Јутарњи задатак у Ластресу
Још сунце није изашло, небо сија под меким орбајаром, од мога силног корака, у зору чамац чека, време је на море. Прва строфа „Рибари“, химна Астурије.
Луис Перез Лоза је први пут скочио у море када је имао 13 година. Данас се овај пензионисани рибар са искреним осмехом присећа поморског задатка: „Имам двоје деце и троје унучади на рибарском чамцу. Нико није упознао несигурне услове у којима је живела моја генерација. На пучини смо спавали тијесно заједно, обучени и мокри. Моја супруга је била посвећена раду мреже, као и многе девојке из Тапије. Цео живот сам посветио мору. Она ме је заузврат пустила да живим."
Овако говори поморска Астурија. Ова земља, која никада не губи из вида свој кантабријски хоризонт, акумулира вековима старе хронике које дају извештај о његовој традицији лова на китове, о миграторним одласцима са срећним завршетком, просперитетног повратка, гастрономије у којој влада риба, па чак и најновијих трендова у сурфовању. Неизоставно повезани са моћним Бискајским заливом, градови овог поморског споразума крећу се уз шум његове плиме.
Овде су људи отишли на море пре певања петла и жене, дирнуте штапићем стоицизма, На пијаци су правили мреже, пажљиво чистили пиксине (угарке) и паламиде и претпоставили да је остало још неколико месеци да се поново споје са својим мужевима и децом. Ово је хроника мора као метафоре наде и слободе.
Орициос на жару у Палерму (Тапиа)
Ни Луис ни било ко од рибара из Тапиа де Цасариего на крајњем западу Астурије, не заборављају трагедију Рамоне Лопез. Било је то 11. новембра 1960. године када је нестало шест морнара у немирним водама. Споменик поред братства рибара у знак сећања на нестале под будним оком Вирген дел Кармен. Пензионери деле вечерња поверења. Говоре, ћуте, памте. У приморском насељу Сан Себастијан, најстаријем у граду, френетично је кретање хоботница, орициоса, андарица (нецорас) и бугреса (јастога).
Чамци улазе у пратњи олује галебова. Шоп на пијаци. Онофре спашава огромну шкорпионску рибу из једне од полистиренских кутија. Широм отвара уста: „И он пева. лукав и саркастичан, наш цицероне каже „да воли своју тиерину до бола“. На рибљој пијаци Тапиа певају, и то много. Зујање пада цена је реткост у астуријским руласима (пијацама), где се продаје на дигиталној аукцији. Море је било великодушно: грдобина, ципал, санмартинци (локални ромба), шкорпион, пика и ацедија.
Црква и гробље Ниембро (Лланес)
На плажи Рибеира, у насељу Сан Блас, морска атмосфера се раствара у модерним таласима за сурфовање. Шездесетих година двадесетог века Аустралијанци Роберт и Питер Гули нашао на овим плажама прави рај. О томе нам прича један од школских монитора, Педро, бивши шампион у сурфовању у Астурији, који брани грозница астуријских столова, у мору и на столу. Без сумње, контрапункт грубости Кантабријског мора лежи у његовим кухињама. У ресторану Палермо нешто страшно фабе су у стању да ућуткају тим а софистицирана презентација јежева на жару то потврђују За астуријским столом, бити љубазан не значи бити храбар.
поглед одозго, Луарца је лепа гомила зграда који као да се пењу уз меандре реке Негро. Његова посебна физиономија објашњава дефинитивну везу између поморског карактера и индијског наслеђа. Град одржава елегантне виле породица које су се вратиле из Америке у 19. веку. Вила Ексцелзиор, Вила Аргентина и Цаса Гватемала показују моћ Индијанаца на крају века.
За Луиса Ларија, надмоћ лежи у дубинама Бискајског залива, насељеног фантастичним створењима која превазилазе сваку фикцију. Директор Гиант Скуид Центра је међународна еминенција у области кракена. За почетак, упознаје нас са женком главоножаца арцхитеутхис дук, који са 17 месеци достиже 14 метара дужине. Ларија нам открива хронике китоловца. „Китолов је развијен у Астурији захваљујући баскијским морнарима из Ландеса (Француска). Био је свиња мора, све је искористио: месо, кости, сало, па чак и сперма”.
