Хавана заслужује други део
У нашем претходном чланку нисмо напустили рој који чини Стара Хавана . Замршене улице којима круже америчка и руска возила из 50-их , прошаран зградама хиљаду и једног порекла, али који имају два заједничка елемента: елеганцију и колонијалну моћ. Терасе, уличне тезге, висећа одећа и декаденција којој као да нема краја карактерише стари центар Хавана , подручје града које и данас носи реминисценције прошлих векова.
На крају Бискупске улице , где се Флоридита улива, отвара се велики и величанствени простор у коме се налази Централ Парк и Пасео де Марти , познат као Меадов . Два велика простора која одвајају Стару Хавану од Центар . Ове две артерије чине најпрометнији и најтуристичкији комплекс у граду. У Централ парку се млади људи окупљају у потрази за Ви-Фи сигналом који обезбеђује национална компанија ЕТЕЦСА и на који се можете повезати уз накнаду.
Фотографисање Кубе
Веза је направљена преко карата , веома слични онима који се користе у Шпанији за мобилне припејд, који се могу купити на многим местима. има од 1 ЦУЦ која вам нуди сат времена интернет конекције на једној од тачака које су за то омогућене, као што су Централ Парк, неки хотели и друга подручја Хаване. Карте важе за све градове Кубе и у свим градовима који постоје тачке мрежног повезивања који су за то скоро увек оспособљени паркови или тргови.
Подижући очи са мобилног, можемо видети неке од њих зграде са више личности и шарма у Хавани . Право испред Централни парк , иза паркинга препуног класичних аутомобила свих услова и боја, на Хотел Енгланд , најстарији у Хавани. Улазак у његово предворје је закорачивши на странице шпијунског романа из 1950-их. Грејем Грин или Хемингвеј Чини се да ти шапућу са својих зидова. Препоручујемо да имате цубалибре у Лоувре Цафе , ваш кафић.
Хотел Енгланд
Уз свежину рума на уснама, то је добро место за маштање као део плеса с почетка века где мушкарци носе панамце и бело платно, а жене лепе хаљине преко своје преплануле коже. Ево га направио Јосе Марти говор залажући се за независност Кубе крајем 19. века и новинари који су дошли на острво да извештавају о томе Рат за независност.
Ако се вратимо у Централ парк и окренемо поглед улево, наилазимо на једну од најлепших зграда у граду, Велико позориште Хаване Алисија Алонсо . Иако се диви згради од Барокни стил , који је недавно саниран, и пушта корене у стари галицијски центар , је нешто што ћемо проверити на први поглед, најпожељније је да присуствујете некој од њихових емисија или урадите обилазак Колосеума иза кулиса са водичем . цена карата између 10 и 20 ЦУЦ . Алисија Алонсо је била сјајна кубанска плесачица која је умрла пре неколико месеци у 98. години. Формирано је у Мадридска плесна школа и од тада је његова каријера блистала.
Врло близу, тако близу да треба само да погледате улицом, појављује се силуета Натионал Цапитол . Евоцирање сличности са Вашингтоном уобичајено је код сваког туриста. Али ако мало загребемо сазнаћемо да је изграђен током бум шећера после Првог светског рата то је учинило да кубанска економија цвета на спектакуларан начин. Заправо, архитекте нису хтеле да се угледају на северноамерички Капитол, већ на Пантеон у Паризу, али (чини ми се) да је копија испала нешто далеко од њихових намера. Био је седиште Кубанске академије наука и Националне библиотеке науке и технологије. Сада чини Народну скупштину Кубе.
Национална скупштина Кубе (Национална престоница Хаване)
Одмах иза Капитола, велики лук у облику пагоде поздравља вас док улазите у улични змајеви . Тхе Кинеска четврт Хаване доспео је у категорију највећих у Латинској Америци 1920. Данас у њему нема Кинеза. Држављани Кине напустили су Кубу средином 1960-их када су хиљаде емигрирале у Сједињене Државе. трагање за благостањем . Учињени су покушаји да се промовише комшилук тражећи његову више туристичку страну, али осим легенди на кинеском, комшилук није од интереса.
Овде на Куби је просечна плата** 25 ЦУЦ месечно**, око 24 евра. Они који највише наплаћују су лекари који не прелазе 50 ЦУЦ . Чак и они који морају да путују километрима до одговарајућег здравственог места не прелазе тај износ. Данас Кубанци који желе да зараде мало више новца морају да постану таксисти. То је професија у којој се, без сумње, више прима. Да, да напредује морате имати свој ауто, нешто што није лако на острву . Рецимо да је бити таксиста као бити директно изложен главни извор богатства у земљи су туристи.
У ствари, најбоље је да посетите Хавану изнајмите један од оних старих класичних аутомобила са возачем паркираним испред хотела Инглатерра попут уснулих змајева који му дају тај ваздух између древног и елегантног. Бити туристички не престаје да буде ефикасан. Ми бирамо а '52 Цхевролет вози Рицардо. Иако смо могли још мало да спустимо стопу, коначно смо је оставили на 50 ЦУЦ за два сата путовања. Има туриста који плаћају и до 60 ЦУЦ за само 1 сат.
