Базен у Цасса Зенда, ново уточиште Франциса Форда Цопполе у Гватемали.
Путовање је, како кажу, путовање. Али Каса Зенда изазива интересовање по доласку. Када ова мала црна тачка усред огромног кристално чистог језера почне да се обликује унутар приватног пристаништа, провели сте већи део дана пловећи на моторном чамцу и последња два сата вијугајући низ гватемалски Рио Дулсе.
Кршевити кањони појављују се на обе обале блатњаве реке, пратећи вас до тихог и нетакнутог призора зелена џунгла сва замршена и прошарана кућама са сламнатим крововима. Речни саобраћај је у паду, осим неколико породица које пецају из кануа.
То што ова панорама евоцира сцену у Апокалипси сада у којој Мартин Шин јури кроз џунглу у потрази за пуковником Курцом је више него значајна коинциденција: Каса Зенда је најновија хотелска авантура редитеља Френсиса Форда Кополе (У ствари, носталгија филмаша за џунглом га је навела да отвори свој први хотел, Бланцанеаук Лодге, у џунгли северног Белизеа 1993. године).
Цасса Зенда се налази на језеру Изабал, такође познатом као Голфо Дулце, у близини карипске обале Гватемале.
ПУТОВАЊЕ
Почињемо дан у Туртле Инн, њиховом Дискретно луксузно скровиште на плажи у Плаценцији, Белизе где проводимо ноћ у софијској кући на плажи, боемском и модерном калифорнијском летовалишту, са приватним базеном. Одатле се укрцавамо на елегантни моторни чамац Монтереи и проводимо сат и по пловећи кроз тиркизну обалу Белизеа и њене мангрове, зауставили смо се само да нам у пасоше печате два пијана имиграциона агента који играју домине.
Прелазећи у Гватемалу, усидримо се у луци Ливингстон – гомиле шарених рушевних зграда и ресторана на пристаништу који одјекују у ритму регетона и пунта рока – који служи као главни град гватемалске заједнице Гарифуна Кариба. Коначно се укрцавамо на мањи и још отменији брод, Наутикуе, где срећемо богатог менаџера Касе Зенде, Кику Гарцеса, који нуди чаше шампањца, и почињемо наше кинематографско путовање од 27 миља узводно до језера Изабал.
КУЋА
Цасса Зенда је приватна кућа претворена у профитабилно скровиште откако је породица Цоппола Хидеаваис почела да управља у децембру. је већ његова друга ложа у Гватемали после Ла Ланче, на северу, близу Тикала. Што ствара петљу између његових поседа овде и оних у Белизеу, док се залаже за преко потребан туризам у земљи која се, на неки начин, још увек опоравља од тридесетогодишњег грађанског рата, оног који је завршен 1996. За разлику од осталих имања , Цасса Зенда се мора изнајмити у целости. Али слатка осамљеност је плус: не желите да делите ово место са странцима.
Долазак на пристаниште кулминира топлом добродошлицом батлера и особља ложе са хладним пешкирима и пићем, који стоје испред ложе на језеру са баром и огромним лежаљкама. Дрвена стаза се наставља кроз густе крошње палми и гумбо-лимбо стабала цветајући поред орхидеја и бромелија, поред рефлектованог овалног базена и хидромасажне каде, спољашњих простора који изгледају као да су Хауелови красили своје Гилиганово острво.
Ин & Оут у Цасса Зенда, Гватемала.
ДИЗАЈН
Ово укључује две дневне собе са висећим столицама и удобним софама, кухињу-кабину и трпезарију са породичним столом, које је све декорисао Гарцес – дизајнер ентеријера из Гватемала Ситија и пријатељ власника – са локално направљен гватемалски текстил, ручно рађен намештај и гомиле сликовница који нуде живописан увид у историју и начин живота Гватемале.
Јер без ових суптилних културних трагова, Цасса Зенда би могла бити било где у свету. Језеро Изабал, мало туристичко подручје Дом локалних рибара и викенд одмаралишта за елиту Гватемале, највећи је у земљи и може се путовати на дуге стазе без да се види или чује други чамац.
Поред тога, овај југоисточни врх Гватемале била на раскрсници многих различитих утицаја – домородачки народ Маиа-К'ицхе, шпански колонизатори, Гарифунас са Кариба, да не спомињемо социјално расељавање изазвано 30-годишњим грађанским ратом у земљи –, тако да није много остало од њихове јединствене традиционалне културе, који је у овој земљи од скоро 17 милиона људи углавном концентрисан у удаљеним западним висоравнима.
Једна од кућа типа апартмана Цасса Зенда.
