Гран Канарија: мистична географија
Упозорење пре него што кренете на ово путовање: чак и ако вам се обично не врти у глави, не заборавите да имате при руци кутију Биодрамине у колима. Али нека то буде са кофеином јер, уверавам вас, нећете желети да заспите и пропустите природни спектакл кроз прозор.
На непокорном северу западне обале од Гран Канарија, где су литице тако високе да клизе у облаке, стене се одвајају од планина формирајући савршени назубљени реп гигантског уснулог змаја . Чак и најневерљивије очи то виде. У ведрим данима пут који води из Агаете до села на Ст ницолас , са својих 365 вијугавих кривина, савршено је митолошко гледиште.
Али ако је густа измаглица као данас, најбоље је потопити се у природни базени из града Агаете и онда иди да поједеш мало укусне мале сардине -И мало лигњи и мало кромпира са мојом, пошто седимо – на терасама које гледају на море суседног Пуерто де ласа Невис . У водама овог залива, где пристају трајекти са других острва, до пре неколико година је из мора изронио базалтни монолит (сличан стенама које ћемо видети касније). ' прст Божји' , рекли су му. Али талас га је вратио у дубину. Природа, када се заинати, нема обзира чак ни према својим творевинама.
Природни базени
Агаете седи на крају (или на почетку, у зависности од тога како је гледате) обалне јаруге која мења име како напредује ка унутрашњости острва, дајући воћњаци, виногради и једина култура кафе у Европи . Као кулиса уздиже се импозантни масив од Тамадаба и борова шума, једна од ретких првобитне шуме преостале на острву . Упркос стрмим падинама, њену горњу област карактеришу питома брда и зелене равнице на којима пасу стада оваца. Градови спојени са пукотинама у стенама и радним пољима, који балансирају на терасама, означавају труд и домишљатост његових становника.
У селу на пећ , већина њихових праведних 20 становника буквално живи између два геолошка периода, са својим беле куће изграђене између плоча вулканских ерупција Је другачије. Ово је јединствено место, за заборави на свет и разумеју право значење речи „а-изолација“, размишљање море из твоје пећине у планини.
Зими, када се снег слегне на литице, борова шума Тамадаба изгледа као сцена вестерна у сумрак. Овде горе води мрежа стаза које повезују ове обалне литице са великом тонућом калдером у центру острва. Ако их пратите, можете чак и прошетати до подножја Рокуе Нубло , уравнотежени монолит који, заједно са својим суседом, Рокуе Бентаига , Је ли он неоспорни симбол овог другог лица Гран Канарије.
Пинар де Тамадаба, изворне шуме острва
Извана, Гран Канарија се осећа пренасељено и туристичко, и много мање егзотично него што заиста јесте. Али Агаете и њена јаруга су управо оно место које сам тражио, на супротном крају сунчаних плажа југа које су тако успевале у туристичким агенцијама старе Европе.
Пасати са севера, остајући заробљени у централним врховима, заслужни су за то што су у Агаете нема вишка 'ребекуита' ' и у Крст Теједа шал може добро доћи, у песку од Маспаломас људи се сунчају без бриге. Засјењен сјајем сунца, сложеношћу пејзажа и климе овог малог великог острва на којем многи инсистирају упореди са минијатурним континентом . Скоро половина Гран Канарије је заштићен од стране Унеска као резерват биосфере.
Ево где послати криве , у долинама које окрећу леђа асфалту, налазе се бујни пашњаци кроз које још увек пролазе стада у људству, шуме са врстама које не постоје у другим деловима света, геолошке емисије који нас померају из Јуте на Хаваје, колонијалне виле са црквама за које се верује да су катедрале, савршени кратери И археолошка налазишта у којој се извлачи више питања него одговора и која се храни историјске загонетке да они на Ускршњем острву немају шта да завиде. И мали градови, попут оних у плодној равници Свети Матеј , или као овај у Агаете, где живот тече споро, канарским ритмом, мали рајеви за оне који не желе да губе време у журби.
