Породица горила у Националном парку вулкани
Агашија ће ускоро напунити 30 година. Има сјајну црну косу, скоро плавкасту, јаке и моћне руке и заслужену репутацију галантног човека. Његово истакнуто држање и тај поглед типичан за некога ко има много тога да каже подсећа на Грегорија Пека у Моби Дику. Нико не зна добро одакле је дошао, можда са друге стране вулкана Сабинго, из Конга или из Уганде. Али истина је да једног лепог дана, пре девет година, почела да се види са ове стране шума џунгле Вирунге, северно од Руанде, лебдећи око онога што је познато као Група 13 од стране ренџера Националног парка Вулкани.
Са својим импозантним сребрним појасом, није му требало дуго да покаже да је младић који је глумио алфа мужјака превелик за њега. Превише одговорности да још нисам променио косу на леђима. Ни харем женки није убеђивао да их он штити, води до најукуснијих плодова стазама без замки и, наравно, да их заводи.
За само три године рођено је 10 беба. Агашија и његова породица су једна од 786 планинских горила које живе на планети, а све су заклоњене густом вегетацијом тропских шума које покривају планинско срце Африке. Овај број који се чини тако алармантно низак је, ако се све узме у обзир, добра вест. Пре тридесет година, у време када је Диан Ниирамацибили Фоссеи, 'жена која живи сама у шуми', посветила свој живот проучавању многих од ових истих горила у магли, остало је само 250 јединки.
Лако је разумети фасцинацију коју изазивају ови џиновски мајмуни, највећи од свих, симбол позитивне силе – шимпанза је, можда због својих месождерских склоности, била повезана са ђаволском моћи. Од њих нас дели само 2,3 одсто нашег нуклеарног генетског материјала и једва девет милиона година еволуције. Поделити сат времена свог времена са њима (само 56 дневно, по 500 долара) и гледати у њихове очи једини је циљ већине од више од 20.000 посетилаца који путују у Руанду годишње, многи у класичном сафарију кроз Кенију или Танзанија. Скоро нико не остаје дуже од три дана. Нажалост, ускраћују себи могућност да открију једну заиста необичну земљу и успут узму добру лекцију о самоусавршавању и поштовању природе. То је друга слика Африке.
Прва ствар је био тај непогрешиви тропски мирис. А онда изненађење: уопште није вруће! Састајемо се у Кигалију, управо на линији Еквадора, али на 1.600 метара надморске висине, толико високо да маларија не сеже овде, у престоницу мале земље, по величини сличне Белгији, изгубљене у планинама. Земља хиљаду брда, кажу туристичке брошуре, тибет у Африци . Драго ми је што сам оставио јакну при руци.
Изван аеродрома (око, пластичне кесе су прогањане као и трговина месом горила), запрепашћење се наставља на улицама. Жена се мучи да помете тротоар где би могао да једеш без тањира. Нема гужве, нема гласне музике, нема мириса хране, нема опушака који лежи на земљи. Аутомобили, не превише, мотоцикли, скоро сви таксији и многи бицикли, срећно се крећу кроз хармоничан хаос. Јесте ли сигурни да смо у Африци? „Јуче, последња субота у месецу, био је дан чишћења заједнице“, објашњава наш добар пријатељ Жан-Лук Мира, директор продаје у Руанди за портфељ хотела Мантис Цоллецтион, док се возимо градом. „Сви, укључујући и председника, остављају наше задатке на неколико сати да радимо на одржавању земље. Зар вам то не звучи као 'лутајућа' идеја?"
Као да је чистка, терапија прочишћавања, ово је једна од највидљивијих активности програма помирења коју је осмислила влада да промовише опрост и излечи народ који је пре само 16 година искрварио као жртве геноцида који је збрисао осмина становништва и данас изгледа да гледа на Сингапур као на модел развоја и уљудности. „После геноцида друштво се поделило, ниси знао поред кога живиш. тврди Фиделе Ндаиисаба, градоначелник Кигалија, „а кроз рад у заједници упознајемо наше комшије и преузимамо одговорност за изградњу нашег града“. Наравно, данашњи Кигали не одговара стереотипној идеји о афричким градовима. Небодери почињу да се уздижу према облацима, а обронке скромних домова замењују боље грађене виле како би се задовољила растућа средња класа.
