Јерусалим, универзална жеља
Напуштам аеродром у Тел Авиву на путу за Јерусалим и, а да још нисам ушао у град, знам да ће ово путовање бити једно од најпосебнијих у мом животу. Младог Јеврејина (с обзиром на кипу на глави, не сумњам да јесте) који је седео у авиону два реда испред мене, потпуно обучен у бело и обучен у анегдотични дукс Реал Мадрида, дочекује више десетина људи (иста јармулка, иста одећа, али без дуксерице) са бубњевима и тамбурама. Девојка из динамичке групе ми то објашњава на енглеском приоритетни циљ у животу Јерусалимца је да буде срећан . Чини ми се чудним фокусирати идеју о срећи у граду у којем се догодило толико ствари, многе од њих страшне.
Јерусалим то није само град о коме постоје писане референце из 1800. године. од Ц., то је идеја . Као што је рекао један од многих освајача, Саладин, Јерусалим је „Ништа. Све" ; то је свет људи који настоје да разумеју и разумеју једни друге, често брутално, ретко разумно.
Следећег дана, са импозантном перспективом града са висине коју пружа в л Маслинска гора и Гетсиманска црква , свестан сам како се укрштају јеврејски, хришћански и муслимански свет визуелни бабел наизглед нагуран на само 120 квадратних километара . Наш локални водич покушава - и успева - да објасни богат живот Јерусалима од времена краља Давида до овде. Како је престоница Израела освајана и поново освајана до 50 пута и како је његова чудесна архитектонска и мистична структура била у стању да се издржи свом својом лепотом и свим својим магнетизмом.
из птичје перспективе на Јерусалим
Концентрација енергије је физичка чињеница , осећаш нешто посебно, ходаш и у сваком ћошку се уклони делић душе. ** Они то зову Јерусалимски синдром **, а ја кажем да хиљаде година, толики падови и почеци камен на камен, активирају једну од суштина људског бића: вечну потрагу за бесконачним бићем. Постоји јасан закључак који ће ми дани који пролазе потврдити: овде није неопходно бити католик да би се осетиле емоције хришћанске стварности Не морате бити Јеврејин да бисте се уронили у њихове традиције и њихово мистично знање, није важно ако не познајете прописе Курана да бисте разумели неке од основних разлога и зашто њихове религије.
Данас сам овде, а толеранција, намера и способност да дишем бистрим умом су моја три велика подстицаја да ово путовање осетим као јединствену прилику. Ни опуштајуће путовање, ни идилична плажа, ни очигледан луксуз . Да за све што нас чини духовна бића, трансцендентна и у исто време бескрајно рањива . Бити у Јерусалиму значи бити свестан да историја није записана само у књигама, и да је њена посебна географија била важна у овој универзалној загонетки.
Смештен у јудејским планинама, између Средоземног мора и северне обале Мртвог мора, Јерусалим на први поглед није град добродошлице у туристичком смислу те речи, али није ни хладан град. Она је интимна и херметична, живи унутра, повучена у себе, утисак који ме је обузео од тренутка када сам ушао у град из бучног Тел Авива: суботом подне, таксијем кроз скоро напуштено ортодоксно јеврејско насеље.
јеврејска четврт
**Данас је субота**, свети дан јеврејске седмице, а самим тим и обавезан и широко поштован дан одмора . Од петка поподне до суботе увече, то укључује неспособност да кувате, перете, користите електричне уређаје, палите аутомобил или возите, да наведем свакодневне примере. У хотелу Мамилла, где сам одсео, један од лифтова је предвиђен за коришћење суботом: уместо да притиснете дугме до које висине желите да се попнете, тог дана се аутоматски зауставља на сваком спрату, за оно што не морате ништа да урадите да бисте стигли до одредишта: само сачекајте своју биљку. Један од многих начина да се заобиђу рецепти Торе, а да их се не придржавате.
Када субота увече стигне у Стари град, улице почињу да врве од места отворених до касно и посетилаца који желе да се забаве . Познато је као град са осам капија : један од њих остаје чврсто затворен чекајући долазак правог месије јеврејског народа и преко осталих седам улази директно у онај други свет који представља Јерусалим. Можда је девети већ почео да ми се отвара у мислима, јер прелазим Нову капију, што директно води ка ДавидСт. , где се традиционалне продавнице мешају са широком западњачком понудом.
