Са свима вама, нека од најпосебнијих сорти грожђа наше географије
Да видимо, да, глобализација утиче и на свет вина и грожђе које је донедавно деловало егзотично у виноградима у земљи, успело је да се прилагоди и да ради, у неким винима, врло, врло добро.
ПИ(Н) ОТ НОИР АНДАЛУЗА, И ОЛЕ
Вредно намигивања канијским акцентом за разговор једно од најцењенијих грожђа на свету, што првобитно, ако се тако може изразити, јесте бордо
Мајлс, лик којег игра Пол Ђамати у Ентре Копасу, рекао да воли ово грожђе јер “потребна је стална брига и пажња” и да се не може наћи нигде, већ „у врло специфичним удаљеним крајевима света“
Страст коју ово мало мастило буди, поред тога што „само најстрпљивији и најпажљивији виноградари” могу да извуку његов пуни потенцијал, навела је неколико енолога, а не неколико винара да покушајте да имате праву романсу са пинотом тако што ћете га посадити на разним местима.
Пинот ноир, једно од најцењенијих сорти грожђа на свету
Али један од оних који ми се највише свиђају, за смелост и за другачије (а ко каже да ово није прави дух пиноа, јеби га) тај гаји (и мази) биби гарциа у Ронди, у Цортијо Лос Агуиларес.
Биби за свој пино каже да је „као ружа из Малог принца: суптилно, елегантно, због чега се заљубљујете, али патите”. Али она, врло панк, усуђује се да стигне на ово андалузијско имање на 900 метара надморске висине, упркос томе што „нам треба јапанска прецизност да се бринемо о тој башти која је наш виноград пино црни”.
Шта се дешава када је мазите и бринете о њој? Па, шта излази? дивље, зачинско вино са експлозијом шумских плодова (купине, малине, боровнице), са минералном свежином и једном од оних богатих, живахних, течних текстура… Необичан и бунтован пино који је заска за невернике и талибане „аутохтоних”.
Пинот ноир: "суптилан, елегантан, због којег се заљубљујете, али због тога патите", каже Биби Гарсија
РИСЛИНГ ТКСАКОЛИНА
Од тада је прошло 15 година Гарикоитз Риос а његов тим се усудио да направи **бело вино у земљи Чаколија. ** Један моменат, Да ли цаколи није бело вино? Јесте, сада је то више прихваћено, али када су одлучили да прескоче неписана правила и направе разумљивију ћаколи за „страна“ непца, фундаменталисти (они фундаментални, који их спречавају да разумеју еволуцију у виноградарству) су оптужили да „не праве ћаколи, него бело вино“.
Имајући ове портпароле, коме требају РАЕ? Чињеница је да је Риос, момак пун идеја које делују лудо, али имају своју тачку здравог разума, мислио да је тим традиционалним чаколи сировинама још увек потребно мало рокенрола да претворити лагано, свеже и безначајно вино у нешто озбиљно.
И тако је и учинио. ризлинг у Герники, ето га. Резултат је ** Итсасменди 7 ,** вино названо по лежишту где се производи у то време је ишао против струје, а данас је скоро класичан, и да има, зашто то не рећи, део своје величине захваљујући великој белци Рајне.
Јер ризлинг, баскијски, баскијски, није. Али на овом белом то функционише и одлично се слаже са локалним хондарраби зури и хондарраби зури зерратие. Свеже, пуног, минералног, комплексног, финог, са достојанством и киселошћу која обезбеђује опстанак (и побољшање) током година у боци.
Винарија Итсасменди се налази у срцу (Герника) резервата биосфере Урдаибаи
ТОРОНТЕС У РИОЈИ
име звучи као Аргентина , где се узгаја неколико торонтеа (укључујући 'риојану' која се користи у Ла Риохи, у земљи Ева Перон), али онај о коме ћемо овде говорити је, у ствари, из сорта типичнија за централну Шпанију (Рибера дел Дуеро, Леон) који се раније гајио у Риоја (сада да, Шпанија), скоро изумрла у региону и са сличним именом, Туррунтес, са којим је неустрашиви виноградар, Абел Мендоза, почео је да ради пре неколико година и да, да би додала више увијања, своје боце означава као торонте, упркос чињеници да је необична синонимија за ову сорту.
Чињеница је да он, и само он, прави белу етикету 'торронтес' упркос чињеници да Регулаторни савет квалификоване ознаке порекла Риохе препоручује да се "не мешају" туррунтес (шпански Риојан) са аргентинским торонтесима (или галицијски, или португалски, који такође постоји).
А Мендоза, мало по мало, и од изданака туррунтеса које му је дао колега виноградар као што је он, опорављао винову лозу, полако и без журбе, и открио да да, да је његов Торонтес, ако га послушате, имао поруку.
Потенцијал, он то назива, потенцијал за старење, каже, „још откривамо“, пошто нема много берби које је радио са њом, а ипак, његово бело је већ познато међу љубитељима вина.
„Торонтес, нити га једи нити дај, добар је за вино“ Мендоза прича да му је деда рецитовао. Риојан се слаже са тим, са својим масним зрнима, ниским пХ (што доприноси високој киселости) и сазнаје да морате водити рачуна о томе и, зашто не, бити мало смели.
** Мендоза смишља вино ове сорте у Риохи,** јединствено бело које му показује нове путеве. А нама нови укуси. И то је супер. Много.
МУРЦИАН ГАРНАЦХА
Да, Гарнацха је наша, веома наша, и то је једно од мастила које се највише размазује по биковој кожи, али приближавање шпанском југоистоку, упркос томе што је сорта која се добро слаже са Медитераном, није било тако јасно… све до * * Хосе Марија Висенте је показао да да, гарнашизам је достигао те географске ширине.**
Оваква аутохтона сорта не би могла лоше да функционише ако се зна како се према њој понаша као он, поштујући њен дуг циклус и црпећи инспирацију из чувене енклаве вина Гренацхе, југ Француске, са сјајним винима Гренацхе попут оних из Цхатеунеуф ду Папе.
То га је натерало да се одлучи и потражи неку врсту предаха садња грожђа која би му омогућила ширу бербу у то време рачунајући само са монастрелом (аутохтоно грожђе Јумиле, где се налази његово имање).
Резултат је величанствен и, зашто не, редак, кутњак, Направљен само од Гарнацха (око, мастило, не треба мешати са Тинторером, много више увреженим у овој области и традиционално коришћеним за давање боје...) и способан да се преноси као и у другим областима (Гредос, Риоја, Арагон, Приорат) тај пејзаж, овога пута, медитерански: зрео је, весео, са умереном тачком раскоши, са свежином и пуно воћа, укусан... чисто задовољство.
Мурциан Гарнацха је једно од мастила које се највише размазује по кожи бика