Мери Френсис Кенеди Фишер
Рођен је 1908. године у Мичигену, у добростојећој кући . Имао је прилику да учи, да путује, да се труди као дете без гужве, да отпушта мужеве са оном сигурношћу коју дају добро написане клаузуле. И љубав.
У Француској, из руке глагол поредити - није увек тако мрско као што кажу -, Мери Френсис Кенеди Фишер је пуштен на знање о месо, риба, вино и жестока пића максимално амортизујући сваки студентски франак. Пробао је трипице а ла моде де Цаен, пужеве, кенеле, сосове због којих је схватио зашто је храна за Французе уметност и религија. “ А ја сам већ његов ватрени ученик “, писао је својој сестри у тој деценији 30-их у којој је рат још увек био фатаморгана.
Можда је из свега овога црпио храброст да се самостално гради, да пише у зору са својим ћеркама о стварима једења и прављењу литературе од тога . За изазвати сумњу код мушкараца тако што је сама ушла у ресторан и дозволила себи да наглас каже да је гладна.
"Гладан сам!".
Дакле, природношћу са којом деца то говоре.
Мери Френсис Кенеди Фишер
Вратио се у САД када се ратна фатаморгана материјализовала. Ресурси су били оскудни и цела средња класа се први пут суочила са глађу -Ниже класе се рађају знајући како да преживе-. Влада и часописи упутио домаћице како да развуку доларе у кухињи док је сваки предложио своју верзију а уравнотежена исхрана - неизводљива и неукусна - то је само збунило читаву генерацију куварица, жена, мајки, које су желеле да постигну идеал савршенства. Рачуни нису били у равнотежи са његовом оставом. Ни са оним што се од њих очекивало . И Фишер им је дао север, такође њима, у тој књизи која увек чека да се појави у најбољем тренутку: Како кувати вука.
Не одступајући од практичног смисла, бранио задовољство у преживљавању . И завештао је начин писања гастрономије - не само да се документује и шири - из којег су пиле следеће генерације писама. У његовој литератури постојало је злобно 'ја' које се није крило: он је остао позади, посматрач, да објасни свет и све његове ивице.
Било је више сличних њој. А, на срећу, постоје и данас: гурмани који су кувари, истраживачи, преводиоци, новинари, историчари, фармери, сомелијери, трговци, научници, домаћице… Жене које седе за столом и једу.
Следи девет (осам за данашњи датум и још један, јер увек је још један) ових младих гастронома испод 40 година који раде у Шпанији и који имају сопство које сија иза слова која пишу. Јер и они су, као и њихови претходници, гладни.
ОСТРВА АНА ЛУИЗА – ДИЈАНА КЕНЕДИ
“У Астурији је рудник свуда, чак и у главама људи ”. Прочитајте новинара о храни и путовањима Ана Луиса Ислас у новинама АБЦ или у пројекту Нам Нам Барцелона је да се отворимо открићу Шпаније из луцидног погледа Мексиканке која већ дванаест година живи у овој земљи свим својим чулима. Можда сам зато одабрао Дајана Кенеди, енглески гастроном који је због љубави завршио у Мексику и која је са 98 година данас „жива особа која зна највише о мексичкој кухињи на свету“.
„Због своје урођене радозналости, Дајана је путовала по земљи која ју је пружала, откривајући и откривајући кулинарске тајне у забаченим селима, најчешће без пратње у време када жене нису могле да буду“, каже нам Ана. Тих више од 50 година путовања су документована у десетак књига као нпр Кухиње Мексика (1972) или Уметност мексичког кувања (1989). „Има јела и рецепата који би нестали да није било њихове документације. Његова архива је једна од најважнијих у погледу мексичке кухиње у свету“, објашњава он.