Барбара Лени у хотелу Мамилла
Иако превладава аутохтоно, посебно са религиозним, мистичним или кабалистичким конотацијама, сувенири трију религија, три културе, помешани су са мајицама Мерилин, Ленон или Че . Нагиб калдрмисаних степеница између улице Давид и Виа Долоросе и уличица које одатле воде до јеврејске четврти, муслиманске четврти, хришћанске четврти, јерменске четврти, формирају аутентични универзум тезги и продавница . Алеје су припремљене каменим клиновима тако да кола са хлебом и воћем свакодневно стижу на одредиште у овом огромном лавиринту. Свилени јастуци, тканине, ђелабе и меноре (лустери са седам кракова) изложени су међу тезгама на којима се продају хумус и воћни сокови.
Трговац зачинима у уличицама Јерусалима
Нигде нисам видео такву разноликост хлебови као овде. И од продавци антиквитета коме заиста не знаш да ли да верујеш или да купиш. Али шта год да тражите, будите сигурни у то овде ћете га наћи . Ово је случај локалног Омар Синџлави, палестинског порекла, на истом Давид Ст., истина музеј предмета свих врста може да се отвори у свим својим просторијама. Истиче ми да је његово велико достигнуће одржавање породичног бизниса који се наслеђује с колена на колено. Такође се може похвалити да има баш ту, видљиво туристима, сопствени бунар испуњен водом стар више од 2.100 година . Скоро колико и предмета у радњи коју у тој истој улици, мало даље у улици води јеврејски Палестинац, кога сам увек виђао како хода након шетње држећи се за микроскоп и чисти неке керамичке и металне комаде за које ме уверава да су из Бакарно доба.
Трговачки дух Јерусалима је диван за оне који воле да се цјенкају , и ноћна мора за оне који не знају да разговарају о цени. Састанци и односи које имате са трговцем, који вас поздравља на вашем језику јер вас савршено подсећа на претходни дан, на његов начин на који покушава да вам стави свој производ, дијалектичка вештина, инсистирање Све је важније од саме куповине. Закључак: или сте веома паметни или у својим коферима нађете на десетине предмета за које заправо не знате зашто сте их купили. И то такође има своју благодат.
Антикварница Омар Сињлави
Да бисте ушли у свакодневни живот, не постоји ништа слично велико тржиште Мајане Иехуда, већ у Новом граду, где се може купити килограм парадајза као и привезак од белог злата. Међу својим тезгама, подигнутим у наткривеном пословном приземљу од неколико блокова, Користи сваки последњи угао.
Стари трговац, од кога купујем прелив за салату од орашастих плодова и нечег тзв 'змајево јаје' , са поносом ми прича да се неки од његових производа са великим успехом продају широм света, као што су авокадо и слатки кромпир, који су у Израелу познати по томе што су најукуснији и најукуснији. Шетња међу шареним тезгама је игра између радости и конфузије, елементарно и егзотично искуство . Одатле, трамвајем или пешке, можете прећи главну градску трговачку артерију, Јаффа Ст.
Иако су због древности града најамблематичнија места унутар зидина, Јерусалим не крије њен најсавременији и савременији аспект . Људи — никада не бих замислио — смеју се, разговарају са вама, указују на ствари. Делује као град у потрази за будућношћу, који ни на који начин не може или не жели да се одрекне своје страшне прошлости. Тешка једначина, али постижу веома атрактиван микс. Ту је да то докаже Мамилла тржни центар , једно од ретких места у граду које може да вас врати у Европу без потребе за авионом, или нахалат схива , трећи кварт основан ван Старог града, кошница младих и лепих људи, други центар града са баровима, кафићима и позориштима где се са поносом гледа локални биоскоп, иако Холивуд има своју нишу. Према речима власника ресторана цинефила Пини'с Китцхен (налази се на главној улици онога што је било немачко насеље у османском периоду), Емек Рефа'им , Педро Алмодовар премијерно изводи свако дело са значајним успехом. Већина предузећа у овим градским артеријама има јавни приступ Ви-Фи.
