Навигација Амазоном кануом
Чим сам стигао, изненадио сам зујаке, црне птице и сметларе, који су вребали на лименим крововима колиба на стубовима Витлејемски крај , који је окруживао луку. Друге од тих птица, дебеле као ћурке, оспоравале су својим кљунама људски детрит који је прекрио обалу, док су гола деца пљускала у мутној води реке вичући.
Индијанци су у кануима, пекуе-пекуе (моторним чамцима) и сплавовима доносили рибу, поврће и воће на пијацу и велике старе трајекте истоварио све врсте робе, од бутанских цилиндара до леда и кутија пива Ла Цузкуена . Пристаниште је било од дрвета и плутало је. На тај начин је спречено да буде уништено честим и неочекиваним поплавама велике реке.
Прешао сам луку међу носачима, таксистима, уличним продавцима, превозницима, и свакојаким богаљима, просјацима, женама у тесној одећи и представницима гостионица и пензионера који су те хватали за руку. Насеље Белен налазило се на ивици реке и састојало се од необојених дрвених колиба , подупрте кућама на стубовима са плетеним крововима од палми или валовитим лимовима. Други су једноставно плутали на сплавовима насуканим у реку тешким камењем или цементним блоковима. Ту су живели Индијанци и местизоси, најсиромашнији у граду, који су бацали свој свакодневни отпад у воду. нико није знао колико их има . Неки више од шездесет хиљада, други више од седамдесет а већина више од сто хиљада. Када је порастао, као и тада, импровизовали су тротоаре помоћу висећих мостова од дасака. Звали су је „Венеција сиромаха“.
Пијаца у центру Икуитоса
Имао сам термин у кафани на пијаци, звао Пацов угао , којим управља Галицијанац. Пијаца је била дугачак тунел једва заклоњен од кише тендама, оивичен тезгама на којима се продавало све што можете јести, пити, обући и кувати. Воће, егзотично и чудно, нагомилано је у мало вероватне гомиле, заједно са слатководном рибом , нама непознатих врста, које су приказане како висе са шиљака, отворених или у процесу настајања.
Међу блатом и ђубретом, открио сам тезге исцелитеља са теглама све врсте лекова на бази крви слепих мишева, змијског отрова и мистериозног корена што је, како су тврдили, помогло у повећању мужевности. Пацов угао је био колиба дуга као вагон, уроњена у мрак. Пацо, Галицијски, за кога се касније испоставило да је Португалац , тежак сто тридесет кила и лепезао се седећи у фотељи. Рекао сам му да тражим собу за ноћење, а ниска, босонога Индијка неодређених година повела ме је кроз мрак уз неке дрвене степенице до собе без врата са осам кревета, поређаних у редове уза зидове. Изабрао сам један, близу јединог прозора, платио унапред и кренуо у град.
До ноћи сам то већ знао град је задржао значајну, али нарушену, урбану област , у коме се истицало пар тргова и старе палате гумарских магната, преуређене у оронуле радње. То је била банкарска и комерцијална област. Даље, улице су биле блато. Сам отишао у кревет рано. Око десет сати увече сам се пробудио. Кревети су били пуни гостију. Три-четири жене са кармином шиштале су на спаваче са прага. Обично их зову 'вивантас'.
Изашао сам на улицу Стигао сам на трг и видео чудну забаву . Људи су лежали на улици потпуно пијани пиво , пиво, док је већина скакала на плес уз музику, Ситарацуи (име мрава, чији је убод страшан), око палми, хумиша, са чијих су грана висили дарови. У међувремену су се плесачи, између скокова и трка, штипали на опште весеље.
Типичне куће на стубовима на обали Амазона у Икитосу
Сада, **нешто касније, враћам се у Икитос на путовање уз реку у луксузном броду, Делфин И**. Шетња ће трајати око сто педесет миља дуж Укајали, након његовог сједињавања са Мараноном. Пратим радозналу групу коју чине млада холандска манекенка, Анне, млохавих плавих очију и деликатне плаве косе, Александар, фотограф, његов помоћник Хавијер, стилиста и париска кројачица са својом помоћницом Еленом, шпанском бринетом која живи у француској престоници.
