Фјордови норвешког архипелага Сунмøре.
На малом острву на западној обали Норвешке, нема земље између ње и Исланда, живи уметник чије су полуапстрактне и меланхоличне слике у уљу инспирисане околним тлом и небом. Понекад буквално. Његово име је Øрнулф Опдал, а име острва је Годøи. Понекад Øрнулф прошета неколико метара до плаже и скупи шаке песка да би дао текстуру слици. Опдахлова кућа је пејзаж Норвешке у малом. Ту су језеро и планина и светионик са црвеним пругама који изгледа да делује као провод за северно светло. Свуда около је океан.
за уметника, било би готово сулудо да не буде под утицајем стихије представља.
Светионик Алнес на норвешком острву Годој.
Острво Годој је део Сунмøреа, архипелага који се протеже дуж северозападне обале земље и један од најснажнијих региона на свету, обележен глечерима и засењен интензивном вегетацијом . Ова острва излазе у Норвешко море, нека су повезана подводним тунелима, иако постоји много више рута за чамце него за аутомобиле. Узвишени и магнетни, мрачни Алпи Сунмøреа привлаче пењаче још од 19. века. Усамљених места има у изобиљу, крштених со имена која је ветар могао одувати. Сторморнет. Аксла. Скарасален. Одувек живот прати ритам годишњих доба, уплетен у овчију вуну и прошаран рибљим крљуштима. Једини град у околини, Олесунд, је заправо оронуло рибарско село, један подигнут са сецесијском дугом шербет нијанси, исклесаним каменом у торњевима и торњевима, и акварелима љубазности наспрам толико дивље природе.
Олесунд, једини "град" у архипелагу Сунмøре, зими.
„Ово је сасвим другачије него било где другде у Норвешкој, што често може бити више исто“, каже Вебјорн Андресен, који је рођен мало северније у Тромсеу и дошао у Сунмøре из огромних поларних крајева Свалбарда. „Али овде је пејзаж тако компактан. И може да се мења из минута у минут. Први пут када сам се возио кроз долину Норангсдален, био сам толико изненађен околином да сам морао да застанем и седнем на траву." Прошлог лета је добио чамац и провео викенде веслајући фјордом. Он и његов чамац, често једина фигура у пејзажу. Чудио се патуљак врховима како би биле изграђене мале фарме са црвеним крововима које се држе уз стене. Веслајући између канала и стрмих фјордова који секу море, осећао се као да Јона улази у стомак кита.
Веслајући у Геирангер фјорду, осећате се тако великим и тако малим.
Разлог зашто је Андресен дошао у овај део Норвешке био је да преузме место генералног директора 62˚ Норд, искуствена хотелска и туристичка компанија коју су основали Кнут Флак и породица. Историја 62˚ Норд сеже до најстаријег норвешког произвођача трикотаже, Деволда, који је Флакков отац купио 1980-их. Деволд је такође породична фирма коју је 1853. године основао напредни предузетник који је поставио електрично осветљење у своју фабрику само четири године након што је изумљено. Радници су ткали вуну са оближњих фарми у дугачке гаће и терме. Када је викторијански истраживач Фридтјоф Нансен прешао Гренланд на скијама за трчање, носио је Деволд доњи веш; такође Роалд Амундсен када је стигао до Северног пола. и глумац Кристофер Хивју, познатији као Тормунд Гиантсбане из Гаме оф Тхронес и редовни посетилац Олесунда, инсистирао је да их цела глумачка екипа серије носи током снимања на Исланду испод нуле.
Геирангер фјорд у архипелагу Сунмøре зими.
2003. када је Флакк виђен принуђен да пресели своју производњу у Литванију да би опстала на глобалном тржишту, суочила се са а велики изазов: спречити да ово заврши осиромашењем региона.
На крају крајева, Деволд је помогао да се спасу локалне заједнице у време када су многи куповали карте у једном правцу за Сједињене Државе. Зато је одлучио да тај тренутак види као прилику. „Тражио сам начин да отворим радна места и то сам схватио овде није било понуде врхунских туристичких искустава. Прилично радознало, с обзиром на богатство земље и природне лепоте око Олесунда,“ сетите се Кнута Флака.
Хотел Бросундет у Олесунду заузима некадашње рибарско складиште које је повратила позната архитектонска фирма Снøхетта.