Агашја горила
Осећај је да новац тече, креће се, ствара просперитет. “ Овде има посла, образовање је добро, нема маларије, нити је вруће, а не плашим се да ће моја жена у дванаест увече ићи сама улицом.” , уверава Џошуа Поведа, кувар из Мадрида, на тераси свог ресторана Хеавен, најбољег у граду. Особа одговорна за промену је Пол Кагаме, у другом и, како каже, последњем мандату од седам година. Његов утицајни круг пријатеља укључује Тонија Блера, Ерица Шмита (извршни директор Гугла), Хауарда Шулца (извршни директор Старбакса)...
Сви су срећни због постојања оазе мира, финансијског и технолошког центра какав је Бог замислио у нестабилном срцу Африке. Кагамеова витка фигура, међутим, не може бити контроверзнија. У својој домовини он је национални херој, храбри спасилац који је зауставио масакр 1994. године, док су се западне земље оглушиле о позиве у помоћ. Ван граница га та иста међународна заједница оптужује да је око за око ставио на избеглице Хуту у Конгу где, према истрагама које УН спроводе на том подручју, између једног и пет милиона Хутуа убијено је између 1996. и 2002. године. Кагаме се крије иза помирења и изјављује да у његовој земљи више не говоре о Хутуима и Тутсима, већ о Руандима. У Африци се ратови одвијају без сведока, у тајности, а да остатак света уопште не мари.
Истина је да Хутуи потичу из централне Африке, а Тутси из источне Африке, из равница Судана, али супротно популарном веровању, Хутуи и Тутси деле језик, културу и верска уверења, а једине видљиве разлике су шта значи значи бити сиромашан фармер (Хути, 85% становништва) или богати власник стада крава (Тутси, 14%)? Они нису различита племена или етничке групе, већ две главне друштвене класе историјски феудалног друштва. Аристократија и вазали. Ако сте напредовали у животу постали сте Тутси, ако сте изгубили своје стадо постали сте Хуту.
Иако су у Руанди сукоби попримили облике социјалне револуције, спор се одувек водио око земље која је ретка у планинској земљи. То се догодило 1959. и 1962., 1964., 1973., 1992. и, што је најгоре, у пролеће 1994. 7. априла 1994. авион у којем је био бивши председник Руанде Хабијаримана, Хуту радикал који је био на власти 21 годину, оборен је пре слетања на аеродром у Кигалију, а радио станица РТЛМ, у рукама Хуту милиција, охрабривала је свакога ко је хтео да слуша „Очистите земљу од тих тутси бубашваба ”. Оно што је уследило био је један од највећих геноцида у историји: 800.000 Тутсија је убијено на смрт за три месеца. Шетајући кроз собе Меморијалног центра Кигали, отвореног 2004. године да покушам да објасним необјашњиво, питам се како је могуће наставити живот после толиког бола. Да ли бих могао да опростим ономе ко је убио моју мајку, моју браћу, моју децу? Где сам био у пролеће 1994? И ви?
„На крају крајева, у Руанди ствари такође функционишу на Е.Е.А начин.“ Е.Е.А.? „Ово је Африка“. Истина је, ја сам нестрпљиви западњак, смејем се док још једном покушавам акарушо, неку врсту домаћег пива које ми је конобар послужио као вино. Љубичаста је, мирише на јефтино стоно вино и има укус слатког пића. Није тако лоше. На класичне телеће ражњиће, специјалитет куће и 'национално јело' чекамо сат времена. Преваримо стомак ужином од самбазе, укусна домаћа риба. Светла на брдима Кигалија светлуцају у даљини као осмеси наших комшија за столом.
Ноћу, Република Лоунге елегантног Соланге Катабере је модеран ресторан међу средњом класом Руанде. Још један пример локалног успеха је Боурбон Цоффее. Са четири локације у најбољим областима Кигалија и три у САД (Њујорк, Вашингтон ДЦ и Бостон), Боурбон Цоффее не само да је склопио милионски уговор са Старбуцксом, већ мења навике становништва. “ Ми смо један од главних произвођача кафе, али у Руанди људи који могу да пију млеко. Ако не, пиво или чај, али скоро никад кафа” , објашњава директор маркетинга. Извоз кафе је, заједно са чајем, главни извор прихода у овој земљи у којој, упркос сновима о просперитету, троје од четири становника живи радећи на њиви, углавном за друге.