Налазим потпуно другачији Икуитос . То је град посвећен туризму. Бар покушава. Његова популација је нарасла на преко три стотине педесет хиљада становника, универзитет је удвостручио број уписаних студената и, иако још увек видим зујаке, блато и беду у периферним насељима и, пре свега, у насељу Белен, тхе Данас град има више банкарских центара него тада , модерне продавнице и разни смештај са четири звездице, као што су ** Вицториа Региа ** (улица Рикарда Палме) и Хотел Дорадо Плаза , смештај категорије, на Плаза де Армас.
Смештен између обала река Нанај и Итаја, Икитос је главни град државе Лорето и најважнији град у перуанском Амазону , чија територија заузима половину Перуа . Заузврат, Икитос и његова околина имају четвртину укупног становништва територије. Перуански Амазон има привилегију да буде мајка велике реке Амазонке која практично прелази амерички континент са запада на исток. Његов извор је у упоришту планинског ланца Анда , са висинама већим од 6.000 м, које своје воде изливају у велики басен Амазона.
Али оно што мења град и државу је нафта , изградња нафтовода усред џунгле, електрана, брана и неселективна сеча дрвећа. Националне и међународне еколошке групе и организације воде тешку борбу против онога што сматрају нападом на амазонску прашуму и њене становнике, аутохтоне народе.
Укрцали смо се у Икитосу да пређемо Амазон на Делфин И
Путовање почиње дочеком Лисси Уртеага , плавооки Лима родом баскијског порекла, менаџер и партнер компаније за крстарење Амазон. Дочекује нас у свом плутајућем ресторану и бару, Ал Фрио и ал Фуего, без сумње најбољи у Икитосу, далеко од свих осталих. Налази се у кочи (лагуни) до ње се долази бродом приватни мол који се налази на Авенида де ла Марина, 138 . Ресторан на два нивоа је на отвореном, како би се максимално искористиле предности амазонског поветарца, а такође се може похвалити и величанственим базеном.
Лиси се одлучила за традиционалну амазонску храну и производе из региона. Висока кухиња и традиционална храна : јука, срца од палми, риба из велике реке и најбоље воће и поврће из невероватних амазонских резерви хране спајају се у одличном гастрономском експерименту. Национално јело Икитоса и перуанске Амазоније је јуанес , састављен од пилетине, тврдо куваног јајета, пиринча, сецканог лука и зачина, умотаног у листове биса (банане) и печеног на роштиљу. Јело патарашке је слично, али са рибом.
Аутобусом прелазимо око сто двадесет километара новим аутопутем који повезује Икитос и Наута, рибарско село на левој обали Марањона која је много порасла захваљујући туризму последњих година, насељена пре свега Индијанцима Кокама. У аутобусу срећемо пар младенаца који ће нас пратити током целог путовања: Александра и Аранзазуа. У Наути смо се укрцали на Делфин И . Наша рута чамцем ће трајати четири дана дуж Укајали и граничиће се са делом Национални резерват Пацаиа-Самириа , створена 1972. године, и око два милиона хектара, ограничена рекама Марањон и Укајали и њиховим притокама Пакајом и Самиријом, које чине такозвану депресију Укамара. Што значи да током већег дела године ова депресија остаје преплављена честим поплавама.
Неки га насељавају педесет хиљада староседелаца, посвећених риболову, лову и пољопривреди касаве, пиринча, бундеве и чилија у земљама слободним од вода. Вишкови од њихове потрошње одвозе се у Науту и у градове Рекена и Џенаро Ерера, па чак и у Икитос. У том крају су углавном из Етничке групе Цоцама, Омагуа, Схипибо, Моиоруна и Јибара , који граде своја села на рестингасима или брдима, без поплава и уточиште за животиње из џунгле. Понекад смо их виђали како пролазе у својим оштрим кануима направљеним издубљивањем дебла. Једном приликом смо видели породицу на броду а брзо , сплав са кровом од палме који је клизио низ реку носећи кавез од винове лозе , пун рибе. Хтели су да их продају Икитосу. Требало би седам дана . Аутохтона породица која поседује ванбродски мотор може се сматрати добростојећим.