И одједном заблиста слика гастронома на непознатој територији, попут саме Ане: „Занимљиво је да странац мора доћи да открије лепоту наше земље. И поред тога, као и ја, није се устезао. Кенеди је позната по својој отворености , због оклевања да се бави политиком и због тога што је, упркос годинама, неуморан у свом задатку да заштити добро припремљену кухињу, са правим састојцима”.
Диана Кеннеди
ЦАРМЕН АЛЦАРАЗ ДЕЛ БЛАНЦО – ЕЛИЗАБЕТХ РОБИНС ПННЕЛЛ
Кармен је једна од оних људи који имају способност да виде дрвеће и шуму истовремено, да све повежу брзином светлости. Њихове рефлексије су у стању да прате све њихове гласне жице, којим преноси емоцију и страст коју осећа према женама у историји гастрономије.
Она је хуманиста, новинарка, уредница и учитељица, а заједно са Ана Вега Бискајен почетак Књиге рецепата , пројекат за обнављање оних домаћих бележница које су написале жене које су насељавале и настављају да насељавају кухиње и које су деценије провеле тукујући Пое стилом у заборављеним фиокама. Кармен у самом сестринству (само треба да погледате хештег #гастрономија да вас убедим) и инспирацију, заједно са новинарком и писцем хране Јанет Акоста, у овом извештају.
„С обзиром да се посвећујем потрази за гастрономима, много је оних који ме свакодневно прате у мом писању, у мојој кухињи и у мојој борби. Једног дана ме је занимало да сазнам ко стоји иза имена једног од њих најневероватније библиографске збирке Конгресне библиотеке , надајући се можда да је припадао досадном и богатом колекционару. Моје изненађење је било велико када сам открио да јесте Елизабет Робинс Пеннелл “, коментарише Алкараз.
Елизабет Робинс Пеннелл
Како нам објашњава, Робинс Пеннелл (1855-1936) Била је пионирски аутор гастрономског колумнизма како га данас разумемо – њени кулинарски чланци су на крају састављени у Ужици деликатног јела - али у исто време „писца чија су јој свестраност, радозналост и интелигенција омогућили да пише о путовањима, уметности, па чак и да компонује важне мемоаре попут оног Мери Вулстонкрафт, коју ће данас, 8. марта, многи памтити као једну од мајки покрет, поред оног Мери Шели”.
Нажалост, глас од Робинс Пеннелл изгубило се . „Ниједан уредник није је сматрао занимљивом у 20. веку и тако је заборављен први гастроном који је певао њено 'гастрономско ја'. Песничка правда је у томе што је управо његове књиге, те куварице и кућне расправе о којима се тако добро бринуо, да су коначно помогле да се његово име не избрише.”.
У својим текстовима, Кармен Алкараз дел Бланко она сади семе феминистичке револуције као што је Робинс Пенел засадила своје „рекавши да је гладна и да прождрљивост треба сматрати више врлином него грехом“. Заједно чине тим.
маркиза од Парабере
КЛАУДИЈА ГОНЗАЛЕЗ КРЕСПО – МАРКИЗА ОД ПАРАБЕРЕ
Предавала је на Харварду, професорка је мастер студија гастрономског новинарства Тхе Фоодие Студиес и, након што је у редовима елБуллифундатион заједно са Фераном Адриа три године као истраживач и уредник свеске буллипаедиа насловљен шта се кува, Клаудија Гонзалес Креспо Он је лансирао живела уста , студио за креирање и ширење гастрономских пројеката који ради у Шпанији и Уједињеном Краљевству и Ирској. Није могла смислити боље име: само морате слушати ову Кантабријску жену како бисте знали да гастрономија може бити узбудљива колико и да сакрије траг онога ко смо ми.
културе и идентитета Оне су секире са којих Клаудија размишља о гастрономији, по могућности са вермутом у руци, јер је „ веома аперитив” (што демонстрира на састанцима са мултидисциплинарним агентима које емитује преко Инстаграма). А управо тако нам из Корка каже да је знао и за предузетништво маркиза од Парабере, Марија Местајер де Ецхагуе : „Дама која почиње да кува да види да ли њен муж једе више код куће, која га касније оставља у Билбау да оде у Мадрид и отварајући ресторан у време избијања грађанског рата и шездесете године. Реци ми да то није бити предузетник!“, узвикује она.
