Поглед са замка грофова Кабра
Кафа која се пари на столу. Жубор воде са фонтане у позадини. Човек који, опуштен, проводи дуге минуте читајући новине поред прозора.
Три пријатеља у пензији разговарају о политици. Конобар, у беспрекорној белој кошуљи, сервира три карађила. Одражени на зиду, зраци светлости откривају да напољу сунце сјајно сија.
Ми, у углу, ограничавамо се на контемплацију. Да упије све као да је црно-бели филм. Зато што би сцена итекако могла припадати 1853. години, датуму када Цирцуло де ла Амистад, овај друштвени клуб који се налази у нервном центру Кордобе Кабре, отворио своја врата по први пут. Међутим, ми смо у 21. веку. Овде је све у боји. Па ипак, биће да су се мале ствари промениле.
Цасино де Цабра, како су га тада звали, настао је са циљем заштите уметности и писма. Заузимајући зграду која је раније била манастир-болница, у њеним салама су се организовали скупови, конференције или рецитали. Најкремастија буржоазија проводила је сате у њој.
Јура, муслиманска па чак и барокна: ово је Цабра
Данас се састанци и даље одржавају, а ако је са мало хране између, много боље. У његовом ресторану, са столовима распоређеним у прекрасном дворишту, можете пробати традиционалне укусе: салморехо, фламенкин или неколико пржених патлиџана са медом. Какав начин да се уклони осећај.
Излазимо напоље и, заиста, сунце залази иако је средина јесени. То је оно што југ има, да је лепо време обично константа. Не узалуд, управо овде, у Кабри, који се налази у географском срцу Андалузије и између природног парка Сиеррас Суббетицас—који је УНЕСЦО прогласио геопарком пре неколико година—и села наводњеног огромним морем маслина, понекад се осети хладноћа.
Шетамо његовим историјским центром у потрази за оним што га чини јединственим и откривамо да, традиционално, постоје два насеља која су обележила идиосинкразију овог града. У једну руку, средњовековни кварт Виле, који изгледа припијен уз брдо Егабрија — овде је демоним, у случају да је неко питао— показујући на сваком кораку тај шарм величанствене прошлости одевене у барок. за другог, онај на Серу, традиционалан и аутентичан: у белим фасадама и патиосима са цвећем сија она Кордоба коју сви долазе да траже.
Кабра: срце Андалузије
Почињемо наше путовање кроз највише, Вилу, где да радимо ствари „како је Бог намеравао“ прво је да се приближимо замак грофова од Кабра, саграђен у петнаестом веку на старој римској тврђави. Са његових бедема уживамо у једном од најлепших погледа на град: бели кровови, одећа на жици, антене које гребу небо... **и тај мир који се удахне само у градовима и то — шта да кажемо — па добро седи. **
Поред замка, још један амблем: Паррокуиа де Асунцион и Ангелес. Одевен у црвени мермер, познат је и као „Барокна џамија“, надимак који открива његову муслиманску прошлост. Време када је Кора де Кабра била један од главних градова провинције Ал-Андалус: то није ништа. Са остатака зида који су и данас сачувани испред храма, посматрамо сталне доласке и одласке верног народа: Ретко ко пропусти прилику да посети своје велико уметничко дело, главну олтарску слику, дело Мелхора де Агиреа.
Када дође време за стварно лутање, посматрамо све оне углове који откривају јурске корене града. Грађена углавном од црвеног мермера пила за козе , који је пре миленијума био прелепо морско дно прекривено морем Тетис, неке од његових зграда откривају фосиле као што су амонити или белемнити. Забава је у њиховом лоцирању.
Парохија Пресвете Богородице и Анђела
Настављамо до популарног Пуерта дел Сол, лука у стилу Мудехара који нас поздравља у нови свет. Одавде све постаје магија: какви јединствени углови; каква концентрисана лепота. Какве лепе слике које одају њихове цветне балконе. Они из насеља Серо, наравно.
Ово старо хришћанско предграђе обликовало се око 11. века када У Кабри, на врхунцу периода калифата, муслимани, хришћани и Јевреји су мирно коегзистирали. Налази се на Плаза де Санта Мариа, епицентру суседства, где је Црква Сан Хуан Баутиста , који у својој унутрашњости чува —о, изненађење!— један од најважнијих палео-хришћанских комада у Андалузији: олтар базилике из око 600. после Христа.
