Дани уметности, фалафела и религије: најмултикултуралнији Израел је у Хаифи
Постоје три ствари које привлаче вашу пажњу чим крочите Хаифа .
О: топографија града, надвијајући се над Моунт Цармел , висок 546 метара, да би се касније ширио низ брдо све док се умало није излио, буквално, у Медитеран.
Два: необична мешавина култура , који се огледа у његовим улицама кроз сплет архитектура и квартова у савршеном складу: поред старих цркава уздижу се минарети џамија или назиру мале табле које указују да се тамо, иза тог угла, крије синагога. Овоме се мора додати и мирна коегзистенција са другим групама као што су Друзи, Етиопљани или православни хришћани : мешавина је узбудљива.
Пут западно од планине Кармел у Хаифи
И три: више религије . тхе товеринг Баха'и Гарден , власник и господар простора, који са својим зеленим површинама простире се на 19 тераса управља урбаном разгледницом Хаифе, дарујући јој сав могући сјај.
То је само место где се они завршавају - или почињу, у зависности од тога како на то гледате -, на нивоу мора, где Почиње авенија Бен Гуриона , окосница градске сиротињске четврти и епицентар већег дела његовог друштвеног живота. До њега где смо одлучни да почнемо да меримо пулс ономе ко је, иначе, трећи по величини град у Израелу.
НЕМАЧКА КОЛОНИЈА ЈЕ ГАСТРО
Посета Хаифи нужно значи и посета овоме мали комад Немачке донео на Блиски исток . Јер да: док шетате његовом главном авенијом, осећате да сте укрцани у авион и одведен у било који традиционални немачки град. Ово, као и све, има своје објашњење.
Бахајски вртови, у Хаифи
Испоставило се да у 1869. године стигла у ове крајеве целина Протестантска хришћанска немачка колонија који припадају Темпле Социети - Темплари, да, али нема везе са витезовима-. Населили су се у том крају и изградили низ зграда - углавном кућа - у камену боје меда, свака покривена црвеним плочицама и са немачким натписом библијског цитата изнад врата.
Када су Британци стигли 1939. протерали су их , али је кварт остао нетакнут, као што је опстао до данас, сада претворен у простор пун атмосфере, ресторана и симпатичних кафића.
Мораће да се посети подручје ходај је опуштено , осетите и живите душом која му је удахнута и, наравно, седите у неком од његових ресторана да пробате гастрономску понуду. Тек смо почели, да, али не смемо да пропустимо ову прилику.
Добра опција је фаттоусх , ресторан-галерија са бохо-шик декорацијом на чијој се тераси, међу стогодишњим дрвећем и десетинама биљака, појављују стилски сунцобрани, столови и најслађе фотеље. У, опуштена атмосфера и жеља да уживате у животу : наручили смо ћевап од јагњетине и салату од киное, укуси ту и тамо на тањиру.
Пре него што кренемо, можемо да избегнемо да гледамо знак поред врата: „ Све боје, сви узрасти, све културе, сви родови и религије су добродошли овде. …”. Вау, како је добро описана и сажета посебност становника овог града.
Од ове тачке авенија бен гурион наставља се све док не стигне до мора, а самим тим и до луке, највеће и најпрометније у целом Израелу. Шетња по околини, препуном продавница свих врста, увек ће бити добра идеја.
ТРОПСКИ ВРТОВИ ГДЕ СЕ ПОКЛОНИТИ
Враћамо се својим корацима и идемо право до велике градске атракције: Баха'и Гарденс доминирају Хаифом у виду а диван зелени водопад.
Декларисано Светска баштина УНЕСЦО-а 2008 , једно је од два најсветија места за припаднике бахајске религије: овде, у засвођеном маузолеју, почивају посмртни остаци Баба, претходника Бахауллаха, главног пророка. Пре него што је погубљен у Персији, Баб је био затворен у тамним ћелијама, отуда раскош зелених површина и светлост коју место даје, покушавајући да му помогнем да врати оно што је тако дуго изгубио.
Бен Гурион са погледом на баште
Посета, која је потпуно бесплатна, иде кроз терасе препуне биљака, кактуса и цвећа које са висине гледају на град и пружају најлепши панорамски поглед. Био је канадски архитекта Фариборз Саба задужен за њен дизајн, док се за светилиште, које комбинује стилове са истока и запада, побринуо канадски Вилијам Сатерленд Максвел.