Барбара Лени међу јерусалимским уличицама
Ако се већ у соуку јасно уочава укрштање религија и култура са савршено дефинисаним и коначно повезаним јеврејским, хришћанским и муслиманским улицама, поделе у махалама су много јасније . Срдачност се открива као међусобно незнање. Међусобне везе су ретке, свако иде на своје и мало је размене речи и погледа.
Обично различите заједнице играју своју улогу према броју становника, али на крају се не ради само о томе колико, већ и како, нешто за шта је довољан пример: према Фрају Артемију Виторесу, старешини самостана Сан Салвадор и викар Кустодије Свете Земље, Хришћани чине само 1,4% становништва Јерусалима . У први мах нико није хтео да каже, али гребући сећање сећам се да су она два фратра који су једног поподнева шетали испод капије Дамаска изгледали као две овце које су изгубиле стадо усред гомиле муслимана, православних Јевреја и израелских полицајаца. .
Пут хришћанства почиње у Маслинска гора и Вазнесење Исусово , под чијом се малом куполом, према историји, први пут молио Оче наш, временом преведен на више од 100 језика. Одавде је поглед онај који гледа у срце и приметите лудило овог освојеног, поново освојеног, ограђеног зидинама и блиставо лепог града упркос ономе што знате, шта интуите, шта осећате.
Барбара Лени на Маслинској гори у Гивенцхи хаљини
Овде око мене има оних маслина које су виделе толико историје , много више од гетсиманска базилика , где се, према предању, Исус молио после Тајне вечере, а чија је садашња изградња сасвим новија, између 1919. и 1924. Унутрашњост је мрачна, као и сви велики хришћански храмови. Тишину околних башта помало разбијају разговори туриста. Оданост се дише изнутра, нема чак ни жамора. Да би верник стигао овде јесте ући у порекло вере , крочио на њега. За невернике је то такође посебно место, где је тешко апстраховати од те духовне енергије. Ја лично, који не практикујем никакву религију, Седим у тишини, импресиониран свиме око себе.
На огромном камену поред олтара, где историја каже да се све догодило, има на десетине људи. Замишљам их у црквама својих градова, квартова, како се моле Богу кога жуде да додирну врховима прстију. Неколико метара даље је Ценакул, где је прослављена Тајна вечера , и где се миса није практиковала од 1523. године, али ће се поново служити у наредним месецима ако се оствари намера папе Фрање.
Враћам се у град и прелазим Виа Долороса , лепши на фотографијама које је тражио на интернету него у стварности, али неоспорно занимљив. Полако пратим девет од петнаест станица Виа Цруцис , исти они који ме воде врата Гроба Светога, истинске светиње хришћанства. Под старатељством јерменских православаца, православних католика и Римљана, ово место је тачно место где је Исус Христ разапет, сахрањен и касније васкрсао. Лавиринт малих капела базилике чува енергију свих оних који је посете.
Чак и ако желите да будете скептични, чак и ако имате другу визију историје, чак и ако намеравате да ово место учините једноставном туристичком посетом, нећете моћи. Јаче је од тебе. Много моћније. Док пролазите кроз капију, из земље се уздиже још једна огромна мрља у облику стене. Према историји, Овде је тело Исусово додирнуло земљу када је сишло са крста, а посетилац може практично да легне на њега пре него што уђе у ограђени простор Гроба Светога. Верници клече, пружају руке, а чини се да руске католике које желе да буду мајке чак носе и доњи веш у торби јер верују да ће их то у додиру са овим тлом учинити плоднијим. Они који једноставно желе да га познају су унутра прелеп споменик где нешто нематеријално тера на медитацију и поштовање.
Свети гроб, место обавезне медитације и интроспекције
следећег дана ходам у јеврејску четврт , неколико блокова од хришћанског епицентра. Његова ненатрпана лепота вас одмах ставља на мапу. Кривица је углавном на десетак синагога разбацаних по комшилуку , нешто више од 2.000 становника који одржавају своје домене у савршеном стању (иако су претрпели оних чувених 50 освајања града као и остали), али пре свега — након што су доживели разорне последице Шестодневног рата 1967. — своје недавне рехабилитацију. И можете то видети.
Зато када се његове улице отворе у улици Ха-Тамид, са великом златном менором, со Еспланаде џамија и Зида плача напред, Јерусалим вас подсећа да је духовност у сваком углу, из сваке перспективе. Као иу хришћанској зони, нема проблема у слободном обиласку светих места јудаизма.