'Пуна кухиња'
Маркиоза од Парабере је написала пуна кухиња , једно од референтних дела шпанске кухиње. Састављен од два тома које је почео да пише почевши од слатки Свет, Након овог рада уследиле су друге специјализоване свеске о конзервама, предјела … „И данас остају необјављени шест од дванаест томова кулинарске енциклопедије да је кренуо да пише на крају свог живота и да није могао да заврши пре него што умре“, јада се Клаудија.
“Знао је како да од кухиње направи средство за свој лични и професионални развој . Почела је од кулинарске праксе, али је радила и демонстрирајући друге вештине попут писања књига рецепата, обуке, дизајнирања и покретања бизниса... Као да је у истој жени било неколико маркиза”. И закључује: „ Изгледам мало овако. Али у миленијумској верзији! ”. Здравица за (са) њом.
ХЕЛЕНА ВАЕЛЛО - ВИЦТОРИА АДРАДОС ИГЛЕСИАС
Имао је угоститељ у коме је, према његовом исказу, кували и кували и кували и научили основе сектора . Био је члан тима посматрача прехрамбених трендова Огледало за храну и ко-режирала је консултантску кућу у ресторанима, али оно чему се Хелена Ваело увек враћа је комуникација у којој је обучена. Уживајте, каже он, „ старајући се да порука до нас стигне истинито, лепо... и тачно ”. То је део пројекта Књиге рецепата и управља, између осталог, комуникацијом Винарија Ремирез де Гануза у Риоја Алавеси.
Викторија Адрадос Иглесијас
Када га питамо за било коју његову референцу, он нам не говори о томе Емилиа Пардо Базан или Луиса Царнес , нешто што је могао да уради као члан Мадридска гастрономска академија . Она нам говори о Викторији Адрадос Иглесијас, жени „која се посветила основном задатку: храњењу, постарајући се почетком 20. века да и најмањи и најугроженији, поред школовања у школи, буду правилно исхрањени. "
Вицториа Адрадос била је прва инспекторка – жена, наравно Основно образовање у провинцији Саламанка и из тог разлога сам глумио у многим насловима Саламанске штампе. Међутим, и због нечег другог: „Увек му је било јасно да су школске кантине основни део образовања“, каже нам Хелена, „ и сама је рекла да школа треба да буде продужетак породице за децу”.
Адрадос не само да је надгледао школе, већ је и управљао, према тадашњој штампи, „школским мензама, гардеробама, камповима за одмор, јаслицама или 'капљу млека', институцијом створеном да реши проблеме неухрањености и високе смртности деце" . “ Дивим јој се због тога “, признаје Ваело. “ Ох, и она ми је прабака.”.
Викторија Адрадос Иглесијас
ИНМА ГАРРИДО – ЕЛЕНА САНТОЊА
Бити 8. март, Инми Гаридо - гастро новинарки која потписује комаде производи, произвођачи, историја, обичаји, ресторани и наравно Јерез , у медијима као што су Ел Цомидиста, Тхе Објецтиве или Ел Еспанол - први гастроном који ми пада на памет је водитељ легендарног телевизијског програма Црвеноруки: Елена Сантоја.
Захваљујући Сантоњи, Инма висока једва метар открила је појмове као нпр „Ле Цордон Блеу“, „мајар“ или „шери вино“ „Док сам гледао ТВ, а да нисам заиста разумео шта видим, али нисам могао да престанем да гледам. Не знам да ли није било других алтернатива или је гледање кувања тада изгледало као добар план. “, шали се.