Гориле такође не пију воду. Они више воле да га ваде из дрвета дрвећа. И тако смо их нашли тог јутра, како гуле шуму еукалиптуса као да је палулус. Магла се диже у долинама док џип тетура по блатњавим путевима, пружајући нам традиционалну руандску масажу. „Здраво, здраво музунгу (белац)!“ вичу деца док пролазимо. „Уједи, гриз!“ Има људи који ходају четири или пет сати кроз џунглу док не нађу породицу горила. Други само сат времена. Нас, једва петнаест минута за поље кромпира.
По доласку до камене баријере која штити усев од бивола, одсечена дебла открива да је слон прошао овуда. „Нестало је, али они се враћају“, каже водич. Шетамо у тишини кроз бамбусову шуму. Гориле су већ близу, према трагачима, вероватно мало пијан од ферментације бамбуса.
Појављује се клупко црног крзна како пролази кроз трску. То је мала горила! Није сам, долази му мама. Десно од мене, друга женка ишчупа жбун тачно пред мојим ногама. Желим да мислим да игра. Сребрни бек ступа на сцену одузимајући дах. Огромно је! Мора бити више од два метра. Агашина хука испуњава шуму. Хоће ли вам наше присуство сметати? Пролазећи поред нас, на мање од пет метара, гледа нас као да смо провидни и дрско позира за фотографију. Чини се да је свестан да је услуживање посетилаца у време доручка посао који плаћа кирију за џунглу.
Панорамски поглед на регион Њунгве
Пре 25 година, улазак у шуму Њунгве била је експедиција достојна викторијанске ере . Сада је за путовање аутомобилом потребно мање од два сата. Поред пута, у близини кога кинески инжењер усмерава радове на кондиционирању асфалта, знак указује на правац канала две најдуже реке на континенту. Поред њега, жути оквир означава да овде постоји Ви-Фи. Управо од ове тачке река Конго тече на запад, а Нил на североисток. Године 2005. откривено је да тражени извори Нила, најудаљенији од њеног ушћа су овде, у реци Рукарара, додајући њеном току 106,2 км више. Тако је откривена највећа географска мистерија од открића Америке. И то није једина енигма коју Њунгве крије.
Пред нама се у бесконачност отварају високе али истовремено меке планине. Нема очигледних претњи на пејзажу. Све је хармонично и срдачно. И најзеленија зелена коју можете замислити. То је смарагд усидрен у времену. Прашума Њунгве била је овако бујна и зелена када је остатак планете био прекривен ледом. Легенда каже да је његова лепота већ била толико неодољива, тако савршена, да су богови одлучили да је поштују и сачувају нетакнутом док се свет мењао.
Овај преживели из леденог доба је један од ретких преосталих остатака примарне шуме која је покривала цео Албертински расцеп. Основни елемент за регулацију климе, представља 70% резерви слатке воде у Руанди и дом је 275 врста птица , на 240 врста дрвећа, 140 врста орхидеја и 13 врста примата, укључујући пријатељског колобуса, црно-белог мајмуна за којег сматрам да је веома сличан Џејмсу Брауну и наше рођаке шимпанзе.
Краљ Мувуњи је био поносан на своје краљевство . Имао је више него што је могао да пожели. Али једног дана, када се пробудио, открио је да је неко пустио његово стадо крава које су лутале изгубљене у шуми. Шта ако га више никада није видела? Шта ако га је суседни краљ задржао? Очајан, послао је хиљаду својих сељака да пронађу кривца, обећавајући им богатство и честитке. Нико од њих није спавао док се ствар није решила: кривац, четворогодишњи дечак, хтео је да докаже себи да може бити добар пастир као и његов отац. Цар се толико забављао да је одлучио да сваком од њих да по брдо. И од тада, Руанда је постала „краљевство хиљаду брда“. Ово је била прича коју сам нашао на свом јастуку те прве ноћи у Ниунгве Форест Лодгеу. Сањао сам да могу да летим и да је моја мисија да пребројим, једну по једну, планине Руанде. Добио сам више од хиљаду.