Агаете и њени природни базени
Занимљиво, први промотер туризма у унутрашњости острва био је Баскиј: г. Мигел де Унамуно . Године 1929. Примо де Ривера је прогнао својеглавог писца у интелектуалну дивљину Фуертевентуре, сматрајући га превише незгодним за режим. Током свог боравка на острву Унамуно је, осим модни нудизам и откријте острвљани како су укусни ракови чак и ако не верујеш дотле су бачени –, имали времена да обиђу друга острва, остављајући нам оштре описе и запажања толико генијалне да би данас постали тема у тренду.
Да бисмо пратили Унамуно на Гран Канарији, објављена је рута која за пет дана покрива главна места којима је писац ходао: од кафе окупљања Вегете , историјско колонијално насеље Лас Палмас, до базилике св Телде , духовно средиште архипелага, пролазећи кроз раскош шуме Липе у Моји и планине Терор до достизања Видиковац Артенара где се велика калдера вулкана види као „окамењена олуја”.
Главна улица терора
Стене се уздижу изнад понора скривених маглом и говоре нам, иако не знамо да разумемо њихов језик, о моћним силама природе које су их обликовале. Стене и врхови високих планина Тенерифа и Гран Канарије, чак и оних на Ла Гомери, често су окренути једни према другима сами изнад памучног покривача мора облака. Они чине нови и уређени архипелаг настала острва достојна пиратске мапе. Тешко је замислити толику маглу.
Панорамски поглед је још више неодољив ако је могуће са Парадор де Цруз де Теједа, посебно зато што можете уживати са терасе своје собе или чак из сопственог кревета. тамо горе, да 1.560 метара надморске висине , где се спајају старим царским путевима (данас трекинг стазе) које прелазе острво, правоугаона структура Парадора се појављује иза шуме која гледа право у стене.
Поред хотела, тезге сталне пијаце нуде традиционално пециво од бадема, суспирос де Моиа и тегле биенмесабе планинарима и недељним људима. Ако не останете овде, увек можете да седнете на терасу ресторана, одушевите се менијем канарских укуса у коме не недостаје креативности или проведете неко време у благостању уз поглед у његовој бањи, у мали отворени базен који се протеже и додирује дрвеће.
Саграђена 1938 Мигел Мартин Фернандес де ла Торе, Према замисли његовог брата Нестора, хотел је остао затворен 26 година пре него што је поново отворен, потпуно реновиран, 2009. То је добар пример квалитета хотела. сеоско острвско гостопримство.
Рокуе Нубло
Гостопримство породичног и демократског третмана који се обично одвија у старе властелинске куће , попут девет соба хотела Лас Цалас , у Свети Матеј , и на фармама претвореним у породични туризам и терапеутска одмаралишта, као што је хотел Молино де Агуа де Фатага. Уроњен у плантажу банана у КСВ век , Хациенда дел Буен Суцесо , бивша резиденција маркизи од Арукаса , нуди колонијални сјај и сокове од папаје поред базена. У Агаете се налази модеран хотел са четири звездице, црна стена , са бањом са воденим кругом где можете заказати термин након целодневне шетње кроз борову шуму.
Најбоља ствар, осим задовољства пити вино у његовом виевпоинт бару, је то што је два минута, уз степенице, од познатих природних базена града. Међутим, ми више волимо да останемо у ономе што они зову ' Црвена кућа ', у долини.
Финца Лас Лонггуерас је а Вила из 1895 , евидентног британског утицаја, у коме је све остало готово исто као у временима у којима је живео човек, Дон Агустин Манрике де Лара. „Види, човек је овај дечак обучен у морнара“, указује ми Елза, особа задужена да обрише прашину са сећања које вила чува. „И ево је на свом венчању, и овде са својом ћерком Маријом Луизом, садашњом власницом, када је била мала, управо у овој соби. Они то не кажу у својој реклами, али Елса је најбоља куварица на Канарским острвима . На крају ходника, у сјајној стакленој читаоници, платна Цезара Манрикеа и Пепеа Дамаса, сина Агаете, деле зид.
Моја соба гледа на запањујући врт кактуса. Неки су високи као жирафе, други имају сурле које личе на слонове ноге. Тхе фарма и даље ради на експлоатацији својих стабала поморанџе иако, нажалост, ван сезоне, сок за доручак је из Тетрабрика.
