Истанбул, капија Истока
долазак у истанбул , у Турској, где петнаест милиона људи дисати, осећати, возити, смејати се и плакати, мора се радити са очима застакљеним филтером против нереда. Врискови труба и мотоцикала преплављују возаче и шетаче који избегавају бесциљне псе, децу која се држе руку под руку и стотине скутера. Одједном, између билборда, појављује се црвенкасто платно зида додирнуто длаком бршљана, увело под сивкастим сунцем . Пут прелази зид кроз досадан модеран тунел, и куле истанбулског зида, Цариград за носталгичаре, они изгледају резигнирани да претпоставе да њихова висина више ништа не намеће и не зауставља.
Лоше планирано модерна експанзија Истанбула окружује стари град у загрљају без љубави. Међутим, једном унутар огромног периметра зидина, одјекују одјеци древног града. Бели минарети гребу по стомаку неба, у којима доминирају беле и плаве куполе, прекривене златним мозаицима и далеким камењем. “ Цариград се може описати само са неба, земље и воде ; и путник који се претвара да то зна, мора се тако суочити с тим“, одговорили су османски трговци увек када су их Италијани, Шпанци и Французи преклињали на коленима опиши чуда свог града . Поносни, турски турбани дигли се до неба док им је језик трчао: „ Како описати светлуцање Златног рога у златном светлу заласка сунца, док минарете удара залазак сунца, сликајући огромне шиљке сенке које чешљају кровове Истанбула?
Цариград...
Да бисмо уживали у погледу из ваздуха који су многи Османлије описали на својим путовањима, морамо се попети на висине Сулејманова џамија , највећи од стотина које су прошаране градом. Завршено је у године 1558 , тридесет година пре чувене куполе базилике Светог Петра у Ватикану, поново репродукујући реплику, непрекидни ехо претворен у чињенице , који је вековима држао руку под руку Рим и Истанбул. Обе су ћерке истог оца, деле пупчану врпцу, а ипак су веома различите..
Сулејманова џамија у Истанбулу
Не изгледа тако са висине Сулејманове џамије, где се види седам истанбулских брда , на чијем врху се налазе минарети, а не звоници као њихови римски рођаци. Као у Граду, овде нема ни трага од стубова и скелета храмова : сви они остају поново коришћени палате, цистерне и џамије града , баш као и у Риму, подупиру кровове цркава. Па ипак Истанбул је моћнији , свечаније: Константинопољ, Нови Рим како ју је крстио константин , његов творац, превазилази Вечни град јер има непроцењивог савезника: море.
Плаве воде се појављују са наше леве стране, гледајући на север са висине Сулејманове џамије. У нашим ногама вијуга широки канал златни рог , слани крак који земљу претвара у полуострво, а граду даје статус најнеосвојивијег места на земљи. Седам брежуљака Истанбула окружено је са југа Мраморно море, на истоку Босфор, а на северу мирне воде Златног Рога.
Знамо да су мирољубиви јер смо се већ спустили са висина џамије на Еминону доцкс , комшилук трговаца, препун продавница одеће како је изгледало током времена. Оно што су некада биле тунике сада су тренерке, а кожне сандале су уступиле место спортским ципелама, али повици који дозивају муштерију су исти, као и бука, звецкање и рефлексије стакла које карактеришу оријенталне чаршије . У Европи не постоје тржишта која су асимилована у количини производа, светла и боја; ако постоји производ који путник жели, ма колико оскудан, он ће се наћи у сокацима Еминону , скривена сенком Рустем Паца џамија.
Море, велики савезник Истанбула
Са моје стране, био сам врло јасан који производ треба да купим: кафа . турско смеђе злато је познат на целом истоку , а у Истанбулу мештани хрле у фабрику Мехмед ефендија кафа близу југозападног угла Спице Маркет . Кафа је трајала месец дана у мојој остави, у време које су мучила луцидна буђења и пуна кофеина који објашњава живахност Турака.
Људи у Истанбулу ходају брзо и увек на путу, наручују без устручавања и једу без замарања, остављајући једино опуштање дана пушењу. Дуван запаљен у дугим лулама за воду званим наргиле, влажан и ароматичан , увек уз чај, пуши се седећи на дугачким диванима, или директно на поду, ослањајући леђа на велике сомотне јастуке. Локално је познат по јазбини наргиле далеко од малих скривених места за туристе. наргиле од Анадолу стар скоро сто година, о чему сведоче дрвени дивани, башта пуна дивана и простирача и зидови Медреса Али Паче , чије собе заузима. У собама се налазе куполе сличне онима на Великом базару , а конобари лете од стола до стола са тацнама пуним чаја, лебдећи између облака дима, као галебови који непрестано прелазе из Азије у Европу, јер не припадају ни једном ни другом. И сведочећи да је ово место део најаутентичније Турске, вреди вас упозорити: купатило нема тоалет папир.