АКТИВНОСТИ
Међутим, излети из Цасса Зенда у једном од два црна Ланд Ровер Дефендера у летовалишту су довољни да се уроните у оближње природно окружење и свакодневни сеоски живот Гватемале. Једног дана смо прошли кроз села скромних кућа и бујних фарми кукуруза и воћа док нисмо стигли Финца Ел Параисо, водопад топле воде, где су породице плутале у парним базенима.
Пењали смо се на клизаву стену изнад водопада све док нисмо стигли до стазе која нас је водила до сумпорног потока који жубори поред пећине, где смо рукама могли да покупимо шаке једког лековитог блата. Други дан смо превезли чамац преко језера до оближње Кастиљо де Сан Фелипе де Лара, кречњачка тврђава окружена јарцима Саградили су Шпанци 1595. да би се бранили и затварали пљачкашке пирате и заштитили благо језера Изабал, које укључује сребро и злато, као и жад, ћилибар и ахат.
Једна од апартманских кућа Цасса Зенда на језеру.
КУЋЕ
Ове полудраго камење дало је име трима од четири виле са сламнатим кровом од Цасса Зенда (последња је лава, знак за 37 вулкана у земљи). Собе са подом од тиковине су простране и једноставно уређене од стране Гарцеса, са елегантним ручно тканим прекривачима (у зеленој и сивој палети, вероватно типично за Гватемалу) и белим завесама; свака има велико купатило са унутрашњим и спољним тушем. Два имају поткровље.
Али прави укус ових соба је унутра своју пропусност за шуму која ноћу оживљава са мрзовољним жабама, шкрипавим инсектима и повременим урликом мајмуна. Ако не желите да пролазите кроз ову менажерију да бисте дошли у кухињу усред ноћи, лако можете да користите радио да позовете свог батлера да вам донесе шољу зачињеног какаа.
Кућа у џунгли или џунгла као башта?
ГАСТРОНОМИЈА
То је кроз храну, заправо, где је дух Гватемале најопипљивији. Гарцес, кубанско-америчка заговорница укуса и традиције своје усвојене земље, ангажовала је једног од својих најбољих пријатеља, кувара Дебору Фадул, из Дијаке и Ен, два ресторана у Гватемала Ситију са филозофијом од фарме до фарме, да надгледа мени.табела.
Пионир локалних укуса, Фадул путује земљом у потрази за** састојцима попут црног лимуна са обронака вулкана Атитлан** и оригана величине бебине руке. Фадул користи два талентована млада кувара да припреми (и детаљно објасни гостима) његови менији са више јела који су модерна мелодија гватемалских укуса: Колачић од брашна од маниоке са тартаром од шкампа, ориганом и прженим љубичастим кукурузом; бранцин у кокосовом млеку, лимун и коврџави целер; и пуњену паприку са јабуком и какао црумблеом (ускоро ће се мени проширити уз помоћ локалног аутохтоног кувара који ће припремити традиционална јела попут пепијана, традиционалног паприкаша и породичног роштиља на молу).
Наравно, можете пити Кополин озбиљан подрум, укључујући резервна вина ограничене производње и њихов награђивани кларет. Узвишено је завршити ноћ нежно љуљајући се у једној од лежаљки док пијуцкате чашу чувеног гватемалског Зацапа рума и слушате музику на Сонос соунд систему.
Укуси Гватемале на столу у Цасса Зенда.
ТХЕ ФАРЕВЕЛЛ
Свакодневни живот у Цасса Зенда заиста се одвија на језеру. Можете се одморити на доку са очима изгубљеним у бесконачном и кристалном хоризонту или се чамцем упутити на ручак код Росите, из чије плутајуће кухиње долази лудо добар тападо - чорба од морских плодова кувана у кокосовој води са белим луком и ацхиотеом, раковима, шкампима, мекушцима, плантаином и цилантром.
Можда су зависници од адреналина цео дан у Цасса Зенда са скутерима или вежбањем весла и кајаком, и наравно једрење најсавременијим Наутикуе-ом, који може дигитално модулирати таласе за било који спорт који одаберете: скијање на води, вакебоардинг, вакесурфинг или хидроглисирање.
Пошто је кућа само твоја, можете да радите шта желите, када желите: срдачно и пажљиво особље ће организовати све што затражите. Једне ноћи, у време вечере, Гарцес је предложио да ноћу одемо на скијање на води (језеро је толико празно да нема опасности од незгода).
Брзећи кроз баршунасто топлу воду, Испод скоро пуног месеца и куполе светлуцавих звезда, можда није ни знао где се налази. Али неизбрисива еуфорија 'летења' у мраку, смех мојих нових пријатеља и заједнички осећај да сам на драгоценом тајном месту у земљи жељној да открије своје скривено благо заувек су ме везали за ово посебно место.
Чланак је првобитно објављен у северноамеричкој верзији Цонде Наст Травелер-а.
Пристаниште Цасса Зенда на заласку сунца.