Фарма Лас Лонгуерас
Долина Агаете је последње место у Европи где се узгаја кафа . Онај од ових уплата је мекан, бистар, воћне ароме и једва да му треба шећер. Кафа је ушла на Канарска острва у 18. веку кроз ботаничку башту Ла Оротава, Тенерифе, али је нашла савршено место за раст у овој топлој долини, на надморској висини од 400 метара. „Што више висине, више тела” , објашњава ми Виктор Луго док обилазимо његово породично имање, Тхе Лаја.
„Кафа је други најконзумиранији напитак на свету, али колико људи знате који су лично видели биљку?“ Овде, у сенци дрвећа манга, дрвећа гуаве и винове лозе, Виктор брине о својим стаблима кафе са истом љубављу са којом ми прича о образовању свог малог сина, и организује „посете за пет чула“ у којима је више од једног променило своје потрошачке навике. „Понекад се пробудим у три ујутру и, ако не могу да заспим, попијем кафу да заспим“, уверава ме, „оно што не додајем је шећер: он повећава токсине“. Осим ове кафе, која се продаје као деликатеса – „Скоро 90% се продаје директно овде иу неколико гурманских радњи” –, имање Луго производи поморанџе, десет врста манга и занатско вино „Мислио да разговарам“, под етикетом Бодега Лос Беррезалес.
Поглед из сеоског хотела Лас Лонггуерас
Од својих винограда, распоређених у виноградима, Годишње се извуче 25.000 боца, углавном белих . Његов полусув се сматра најбољим на архипелагу. У Ла Лаји се све узгаја органски. Никада нису знали како да ураде другачије. „Канарско вино је посебно због свог вулканског терена, сталног сунца и због тога што има више од 20 сорти винове лозе“, објашњава он док ми сипа чашу вулканске воде да припремим непце за дегустацију. Извире из планине старе преко 14 милиона година . Има благи укус сумпора и гаса, пећински, шупљи.
На столу, да пратим, постоје локални сиреви са медом од цветова поморанџе. Сиреви Гран Канарије једва да су познати на полуострву, али добијају прве награде на великим међународним такмичењима и хипстерима Лондонска Бороу Маркет и Матхаллен у Ослу скидају их из руку.
Од свега, најпосебнији, како по мукотрпности тако и по ограниченој производњи, То је Флор де Гуиа који се израђује у општинама с Водич, Галдар и Моја . „Гија је једина деноминација порекла сира на острву и остало је само седам фармера који га производе“, наглашава ми Тони Морено док шетамо унутрашњости сирна кућа , рођен да брани и даје видљивост сиру области. „Ова година је била добра“, каже ми задовољно, „само 4.965 килограма цветног сира Гуиа, у поређењу са 653 килограма прошле сезоне“.
Тренутак припреме сирила, за који се користи цвет чичка, је права забава: породице се окупљају да уклоне тучак са цвећа и, како нам Тони каже, у последње време молитве које су покренуле спор процес почињу да се опорављају. „У прошлости, ако је сирило трајало више од три сата, морали су да пређу све овце у стаду, једну по једну“, прича ми док нам сервира узорке разних локалних сирева. Уз њих се додају хлеб од кромпира (и семена аниса) и мало меда. Мој омиљени је сушени сир од флор де Водич кроз Цортијо Пајаритос. То је урадила Енедина Лопез, потпуно нова освајачица сребрне медаље на Светском такмичењу у сиревима у Бирмингему. "И види, требало је да се затвори."
* Овај чланак је објављен у двоструком броју часописа Цонде Наст Травелер за новембар број 78. Ово издање је доступно у својој дигиталној верзији за иПад у иТунес АппСторе-у и у дигиталној верзији за ПЦ, Мац, Смартпхоне и иПад у Зинио виртуелни киоск (на паметним телефонима: Андроид, ПЦ/Мац, Вин8, ВебОС, Рим, иПад) . Такође, можете нас пронаћи на Гоогле Плаи новинарници.
*** Можда ће вас занимати и...**
- Фотографије због којих ћете пожелети да се преселите на Канарска острва
- Десет најлепших села на Канарским острвима
- Типична канарска јела
- 46 ствари које треба урадити на Канарским острвима једном у животу
Занатска производња цветног сира Гуиа у Цаса дел Куесо