Група 62˚ Норд, коју је Флакк основао са својом супругом Лине, усваја а одржив приступ који је органски испреплетен са животом региона. Први од његова три хотела, Хотел Бросундет, налази се у центру Олесунда, толико близу воде да је познато да гости скачу са прозора у море. заузима а старо рибарско складиште које је поново измислио Снøхетта, чувена архитектонска фирма која је дизајнирала оперу у Ослу и Национални меморијални павиљон и музеј 9/11 у Њујорку. Соба 47 Бросундета налази се у малом светионику на крају пристаништа, неколико корака од главне зграде.
Романтични хотел Унион Øие, у алпским долинама Суннмøреа и неколико минута хода од Хјорундфјордена.
62˚ Норд је такође преузео хотел Унион Øие, импозантну колибу удаљену сат времена вожње чамцем дубоко у фјорд, и реновирао Хотел Сторфјорд, назван по глацијалним водама поред којих се налази.
Апартмани хотела Сторфјорд у Гломсету гледају на Сторфјорд и Сунмøре Алпе.
Још једно од имања групе, колиба са три спаваће собе под називом Власничка кабина је некадашњи метеоролошки осматрачница на удаљеном Гискеу, острвцу у којем живе само птице мочварице, фоке и повремени локални музички бенд који долазе да свирају у малом студију за снимање.
Власничка кабина заузима стари временски видиковац на ненасељеном острву Гиске.
А оригинална фабрика Деволд је и даље место где се ствари праве. Породица Флакк је позвала уметнике и занатлије да заузму простор – ковач који ради са ковачницом из 1920. године, грнчар, дувач стакла и илустратор – и обликовати креативно средиште заједнице.
Флаккова визија је инспирисана идејом геотуризма који има за циљ очувати интегритет дестинације активним ангажовањем заједнице, уз заштиту природних станишта. Уместо само падобраном преко локације, путници заиста могу да им се увуку под кожу. Са 62˚ Норд, то може значити а „гастрономски сафари“ до органске фарме на којој са власницима берете бобице, зачинско биље и печурке; кајак кроз фјордове обилазак водопада и глечера; било пловити чамцем на надувавање до Рунде, где пуфини стижу истог дана из године у годину, лете у толиком броју да је ваздух прекривен вртлогом наранџастих мрежастих стопала и перја. „То је био спор процес, али смо то већ схватили 2005. године није било сукоба између профита, друштва и животне средине“, каже Флак.
Излети бродом кроз фјордове Сунмøреа, једно од искустава 62˚ Норд.
Питање Норвешке и одрживости је контрадикторно . Скоро половина нових аутомобила у земљи је електрични, и Осло је затворио већи део града за возила, па становници, уместо да возе, возе бицикл, пешаче или трамвајем.
Слон у соби је статус земље као водеће нафтне нације. Огромне резерве откривене касних 1960-их трансформисале су претежно руралну норвешку економију. Док се национална електроенергетска мрежа скоро у потпуности покреће на чисту хидроелектрану, земља такође извози гас и нафту и тражи нова налазишта, иако је њен гигантски државни фонд од 992 милијарде долара сада фокусиран на почетне етичке инвестиције као што је Зелени климатски фонд, која помаже земљама у развоју. „Били смо веома срећни што смо успели да створимо то богатство“, каже Флак, „али природно је да водимо развој одрживе енергије. Што се тиче извоза нафте... па, он утиче на планету без обзира ко је користи“.
Тако су удобне собе у хотелу Бросундет у центру Олесунда.
Флакк такође улаже своје ресурсе за допринос еколошкој промени земље. Њихови напори су усмерени на створити пословни колектив за производњу водоника. „Многи људи се фокусирају на смањење свог отиска и употребе пластике и на енергетску ефикасност, али ја сам више заинтересован да будем климатски позитиван, са обновљивим изворима. Водоник је носилац енергије нулте емисије који се може користити за бродове, возове и авионе." Његов тренутни циљ је да осигура да, до 2023. сви трајекти који прелазе Гајрангерфјорд УНЕСЦО-ве светске баштине радиће на водонично гориво, као и обезбеђивање пуњења водоником за аутобусе, камионе и возове следеће генерације.