Спокој је кључ у овом упоришту Егабре где смиреност упада у сваку његову уличицу кроз коју нема већег ужитка од намерно изгубљеног. у њему живи атмосферу коју је Хуан Валера, угледни политичар и писац из Кабре, ухватио као нико други у свом најцењенијем делу, Пепита Хименез. Иако његов велики тренутак долази, без сумње, током мајских крстова, када деца из комшилука у процесији износе мале олтаре и живот постаје права забава.
Брдско насеље
ЈАРАЦ И ВОДА КАО РАЗЛОГ БИЋА
Али сачекајте, то тек треба да се истражи. Јер Цабра има много лица, а њихово упознавање захтева време. Следећа од аспеката је она која је блиско повезана са водом. И нема бољег места да то потврдимо него у Фуенте дел Рио, прелепа област проглашена за место културног интереса где природа и људски рад иду руку под руку.
Управо у овом тренутку вода избија из земље, дајући облик извору реке Цабра и дајући, узгред, један од најлепших кутака града. око њега Читава шумица додаје најлуђу страну разгледници: једно од оних места, без сумње, где можете удахнути мир без потребе да га тражите.
Иако Цабра добро опслужују зелене површине; само се вратите у срце града да то проверите. Ту се одвија Пасео Алцантара Ромеро, један од паркова које воле људи из Егабреа и идеалан пример баштованства из 19. века. Каталогизован као Јединствена башта, у свом простору расте од секвоја до стабала дивљег кестена: биодиверзитет је огроман.
На једном од његових крајева, неки метални столови чине ноћни ормарић класичне Цабре: бар Бетрана не блиста по свом гламуру, али блиста по својим инћунима у сирћету, јединственим у свету.
Поред њега, иначе, један од најшармантнијих смештаја: Хотел Вилла Марија, који се налази у старом дворцу из 1900. године, чија је структура и фасада очувана. Његове собе у поткровљу су идеалне за одмор након доброг пута кроз околину и њен природни пејзаж.
Авантуре (пешке или бициклом) дуж Виа Верде дел Ацеите
БИЦИКЛОМ И ЛУДО
А ко каже бициклом, каже на коњу или пешке, три начина да се уђе у природни пејзаж који окружује Кабру. А за то постоји митско Зелени пут нафте , чија се деоница док пролази кроз варошицу зове Суббетица Греенваи и спаја, на 58 километара, Луцена, Цабра, Дона Менциа, Зухерос и Луке.
Обележена стаза, са максималним нагибом од 3%, носи на леђима чар праћења трасе коју остављају стари колосеци Нафташа, онај који је био задужен за транспорт до Хаена — док га није заменила појава бољих путева и оних изума модерности званих камиони цистерне — великог блага кордованске гастрономије: своје екстра девичанско маслиново уље.
Почињемо од старе железничке станице Цабра, данас претворене у Центар за тумачење возова нафте —са радионицом за бицикле и склоништем у процесу—. Нежно педалирајући и удишући чист ваздух Суббетике, улазимо у пејзаж у који се заљубљујемо ипсо фацто: ровови, вијадукти, планине Геопарка са једне и крајолик са маслинама са друге, драги су нам супутници. Има ли бољег плана?
Оил Греенваи (секција Суббетица Цордобеса)
Па можда да. Или барем најбоља допуна путовању: попне се на суседну планину Пикачо, која се сматра правим географским срцем Андалузије, и изврши две веома важне мисије. Први, посетите Испосница Богородице Сијере , слика према којој не само Егабречани, већ и многи становници околних градова, осећају огромну приврженост. Други, да остане гледајте залазак сунца на предивном Балцон де Андалуциа, јединствен и непоновљив тренутак за повратак кући.
Када сунце падне на хоризонт, и опрости се иза величанствених планина Суббетике, све постаје наранџасто, ружичасто, плаво... И наше путовање у овај славни кутак Кордобе се завршава, усред фестивала светлости и боја.