„Не знам да ли сте приметили, али скоро 70 одсто онога што краси хотел је локално“, каже Џери, менаџер хотела, пријатељски расположени Кенијац чији слатки глас позива на дуге разговоре испред камина. Плафонске лампе направљене од цедила за чај, керамички зидови који имитирају дизајн древних краљева, корпе у којима се носе понуде... Ниунгве Форест Лодге, у власништву Дубаија и којим управља Јужна Африка, То је најимпресивнији хотел у земљи и једна од три ложе у парку. „Потребни су нам страни инвеститори“, признаје Камбого, који је задужен за туризам у националном парку. „У 2010. примили смо 6.000 посетилаца, али ове године очекујемо најмање 15.000. Откако смо прошлог октобра отворили шетњу надстрешницом, посете, посебно домаћих туриста, су се удвостручиле."
Осим отварања висећег моста који вас приближава крошњама дрвећа, парк проширује мрежу стаза и диверзификује понуду за сву публику. „Ускоро ћемо отворити камп код шимпанзи, још један за посматрање птица и организоваћемо летове авионима. Свака птица има најмање три различита позива и песме. Страха, беса, интересовања... Познавати их, а још више умети да их имитирамо, тајна је посматрања птица.
Нарциссе Ндаиамбаје може разговарати, било шта, са неких 180 од 275 врста птица које живе у Ниунгвеу, укључујући блиставе бодљикаве крушке. „Једном приликом смо са енглеским туристом успели да видимо све ендемске врсте осим две (има их 24). Било је то на стазама Рукузи и Карамба”, прича ми са искреном понизношћу. "Иако је тежи део, заиста, фотографисати их." Његов осмех се одједном претвара у наређење. "Сцхххсссс." На грани високог Умушишија (Симпхониа глобулифера), чини се да су се две пчелождерке са циметовим грудима погодиле. „Види, тамо, сива и црвена са црном главом. То је воштани кљун са црном главом." Мали је. „И, хајде, белорепа плава мухарица. Има леп реп." Где?? Његове зенице пролазе кроз сваку грану, сваки жбун. Његове уши се не мичу, али сам сигуран да се ушију.
Водопад у прашуми Њунгве
На крају смо кишне сезоне и цвеће боји пејзаж који се протеже у низу зеленила. Мислим на број болести које се могу излечити овим биљкама, укључујући и уједе змија. „Овај, на пример“, каже он, откидајући лист који личи на било који други, „Црассоцепхалум вителлиум. Одмах зауставља крварење. И мушки стерилитет! А џиновска лобелија је најбоља за болна места." Покрет на гранама Царапа грандифлора, превише нагао да бисмо били птица, тера нас да погледамо горе. То је плави комбинезон, не, два. И прошли смо само 20 метара стазом иза фабрике чаја..
Да бисте посетили шимпанзе, морате рано устати. И много. Али устајање у четири ујутру има награду да се види излазак сунца, нешто што је у Африци обично синоним за „вау“ и „вау“. Шимпанзе, несвесне такве лепоте и показујући британску тачност, већ су отишле да нађу још доручка негде другде. . Од гране до лозе, ови окретни мајмуни су способни да се крећу великом брзином кроз џунглу. Процењује се да трећину свог времена проводе на дрвећу. За нас људе, напредовање по поду џунгле, и брже, и узбрдо, није тако лако. Глинена земља нас тера да клизимо. А страх да случајно не зграбим змију или да ми избијем око бодљама багрема оставља ми мале шансе да будем опчињен магијом скривеном у стаблима дрвећа.
На једној од њих, два мужјака шимпанзе нас посматрају са удаљеном радозналошћу. То су Кибиби и Нииранеза. Неко време су скренули пажњу из групе да слободно шетају. Начин на који се крећу и гледају једно у друго, тако људски, у мени одмах буди симпатију. . Кажу да су шимпанзе способне да осете емоције других. Не сумњам, заправо су они, заједно са бонобом, наши најближи рођаци. Само усправно држање, сексуалне навике и величина мозга нас разликују. И смешних 1,6 одсто нашег ДНК. Шта ће они мислити о нама?
Седећи на трему Ниунгве Форест Лодгеа, уживам у свом последњем афричком чају док гледам како измаглица нестаје шума. Грмљавина прети олујом. Осећам да је магла као заштитни јастук, филтер који открива само сенке правог живота, и Падају ми на памет последње речи које је Дајан Фоси записала у свом дневнику: „Када схватите колико живот, цео живот, вреди, прошлост вам је мање битна и више се фокусирате на заштиту будућности.
Овај извештај је објављен у броју 42 часописа Травеллер