у Гондару, етиопски Камелот
у Гондару, Упознао сам Таддесеа, корпулентног и доброћудног крупног човека чија је уметност пресудна у свакодневном животу малог града Гондара. Таддесе је писар , трговина толико заборављена у нашим технолошким данима колико је присутна у Етиопији 21. века где више од 50% становништва остаје неписмено.
Човек ми прича како му клијенти доносе писма и званичну документацију и помаже им да их прочитају и по потреби одговоре на њих. "И љубавна писма?" - питам невино мислећи инстинктивно на неког витеза у сјајном оклопу. „Мало, овде је живот сувише тежак за романтизам. И са великим осмехом, тражи моју оловку, веома пожељан предмет у Етиопији, како ћу научити током свог путовања.
АКСУМ ИЛИ 'ЈАГЊЕТОВА МАЈКА'
Признајем, осим дивне цркве с четири апостола где нас је наш пријатељски водич одвео и аксумитски новчић године Метусалахове коју сам купио од сељака и са којом се надам да ћу се једног дана обогатити, Аксум је изгледао као један од многих градова у Етиопији. Међутим, готово је грех не посетити место где се налази најдрагоценија реликвија за Етиопљане, ковчег завета и Црква која га је домаћин, Света Марија Сионска , који сваке године посећује хиљаде ходочасника.
Драгоцено благо се налази у малој капели која се налази између првобитне цркве, Езана, а нови, који је саградио последњи цар Хаиле Селасије 1960-их . И питам се, ако као што историчари овде потврђују, од Ковчега нема ни трага, шта је то што чувари тако љубоморно чувају?
Црква Свете Марије Сионске
у Аксуму Појео сам најбољи схиро тегамино и најбољу ињеру (типични етиопски хлеб на бази житарица тзв ткати ) целог путовања. Било је у Ресторан Атсе Иоханнес чији су нам власници, Етиопљанка и њен муж Американац, помогли да схватимо мало више о сложеној етиопској психи, „понекад постанемо очајни и помислимо да би било боље да се вратимо у Сједињене Државе, али онда увек дођемо до закључка да смо морају помоћи у подизању ове земље."
кување ињера