Елена Сантоња
„Сантоња је био пионир” , потврђује и наставља: „У првом поглављу, којег се, наравно, не сећам, али сам касније видео, дао је потпуну декларацију о намерама: Са рукама у тесту намеравао је да обавести (а говорио је о производи, здрава храна, храна која је нахранила многа уста уз најмањи економски напор), повезивати (повести људе као што су производи повезани у рецепту) и „ сачувај све што се још може сачувати у шпанској географији ”. У тим првим минутима цитирао је Емилију Пардо Базан рећи да је кување култура а никад неозбиљност ”. Шта више можете тражити од гурмана.
МАРИЈА АРАНЦ – АРЛЕНЕ ВОСКИ АВАКИЈАН И БАРБАРА ХАБЕР
Ако сте икада читали Марију Аранз у Ел Паис, Цонде Наст Травелер, Фрееда, Моноцле Травел Гуидес, Мадриз Магазине, Веин о Пердиз или имао у рукама фует , та гастрономска публикација којој је помогла да се оснује и која је разбила калупе у Шпанији, лако је претпоставити да оно што занима овог гастро новинара и уредника нису то врхунски ресторани, већ све што је укућано на раскрсницама кухиње.
Од Бети Крокер до феминистичких студија о храни: критичке перспективе о женама и храни је наслов који је одабрао Аранз, збирка есеја коју су уредиле јерменско-америчка** истраживачица историје хране и женских студија Арлене Воски Авакиан** и историчарка хране Барбара Хабер . „Овај рад је био један од првих у потврђују да би однос жена према кухињи и храни такође могао показати облике побуне и отпора том патријархалном угњетавању , као и да представља средство кроз које су жене изражавале своју креативност када су им друга поља била затворена”.
Арлене Воски Авакиан и Барбара Хабер
Новинар за овај наслов каже да је то једна од књига које „променили су јој живот“, што јој је помогло да „примени феминистичку теорију на свет кувања“ . Сусрет који ценимо читајући Аранза, који је последњу деценију провео фокусиран на истраживање овог односа иу радионицама и разговорима које организује, попут циклуса књижевних пикника Читајте на уста. јести очима.
РОСА ЛЛОПИС – ЈУЛИА ЦХИЛД
За њу кажу да је један од најбољих преводилаца специјализованих за гастрономију у овој земљи. Његови преводи сведоче о томе. Нев Ворлд Соурдоугх од Брајана Форда или од Моја кухиња Мексико Ситија Габријеле Камаре за коју се у потпуности урања у свет сваког аутора, али и у прецизност њихових гастрономских интерпретација које не пропуштају термин и које успевају да пренесу - Да ли је то и твој глас? сав дух о коме говори.
Она такође има обиман наставни план и програм за тумачење у области имиграције (пратила је избеглице у њиховој правној, социјалној и здравственој епопеји) и можда из тог разлога ваши преводи су нешто више од једноставне размене означитеља , као што ни посуђе није једноставно гутање хране.
Јулиа Цхилд
Роза бира Џулију Чајлд јер она каже да, као и она, „ био аутсајдер у свету гастрономије и, у исто време, страствен . Није била професионална куварица, никада није радила у кухињи ресторана, а упркос томе, успела је да демократизује гастрономију и да читаву државу научи да кува”.
Она је срела Уметност француске кухиње Успут, када сам преводио на часовима високе кухиње и морао сам да научим основе кувања. Препоручио јој га је један од њених учитеља – лако је замислити Росину емоцију када је први пут држала ту књигу у рукама – и од тада је Џулија Чајлд постала референца: „ Видети да је неко попут ње успео не само да направи име за себе, већ и да постане прекретница у историји кувања за мене је имало велику вредност.”.