Исто се не дешава у муслиманској Куполи на стени, чија је еспланада отворена само неколико сати дневно и чији су храмови доступни само муслиманима, који ће можда морати да се идентификују сећајући се одломка из Курана. Када се Јеврејин моли код Зида, очигледно је да је само он – и његова света песма – ту. И не заузима само нешто више од 60 метара, подељених на два дела за мушкарце и жене , што се може видети голим оком. Пролазим тихо кроз унутрашњу суседну синагогу и кроз подземне тунеле, где Зид понире у недра града.
Води ме америчка Јеврејка по имену Батја, која сваки дан изнова и изнова прича причу о овом невероватном месту са ентузијазмом почетника. Чуди ме како свој историјски дискурс укршта са личним искуствима: једна од његових ћерки, удата и у тешкој материјалној ситуацији, успела је да живи у кући својих снова јер је то тражила код Зида. Дакле, пошто онај ко се не клади не добија, на изласку узимам једну од стотина јармулки које се налазе у мушком приступу и остављам свој сан исписан у најдубљој пукотини која се отвара између две стене. То ће бити.
зид плача
Али Јерусалим је пун историје која се снажно узбурка када те одведе у најкомпликованије тренутке њене историје, када прошлост одлучи да те ошамари. Ера нацистичке Немачке погодила је Јевреје силином парног ваљка , а град се концентрисао на Музеј холокауста , иад васхем , најстрашније лице приче која постаје сушта стварност када улазим и пролазим кроз различите просторије у којима су изложена сведочанства о једном од најгорих ужаса човечанства. И где Схватам да се све ово недавно догодило , да говоримо о недавном поглављу нашег живота, са хиљадама преживелих који су још увек међу нама, а многи су становници Јерусалима.
Од свих музеја који се могу посетити на свету, Мислим да је мало ко у стању да уклони тело и срце на овај начин : остаци књига које су преживеле опште паљење, фотографије Ајнштајна или Фројда које су избачене са универзитета јер су Јевреји, праве цигле, шине и стубови за лампе Варшавског гета, поломљене играчке које су пратиле неку од те деце у њиховом скривању места, процес који су беспомоћна људска бића пратила након затварања у концентрационе логоре, узнемиравања, експеримената. Систематско истребљење...
ту је Дворана имена , где су насумично постављене фотографије неких од тих жртава, окружене ормарићима са регистрованим именима, али и празним полицама, јер посао још није завршен. Никад се не завршава. Перла Б. Хазан је директорка музеја за латинске земље, а данас је задужена да ми прокрчи пут на мом путовању. Рођена у Мелиљи, удата је за једног од преживелих. Питам је како живи окружена толиким болом сваки дан. „Тражити светлост и радити да се ово не заборави, а изнад свега да се не понови“ , одговара ми док шетамо кроз Трг праведних , место на сунцу неколико стотина метара од музеја у коме се одаје почаст нејеврејима који су ризиковали или дали животе да би им помогли, као нпр. Осцар Сцхиндлер из филма Спилберг, сахрањен на католичком гробљу неколико метара даље.
Враћам се у град, улазим кроз једна од његових врата, настављам да отварам свој ум кроз уске уличице пуне људи који траже или који су пронашли кључ за овај магнетни, херметички град, у коме је могуће разумети историју човечанства . Латински патријарх Јерусалима је то већ коментарисао британском команданту на дан престанка његовог мандата, 1948. године, и са сузама предао кључеве града: „За вас је ово веома важан дан. За Јерусалим је то још један дан.”
- Овај чланак је објављен у часопису Цонде Наст Травелер од маја 73. Ово издање је доступно у својој дигиталној верзији за иПад у иТунес АппСторе-у и у дигиталној верзији за ПЦ, Мац, Смартпхоне и иПад у виртуелном киоску Зинио (на Смартпхоне-у уређаји: Андроид, ПЦ/Мац, Вин8, ВебОС, Рим, иПад).
*** Можда ће вас занимати и...**
- Чека се смак света у Јерусалиму
- У суботу. У Јерусалиму. У хотелу
- Од Фиренце до Јерусалима: градови који изазивају синдроме
Музеј холокауста