Магија старог Цариграда
Да бисте видели Истанбул са мора и завршили други корак, најјефтинија опција укључује хода преко моста Галата . Наведени брод је артерија која спаја уске улице, рушевине, џамије и базари старог града са модерним и шармантан округ Галата , наслоњен на обронке брда Пера. На мосту стотине рибара непрестано ваде рибице које пролазницима продају у пластичним чашама, док оштрооки пси покушавају да им нешто ставе у уста. Проток чамаца, чамаца и баржи испод моста је стално, стално чуван мунарима џамија Нуруосманије, Сулејман и бели Јени Ками . На југоистоку видимо бронзани сјај, а иза дрвећа на брду стоји Аја Софија; али још није време да се о томе размишља.
Окренувши леђа великој куполи, прелазимо преко мост галата а ми се пењемо окомитим сокацима кроз космополит Каракои махала , пуна места где се излаже уметност и пије кафа. Док ходамо, чудно познате фасаде гледају у нас. Нисмо ли се одједном изгубили у старој четврти Брисела, испред неокласичног портика, на вратима Азије?
Истина је Галата је најевропскији Истанбул ; започео је свој пут као колонија Ђенове, а доласком отоманских султана постао је резиденцијално насеље за дипломате, амбасадоре и уметнике у потрази за оријенталном инспирацијом. Али то није био само дом за бон вивантс : Двапут су морали Шпанци рођени под кожом бика траже уточиште у Галати јер су били Хиспаноамериканци, али не и хришћани: Сефардски Јевреји и Морискоци, протерани из својих домова на полуострву.
Каракои
Успон на кулу Галата је тест глутеуса , анд тхе падине у Каракоју су уске и загушљиве . С времена на време појављује се разметљива фасада отоманске банке која нас подсећа да се овде, пре нешто више од једног века, управљало богатством и богатством читаве империје. Визија мостова који прелазе Босфор у широким и вретенастим луковима као да указује на то да се ово богатство још увек одржава у мегалополису чија се величина једва види са кровова Пере. Такав је терет који надахњује огромност Истанбула једном далеко од његовог историјског центра, осећа се потреба да се урони и заборави зној оних који путују да уче на сваком кораку. У Турској, срећом, имају савршено решење за уморне шетаче: хаман.
Одједном, запљускивана таласима Босфора, пред вама се појављује древна грађевина, додирнута огромном куполом, чија стаклена врата изгледају беличаста од паре. Љубазни службеник објашњава да су то тоалети Килић Али Паца , саграђен у КСВИИИ веку; И пре него што успеш да трепнеш, наћи ћеш се како лежиш на леђима на мокром и врелом глатком камену , гледајући у бели зид куполе опточене мозаиком. Око себе ћете осетити дах десетак клијената, у пратњи једног запосленог у хаману који је бацио сапун и воду преко њихова тела, трљајући и масирајући сваки нерв меким, али грубим сунђером.
Мирис сапуна обавија и отупљује , а спори удисаји стварају гробну основу која се руши о зидове куполе, сломљена само прскањем топле воде која удара о мермерне плоче. Лако је сањарити док се масира и као наргиле дим, ум лебди светлошћу, губи се између докова Каракоја , покушавајући да пронађемо Исток који куца на наша врата.
Оно што нам свима треба је хаман
Кад изађемо на хладноћу и ноге нам опет дотакну црну земљу Истанбула, лакоћа је таква да наше тело не тежи . Налет ветра нас подиже и летимо кроз ваздух, завршавајући последње кораке који ће нам, по речима османских трговаца, омогућити да откријемо Истанбул као најуличнији од њихових паса.
Тамо, у ваздуху, светлост нас привлачи, и као мушице радознале, ми ћемо се приближавати док не видимо пред нашим очима најчаснију куполу, храм који је био музеј а сада је поново џамија . Инспирација за толику уметност, љубавник који бира свог вољеног, дом златног мозаика, купола међу куполама, разлог зашто треба посетити овај град, и разлог зашто ко то учини никада га неће заборавити. Шлаг на торти, та бронзана купола, кулминирала је три визије о којима су говорили османски трговци. Узбуђени очима ћемо поздравити прелепу Аја Софију, и поново полетети на запад, опраштајући се, заувек, од чаробног Истанбула..
Прелепа Аја Софија