Још један детаљ: У храму се не одржавају верске службе или церемоније. То је место посвећено искључиво медитацији и молитви.
ВАДИ НИСНАС, ГДЈЕ ОСЕЋАШ ЖИВОТ
Смиреног духа и дубоког опуштања враћамо се стварном животу, оном који завлада улицама Хаифе чим слетимо на Вади Ниснас комшилук.
Хаос овде изазива саобраћај, трубе и галама оних који иду од једног места до другог носећи торбе у рукама. Овде можете осетити суштину Блиског истока, између његових базари, тезге са уличном храном и уске уличице . У своје време то је било арапско радничко насеље, све док у арапско-израелском рату 1948. многи нису марширали. Вади Ниснас је дочекао 3.000 Палестинаца који су одлучили да остану.
Избегавамо децу која се играју насред улице, изненаде нас узвици трговаца, и подлегнемо мирису који долази из тог малог бизниса чији натпис на арапском разумемо само једну реч: фалафел . Па идемо.
Вади Ниснас, кварт Хаифе у којем можете наручити да или да фалафел
ефективно , Алиф нас са огромним осмехом дочекује са друге стране ** ХаЗкеним Фалафел бара **, срећан што га посећујемо у његовом малом бару. Посебност куће - и практично једина понуда, поред неких изузетних пита - су то тако традиционални и типични крокети на бази сланутка или пасуља на овој страни света.
Позива нас да седнемо за шанк и, након што нам је послужио оно што нас уверавају да је најбољи фалафел у целом Израелу - његов рецепт обезбеђује успех пословања од 1950. - пита нас о нашим животима између смеха и шале . „Имате среће“, каже нам: „Обично се чека велики ред за улазак“.
Без напуштања Вади Ниснаса, одлучили смо да посетимо Музеј уметности Хаифе , који има привремене изложбе модерне уметности домаћих уметника. Међутим, уметност која нас заиста изненађује је она коју видимо на путу: улице и зграде насеља су насељене узорцима урбане уметности. И палестински и јеврејски уметници остављају свој траг муралима и графитима у којима најављују и осуђују. Шетња делује дивно.
КАФЕ У ХАДРУ
Више продавница и више ресторана обликују још једну градску четврт у којој се концентрише већи део дневних активности: овде становници Хаифе живе, купују, једу и облаче се. Уцело.
Али они такође размишљају о својој будућности и о томе шта желе од ње: све је актуелнија и видљивија тенденција за Хаифа постаје слободан град , изван предрасуда и културних стандарда на које нас је остатак земље, добрим делом, навикао. И, као што смо до сада закључили, они то добијају.
Већи део тог покрета настаје на улицама Хадара, у кафићима попут Елика Арт Цафе , где је велики део културна клица израелског града. Најзанимљивије је да је за то много кривице – у позитивном смислу, наравно – арапска заједница која чини 10% становништва Хаифе и која све више Он више бјежи од тог конзервативизма који је наводно укоријењен у муслиманској религији: подржава слободу мисли, језика, вероисповести и сексуалне оријентације.
Културна клица града
Верујте нам: ово су довољни изговори да посетите Хадар, али ако желимо више, наћи ћемо: **Мадатех, Национални музеј науке, технологије и свемира**, има импресивне изложбе да науку приближи свима.
А ИМА ЈОШ...
Ако су нас погледи са Јардинес де Бахи'а заварали, али желимо да буду још бољи, мораћемо само да се спустимо на шеталиште да се попнемо жичаром која води до Манастир Кармелићана Стела Марис, на падини планине Кармел: место где су се хришћани населили у доба крсташа. Овде је подигнут 1836. овај храм изграђен од мермера, најинспиративније место за све вернике.
Мало даље на планини, још једно амблематично место: с Илијина пећина , а Г Рута од 14 метара која се сматра светим местом за три преовлађујуће религије, и где се верује да се пророк склонио током путовања кроз пустињу.
Атмосфера унутра је најмистичнија: док верници певају своје молитве уза зидове пећине, немамо другог избора него да још једном размишљамо, поглед на град одозго . Угао Израела који гази, да, али даје пример. Надам се да ће их пратити још много.
Стела Марис, Хаифа
Ноћ пада изнад Хаифе