Поглед са Кабо Видија, у Кудиљеру
Спавање у Ла Цасона де Дона Паца је нешто попут аутентичне гуелине неколико дана. Свеже цеђени сок, гурманска кафа, зрело воће и низ домаћег астуријског хлеба и пецива служе се на платненим столњацима. Пре 15 година, Монтсе, шеф свега овога, почистио је стару индијанску кућу за добродошлицу Англосаксонци који воле домаћи темпо живота.
Данас сунце излази у граду Кудиљеру. Ирски хиспаниста Волтер Старки дефинисао ју је (са мање од 2.000 становника) као „скривену популацију“ . Његова лепота прошла је непримећено са мора. Супротно од онога што се дешава у његовим уличицама, препун екстатичних путника који се буквално пењу кроз село. Плаза де ла Марина, стара рибарска лука, данас је епицентар слободних дана у граду. На једном крају, Ел Пескадор приказује гигантску фреску Хесуса Касауса (1926-2002), каталонског сликара и усвојеног сина града, који се дичио најбољим погледом, у индијској кући на највишој тачки овог природног амфитеатра. Рад одаје почаст поморском раду жена, који је превозио робу у села у унутрашњости, удаљена 30 километара.
Маринирана туњевина са севера
Око три километра од плаже Сан Лоренцо, Лаборал Град културе је лепа девојка из Хихона. Лепши од девојке, стари универзитет, који стоји од четрдесетих година, заузима дупло већи простор од манастира Ескоријал. Овде нас чека искуство између гастрономског перформанса и промишљеног часа анатомије.
Тхе Шеф кухиње из Овиједа Серхио Рама чека лоповским гестом поред примерка од око осам килограма туњевине алалунге. Не трепнувши оком и ослушкујући шкљоцање фотографа, Серђо се спрема да ушмрка ову спектакуларну белу туну. чист рез дели деликатес од туњевине, вентреску, од дела поред црева, игралишта анисакиса. Затим спретно сече слабине, које се касније претварају у вок и месо са роштиља.
Ослић у кромпир супи из Ауге (Хихон)
Читалац може да идентификује Ластрес са својим уметничким именом: Сан Мартин дел Селла. Пре једва три године, усамљено село се определило за моћ фикције као тачне рекламне удице. Урадио је то са доктором Матеом. Многи њени следбеници настављају да ходочасте у потрази за већ амблематичним локацијама. За рибаре из Ластрина, ходочашће се завршава у капели Вирген дел Буен Суцесо, њиховог свеца заштитника. Понуде ходочасника су необичне колико и симболичне. Згодна иконографија која говори о надама и очекивањима. У мом случају, жртвовање 'добром догађају' сажето је у страховити поморски мамурлук.
Још није ни три ујутру и Орландо нас, видно опрезан, дочекује са своје једрилице. Свиђа нам се одмах: „Кафа и Биодрамина?“. Данас ћемо да пецамо, тачније, да фотографишемо дела рибарског чамца. Кренули смо на североисток од луке Ластрес, око три миље даље налазимо брод Ксарабал. До сада, док Алекс пече на палуби, мој блог је онај о поврћу у блендеру. На крају, емоција првог пута тријумфује и ја се фокусирам на ове професионалце у уметности ограде. Тренутак добија позоришни призвук: црна позадина, вештачко осветљење, карневалске вожње траке и долазак и одлазак риболовне опреме.
Шеталиште марине у Рибадесели
Укоријењен у видиковцу пустиње Вирген де Гуиа, Одмах разумем зашто је Рибадесела позната као плажа Пицос де Еуропа . Масиви пресвучени ливадама другог најпосећенијег природног парка у Шпанији чувају град.
