Тенерифе за "столом"
На северу, постоји Тенерифе мало дат туристичким фикцијама у којима се све дешава око стола а у којој је плажа готово најмање. Налази се у сенци планине Теиде и управо су Канарска острва направљена по мери оних који нису дошли због туризма, првих досељеника „гота“, фармера одмах и што пре се повезивали са Америком.
ОБАЛА ПРЕСКОЧИТЕ РЕДОВЕ
Постоје два села која служе као пример мање глобализоване обале острва. Ово Сан Маркос, мали град грубог астуријског изгледа спуштајући се према рибарској луци, његовом правом разлогу постојања. Одавде чамци остављају ту мирну рибу са мрежама у традиционалном стилу. Чини се да је циљ њене минималне плаже са црним песком мање да окупи купаче него да понуди уређени излаз на море за барове и ресторане у којима се служи риба дана која одговара погледу, свежа и светао.
Само 7 километара даље, Гарацхицо има више славе и више шетача јер има и више камена и више амбалаже. Његове палате су сада сеоске куће и на врху је три природна базена између лаве која купачима нуде илузију купања у праисторијској бањи. Гарачико има најпопуларније ходочашће на острву, са 100.000 ходочасника који се 16. августа облаче у типичну сеоску ношњу, црвено-белог мађионичара, и чине да се град преплави на једини дан у години који његов манастир напушта ако тако, и дозвољава посете.
Гарачико и обала без редова
ПРИРОДА ПРАВИЛА
** Теиде обележава све **. То је највиши врх Канарских острва (3.718 метара), место светске баштине, најпосећенији природни парк у Европи, дом високог процента од 500 ендемских врста Канарских острва (од којих 54 само са Тенерифа) и мање-више одговоран за мање директно од скоро свега што се дешавало последњих векова на северу Тенерифа. Скоро све је сажето у томе да штити и доноси кишу , са непрестаним облацима нагомиланим око његових снежних врхова. Киша и температуре усмериле су начин живота северњака и њихових усева, који су успели да се прилагоде траженом: од банана до шећерне трске или винове лозе.
Све ово је значило процват векова и извесна независност од туризма која је обележила физиономију простора у коме има много палата а постоји стварнији и мање сезонски живот. А да бисте стекли представу о невероватним квалитетима биљних врста на острву, само морате да одете на ицоде и посетите његово драматично змајево дрво, симбол за људе Тенерифа. Вероватно је најстарија на Канарским острвима, процењује се да је стара најмање 800 година, али би могла бити и до 1.200 година.Потешкоћа у датирању је због чињенице да није дрво, већ него нека врста праисторијског лука или празилука. Реч је о ендемској врсти Канарских острва, Азора, Зеленортских острва и Магреба на коју је тешко остати равнодушан, било због изобличене естетике коју је насликао Ел Греко, било због релативизујућих рефлексија о њеној дуговечности.
Овде Теиде командује
ВИНА КОЈА СУ ОТРОВА
Тенерифе вино има другачији укус. Годинама је тај позадински укус идентификован са вулканском земљом и сумпором. Истина је црвени имају коначну моћ коју нећете наћи нигде другде . Има нешто што жваћеш. Сада се развијају црвена, али бела, посебно слатка, а посебно малвазија, већ су нека велика вина у којима се види пут векова. Први виногради су засађени поред манастира Икода вина током колонизације. Већ се добро продавало међу Енглезима и прича се да је независност Сједињених Држава потписана наздрављањем са једним од њих (хронике говоре о „вину са острва“).
Вино са Тенерифа вам је веома добро објашњено у Мусео дел Вино и де ла Миел у Ел Саузалу, интерактивно и са добро опремљеном салом за дегустацију у којој вам је при руци пет острвских ознака порекла. Пробајте, на пример, Хумболт, моћну малвазију која је готово ликер. Или заветна суштина, још једна мека малвазија, оно има укус као да једете брескву и мирише на пад у олуку . У близини, Бодегас Моње организује обиласке за коришћење, има ресторан отворен у подне и, изнад свега, шири домаће вино уз посебне активности као што су Вине & Сек, где вас уче како да вежете свог партнера, као и чашу вина са његовим потписом.
Змај од Икода
ИСТО ПОВРЋЕ, АЛИ РАЗЛИЧИТО
Исто поврће које једете на Полуострву овде има мало другачија имена, физиономију и укус. Почевши од кромпира, који је овде кромпир и има 48 различитих сорти . Само црни кромпир има 14. Лаику није лако разликовати, али упечатљиви називи помажу. На пример оно од куинегуа , назван по енглеском краљу Едварду, "Краљ Едвард". Ако немате шта да радите тог поподнева, можете јести све сорте воћњака Тенерифе у једном јелу: чорба од канаринца . Има шаргарепу, купус, сањуанера крушку, ананас од кукуруза (клип кукуруза), пасуљ (боранија), сланутак, пилетину, јунетину, сланину, чоризо, кромпир, слатки кромпир и бубанго тиквице (канарске тиквице, са најтањом кором) .
Где служе оно што је вероватно најчистије на целом острву Антонио'с Пресерве , у Санта Круз де Тенерифе. Од 1982. године, Карлос Падрон, менаџер и власник ресторана, познат је по квалитету свог кромпира, посебно црног, и по озбиљности са којом схвата најтрадиционалнију канарску кухињу. Гулаш је, зачудо, летње јело , пошто носи летње сезонске производе, као што су крушке. Тенерифски гастроном Хосе Карлос Мареро каже да је то најизбалансиранија, дијетална и најекономичнија шпанска чорба и да је класична ствар да се зачини уљем и сирћетом. Такође га послужују заједно са посудама црвеног или зеленог мојоа, као и са многим острвским јелима.
кромпир са мојом
ЈЕДИНСТВЕНИ ФЕНОМЕН ГВАШИНЧА
Гвачинч је импровизовани ресторан који је настао у кућама фармера који су своје вишкове вина продавали комшијама. Упоредо са дегустацијом почели су да нуде јела тако да есови који се спуштају низ падине нису били толико изражени. Има их свуда, од најосновнијег (традиционална ствар је да имају два или три јела и не нуде алкохол или кафу) до гастрогуачинче Ел Релој, који припада породици Едуарда Падрона, пензионисаног виноградара и часовничара специјализованог за Ролек. . Сада кухињу воде баскијски Аркаитз Сото и његова супруга Беатриз Падрон, Едуардова ћерка. Креативни елаборати засновани на локалним производима на шармантном месту са прекрасним погледом.
Пинчо у гастрогвачинче Ел Релој