Једноставно Хавана
На ону стару бугу која је давала керозин као мали авион, ставили смо упутивши се у област Моро , војни комплекс који се налази на најдаљем крају луке и Старе Хаване и сматра Светска баштина . Окружени старим кућама у америчком стилу, ево их Тврђава Сан Карлос де ла Кабања , одакле се сваког дана у 21:00 одржава обред гађања из топа; анд тхе Дворац Три Света Краља и његов чувени Светионик. Одавде, тхе погледи на Малекон и Хавану су фантастични . Право испред Христа који покушава да опонаша онога у Рио де Жанеиру можемо видети Кућа музеј Че , место где је живео током боравка у Хавани.
Низ брдо смо кренули према Малекону , где се Кубанци састају викендом и неким данима у дану да пецају, прослављају рођендане или се чак купају у његовим водама које су забрањене и нимало чисте. Шетња је обавезна на заласку сунца , када се парови мазе и гледају у море, групе деце певају и плешу уз звуке бачате или радознали желе да знају шта се дешава изван Кариба. Свесни да ће већина на крају желети да вам нешто прода, Малекон је једно од најбољих места у Хавани за слушање прича о режиму , о животу на острву, о економским потешкоћама и такође причама које укључују традиције које се чувају као злато на тканини.
остављајући иза себе Цолониал Хотел , где је одсео Ал Капоне када је дошао у Хавану, кренули смо ка Ведадо . У неко време мафијашка територија, данас је то насеље кућа са широким булеварима у париском стилу и понеким небодером. То кварни комшилук 50-их сада је достојанствен и елегантан у својој оронулости. Ту је величанствено Трг револуције , симбол за све Кубанце на позорници Кастро. Ако гледамо напред, окрећемо леђа Јосе Марти видећемо иконичну слика Че Геваре на фасади Министарства унутрашњих послова . То је репродукција познатог фотографија Алберта Корде који укључује легенду Увек напред до победе.
'Увек напред до победе'
Поред ње и моделован у истом стилу, портрет оф Камило Сијенфуегос уграђен у другу сиву зграду владе , у овом случају Телекомуникације, са мотом Добро ти иде, Фидел . Овде се одаје почаст Кастру, али је такође веома важно место за хришћане, огромну већину на Куби. На Плаза де ла Револуцион, 3 папе су служила мису , под будним оком као да чине револуционарни троугао од Марти, Гевара и Сијенфуегос.
Али у Ведаду постоји још један водећи брод, још једна митска грађевина: тхе Хотел Хабана Либре . још увек се звао Хавана Хилтон када су га присталице револуције преузеле 1959. да одатле предводе прве дане Кастрове владе. На фасади тамо керамички мурал површине 670 м2 а унутар ње је смештена занимљива изложба фотографија у којој се приказују слике „брадатих мушкараца“ како шетају по хотелским објектима са својим оружјем 60-их година.
Трип Хабана Либре
Кубанци су веома митомани У случају да још нисте приметили. Пре 20 година изградили су парк у част Џона Ленона у Ведаду . На једној од клупа налазимо бриљантног музичара претвореног у статуу. Добро место за одмор и фотографисање. Нормално је да Кубанац Ленон нема наочаре јер су више пута украдене. Али ако питамо чувара који туда шета и брине о свом имиџу, највероватније ће са осмехом отворити наочаре аутора 'замислити' због једноставне чињенице да нам се допадне.
Наша рута на Цхевролет-у се завршава. Мирис керозина прожима наше ноздрве истим интензитетом као карипски ритам до наших кукова . Обилазак је вредан тога јер, не само да добијате представу о димензији и дубини овог града иза Старе Хаване, већ и због осећаја путовати на једном од објеката који чине наслеђе историје Кубе . Аутомобили пуни закрпа, хиљаду пута фарбани и са лаким авионским моторима. Да, шта год желимо, али на крају дана преживели из револуције , парадигма како једна земља покушава да савлада хиљаду и једну тешкоћу са најбољим својим осмехом.
Ведадо, у Хавани
Пробали смо мохитос и стару одећу , прошетали смо његовим улицама и ударили у нит са неким од његових становника, сада нам остаје, пре него што кренемо на следећу станицу: Вињалес, да заплешемо мало салсе да завршимо наше прве дане у Хавани.
Треба имати на уму два места: кућа музике И Гуајирито . Ово последње је можда место веома фокусирано на туристе, али, без сумње, уметност којом одишу његови музичари није шоу. Овде је група настала. Буена Виста Социал Цлуб и данас одржавају ту исту формацију иако њихови оригинали више нису. Професионалност музичара и њихова посвећеност сваке вечери на сцени је ван сваке сумње.
У Хавани постоје две куће музике, једна у Ведаду и друга у Мирамару . То је једно од најбољих места за плес уживо јер овде свирају сви великани и то раде по смешној цени.** Још једна од главних атракција је што су клијентела углавном Кубанци који желе да се забаве**.
Хавана је чиста музика