На Пасео де ла Марина, Гран Хотел дел Селла симболизује клицу еволуције туризма високе класе, када су маркизи од Аргуела основали своју летњу резиденцију у овој вили. Данас се урбано језгро дестилира данас достојанствена атмосфера типичнија за 21. век : парови који као да су снимљени из филма Сеска Геј, згодни нордијски мушкарци на путу за Сантјаго и мајке и ћерке које деле Леви'с и Хунтерс. Само једном годишње, у августу током Силаска са Селе, град паркира своју софистицирану позу како би смочио и показао своју кошуљу целом свету.
Уз неки савремени блиц, поштује гастрономску традицију Риоселан Бруно М. Ломбан, командант кухиње Петнаест чворова. У близини виле Росарио, ова стара кућа јабуковача убедила је стручњаке у добру храну за нешто више од годину дана. Пиринач са јастогом, дегустација локалних сирева и моћ његових крокета од копанга оправдавају посету.
Пет километара даље, бледа у црно прекида руту. Ла Цуевона је пећинско чудо природе типично за ово кречњачко окружење, и само приступ малом селу Куевас од око 60 становника. У њему се одржавају концерти камерне музике и стотине бљескова.
Мајке и ћерке шетају Рибадеселом
Два сата источно од Тапије, Лланес има око 30 плажа чуван зеленим тепихом Сијера де Куера. Био је то град ограђен зидинама све до 13. века, када је настао престижни Цех помораца . Центар Братства Сан Николас, данас капела Санта Ана (1480), била је током 14. и 15. века кућа китова. 1905. воз је стигао у Ланес. Са њим, аристократски излетници који су град учинили мерилом софистицираности и доброг живота. Са тачке гледишта Пасео де Сан Педро (1947), Лланес убеђује. У даљини разликујем Коцке сећања, уметника Агустина Ибароле , неки бетонски блокови које је уметник интервенисао са апстрактним и фигуративним мотивима око историје Астурије.
Седма уметност се такође завршава у Лланесу. Неки од најбољих филмских стваралаца снимали су на оваквом природном сету. Пејзажи од кречњака, одговорни за прелепе незгоде као што су Гулпијури (плажа у унутрашњости 100 метара од обале), беспрекорна архитектура (црква Санта Марија дел Консехо је скоро једини пример готике у Астурији) и услуге које пружају вили , претворити у пожељан филмски студио. Хосе Луис Гарци, Хуан Антонио Бајона, Виктор Ерис, Висенте Аранда и Гонзало Суарез – привремени становник и миљеник града – снимали су на око 25 локација у Љанесу.
Плажа Балота са видиковца Бориза (Лланес)
Поморски пут се завршава у селу Ла Салгар, где нас чека још један директор. У овом случају, демијург астуријске кухиње и достојан две Мишелинове звездице. Начо Манзано изненађује гестом који подсећа на најбољег кувара на свету. Узбуђује се због једног од својих препознатљивих јела, кајгане од лука и сира на кукурузној торти. „Астурија је била пионир у коришћењу кукуруза који су Индијанци увозили из Америке. Сећам се како је моја мајка спремала колаче овде, некада Цаса Херминиа. То је укус уско повезан са детињством Астуријанаца”. Његова кухиња такође користи технике из других географских ширина: „Из Јапана ми се свиђају њихови хрскави укуси без масти; Перуански цевиче је изузетна техника конзервације, рођак маринаде. На крају крајева, кухиње имају више заједничког него што мислимо”.
„Познат сам по десет јела, то је важно. То је мој заштитни знак“, закључује кувар. Манзанова луцидност потврђује моје сумње. Можда се заштитни знак астуријске обале преводи у јединствени дух њеног Кантабријског мора. Онај исти који је исковао његов полетни дух, у суштини нежан и без извештачености. Сада, ако Астурија гледа у небо са Пицос де Еуропа, како она изгледа са свог Кантабријског мора? Стихови Емилија Поле дају идеју:
У даљини се види Кантабрија
огромне игле које круне
плавкасто бела; тако су одлични
да срце када их созерцава, пати.
Салон ресторана Нацхо Манзано, у Ла Салгару