Хотел Сторфјорд је усамљен са травнатим крововима.
Људи у региону су почели да виде предности геотуризма, каже Флакк.
Шачица мештана отворила своје салаше за мали број гостију. Град Норангсфјорд је био у опасности да постане неодржив, без стварне индустрије или саобраћајних веза, све док 62˚ Норд није преузео хотел Унион Øие, побољшавајући приступ и обезбеђујући послове. Ликови који стоје иза хотелске групе укључују Том Тоссе, из Олесунда, који командује малом флотом и прича најбоље приче поред ватре у граду, И Фин Крингстад , из Лангевага, који је пола века био чувар фабрике Деволд и још увек долази да залива лонце.
Отворен 1891. године, хотел Унион Øие угостио је Карен Бликсен, сер Артура Конана Дојла, Хенрика Ибсена и Роалда Амудсена.
„Многи људи мојих година се враћају у Олесунд из великих градова, доносећи нове идеје“, каже Флакова најстарија ћерка, Марија, 29 година, који помаже у управљању 62˚ Норд. „Када је реч о путовањима, увек ће постојати инстаграмери, али Мислим да су људи моје генерације више заинтересовани да остану дуже на једном месту и у уважавању вредности традиционалних начина живота.
Многе шетње почињу од хотела Сторфјорд.
Ово је земља фрилуфтслив или поштовање живота на отвореном , И дугнад, волонтирање у заједници; Горског законика („Не стиди се да се окренеш“) анд тхе право ходања по било ком имању Приватно све док није урбанизовано.
Као дете, Марија Флак је проводила викенде у колиби коју су њени родитељи изградили у Сунмøре Алпима, а када је била у извиђачима, ноћу су ишли на скијање, спавајући у снежним пећинама које су сами ископали. „Када сам била мала, сваке недеље смо ишли на породично пешачење или на скијашко трчање, без обзира на време“, каже Марија. „Понекад сам то мрзео, али ми је то усадило веома снажну везу са животом на отвореном. Постоји норвешка изрека, ду ангрер алдри па ен тур: „никада нећете пожалити шетњу“. Волим да идем на острво Гиске, око 15 минута вожње од Олесунда. Тамо ветар увек дува. Идем кад дођу зимске олује Седам у ауто са топлом кафом и гледам. познато место од алнес сурфовање Одмах је иза угла."
Скијање уз море, поред Геирангер фјорда, је неописиво искуство.
Још један фаворит породице Флакк је хотел Сторфјорд. Имају пристаниште да скочи у ледену воду фјорда и пешачке стазе у свим правцима. Ручно грађен од дрвећа из шуме, има а травнати кров преко слојева брезове коре да би био водоотпоран. унутра постоји ћебад и још вунених ћебади, путујете резбареним пољопривредним алатима током дугих зимских дана и ноћи, тацнама и кутлачама, и пресом која се користи за обележавање шара у путеру.
Хотелски ресторански мени обједињује а топографски избор шуме и планине, са месом са локалних фарми и пивом које се кува у микропиварама. Кувари траже морске алге, дивљи бели лук и сок од брезе. Праве комбучу са малинама и цвеклом.
Ресторан хотела Сторфјорд.
Овде је шетња у пролеће узбудљива, уз водопади који се пене када се снег и лед отопе. „Постиже се стање смирености“, каже Марија.
Она прича о времену – „увек сви причају о времену“ – о томе како зими људи укрсте прсте за нордвестен, северозападни ветар, који ковитла снег до планина, и од римфрост, када ти дах блиста кристалима у леденом ваздуху. Али најзанимљивије од свега је блатимен, плави час, тај посебан тренутак након што сунце зађе, али пре потпуног мрака, тренутак да гледате како вода у фјорду и врхови нестају из видокруга, тренутак затишја на крају дана.
62º Норд нуди петокреветна путовања од €10,089, пуни пансион. Они укључују два ноћења у хотелу Сторфјорд, два у хотелу Унион Øие и једно у хотелу Бросундет, као и приватно кајаком, скијање, вожњу хеликоптером и вожњу чамцем. Више детаља на ввв.62.бр. Двокреветне собе у хотелу Бросундет од 145 €.
Овај чланак се појавио у издању часописа Цонде Наст Травелер Унитед Статес из марта 2021.