„Уметност француске кухиње“, Џулија Чајлд
МИЛЛЕР РОСЕ - БУВЕИ ИАНГ ЦХАО
на речи од Пинк Миллер можете их наћи у Тхе Цомидиста, Травеллер и НЕО2 , у свом раду уреднице у уводницима као нпр Абалон Боокс или Цол&Цол или у програму и гастро порталу Бестиал РТВЕ-а да, поред тога, скрипте. Исти одушевљено пише о зашећереним бадемима или о бугарским и јерменским јелима како обићи класичне таверне у Барселони које сада воде грађани кинеског порекла како би понудили дирљиву причу о њима коју би свако требало да прочита.
Из Кине је и гастроном који Роса открива за нас, Бувеи Ианг Цхао , прва докторка која се бавила западном медицином у Кини која је, према Росиним речима, „стигла у Кембриџ (САД) заједно са својим мужем, лингвиста Јуен Рен Чао , и био приморан да кува свако вече за групу кинеских учитеља, „у време када је свеж ђумбир још увек био реткост. Да видимо како ћу се снаћи!, мора да је помислио”.
Бувеи Ианг Цхао
И успео је. Оно што та група није знала је да је „оно што су јели такође клица књиге, Како кувати и јести на кинеском, једна од најважнијих куварских књига објављених у Северној Америци" да, како нам каже Роса, Бувеи Јанг Чао је рекао да га је срамота што је то написао : „Требало је да се посвети медицини, а не нечему што се доживљавало као вулгарно и тако домаће као кување. Мало сам знао колико ће његово објављивање достићи, да ће једног дана пржени пиринач, пекиншка патка, пржени резанци или јиаози бити једна од најчешће конзумираних кухиња у САД.
Будући да је Роса заинтересована за спој између миграције и гастрономије и политике исхране, овај избор није изненађујући: „Бувеи Јанг Чао је успео да натера да кухиња његове родне земље превазиђе расизам времена који се повезивао са свим кинеским и постао суштински део Амерички пејзаж хране." Чини се да је добар тренутак да разговарамо о њој, „јер док тако радо једемо киалонгбао, нови талас мржње према Кинезима не престаје да расте широм света за глупо повезивање земље и њене културе са Цовид-19.” Амин.
САНДРА ЛОЗАНО – БАРБАРА ВХЕАТОН
До Доктор археологије и руководилац пројекта историје гастрономије оф елБуллифундатион , Сандра Лозано, први гастроном који нам пада на памет када је питамо је Барбара Витон, историчар попут ње, аутор књиге уживајући у прошлости на Француски кувари од 1300. до 1789. године и деценијама кустос збирке кувара Шлезингерова библиотека на Универзитету Харвард.
Барбара Вхеатон
Витон, сада у пензији, радио је на дизајну огромне базе података која је кодирала рецепте стотина историјских кувара из Европе и Америке. “ Њена посвећеност и њена визија са овом базом података чини је истинским пиониром науке о подацима у свету кулинарства. било. Замислите некога ко је 60-их, без компјутера или програма који би јој помогли , имао је бриљантност разумевања потенцијала наручивања података и надохват руке да би могао да проучава и анализира историју кувања“, објашњава он. “ Да сам био млад човек повезан са технолошким светом 70-их и заинтересован за неку другу тему -не кухиња-, ова дама би завршила са потписом Гугла и сада би њен пројекат сигурно имао више реперкусије“, размишља она.
Лозано је имао прилику да са њом комуницира путем поште као резултат истраге о концепту народне кухиње коју је водила са Фераном Адријом: „Она ми се чинила као једна од оних неисцрпних мудрих жена које имају и добар хумор који измиче. њу у свакој реченици тастатуре. Када сам сазнао за њу, представљена ми је као „библиотекарка“ , али у стварности је то било много више од тога и надам се да међу свима нама памтимо његов рад док игра. У сваком случају: Барбара Витон заувек!”.
и сви ви.
Има још: Марија Г. Агуадо, Наталија Мартинез, Марија Николау, Џулија Лајч, Јаиза Саиз, Саша Кореа… #Гастрономи данас и сутра.