Многи амазонски рибари поштују традиционалне аутохтоне технике
Џунглу насељавају капибаре, макисапа мајмуни, пуме, игуане, крокодили, лењивци... и све врсте змија. Али није их лако видети, беже од људи. Ипак, видљиве су птице, од папагаја, папагаја, туки-тукија, пангуана (пилића из џунгле), орлова, чапљи, водењака и рибарских јастребова... као и рибе, од пиракуса или пиране до сома или карачаме. И, пре свега, слатководни делфини, звани буфеос у овом делу Амазона и ботос у бразилском. Постоје две врсте ових слатководних делфина. Ружичасто и сиво . Ружичаста сорта може тежити више од сто двадесет килограма, док сива не прелази шездесет. Урођеници их не дирају. су табу . Безброј легенди им приписује људско порекло – становника Атлантика – што је омогућило да се ова врста сачува без могућности изумирања. Послушни као мали пси, видимо их како се забављају и уживају у игарапеима (малим рекама између острва), у потоцима или у рукавцима реке.
У Амазонији нема дефинисаних годишњих доба. Или пада киша или ће падати. Врућина је стална и загушљива. Чини се да смо у пећници. Међутим, на чамцу, уз стални поветарац њиховог марша, између четири-пет чворова, плус помоћ климе, гушење се не примећује. Прећи ћемо две врсте вода, црну и белу, чак и ако су смеђе. Црна боја је последица хумусних остатака органске материје која се распада. , богат танинима и оксидом гвожђа који изазива црвенкасте тонове воде. Када се клизи у кануу по њима, ствара се магични осећај.
Делфин И је прави луксузни хотел , украшен са укусом и уздржаношћу, и жар светлости у мрачној џунгли. Има три спрата. Испод, на крми, налазе се мотори, спусти два моторна чамца, складишта и каљужа, где чланови посаде спавају у висећим мрежама. У прамцу две кабине, дужине око двадесет пет метара, са отвореном терасом са лежаљкама и столом. Савршено за опуштено размишљање о пејзажу.
Други спрат је путничка територија: на крми су кухиње и трпезарија, где куварски тим вредно ради на припреми врхунских јела. На прамцу, две друге кабине. Горе на мосту, крма је постала елегантан и удобан лоунге-бар, отворен за контемплацију велике реке и њених шумовитих обала . Прамац је командни мост, где капетан, или кормилари, управљају бродом. Свака од четири кабине, отворене прозорима који се могу затворити ролетнама, има наочаре са којима можете посматрати птице.
Амазонски мајмун урликавац има репрезентативан хватачки реп
Група, са неуморним и суптилним моделом, грозничаво ради фотографишући је са свим врстама хауте цоутуре хаљина и додатака, пред дискретним погледима екипе. Чести су излети бродом, којима командују водичи природњаци , Хуан и Хуан Луис, беспрекорни у униформама, који говоре више него исправно енглески. Његова вештина у џунгли је невероватна . Оба домородачка народа су у стању, између осталог, да открију неколико малих мајмуна загрљених и камуфлираних на деблу на више од две стотине метара. Исто је и са птицама које се одликују цвркутом или чак махањем крила. Или приметите присуство шкорпиона , камуфлиране змије лијане или траг недавних трагова капибаре.
Савршено организовани, чамци нас воде на пецање или у шетњу џунглом. Такође је планирано, пливајте у мочварама и опонашајте Индијанце који веслају кануом . Учинио сам то кроз једно од најлепших места у ионако прелепом природном резервату. Мислим коча (лагуна) Цантагалло или Ел Дорадо, са водама као црним огледалима која су одражавала цвеће и увијеним гранама које су вириле из поплаве . Пред зачуђујућом тишином, верује се у други свет. Можда у свету пре него што је измишљен. Слично као када са терасе бродске кабине посматрате олују и видите огромне сиве слепе мишеве како избезумљене и уплашене, како се лелујају.
Новопечени пар се враћа у Лиму авионом. Трупа остаје у Икитосу. Александар, фотограф, је вољан фотографски извештај из насеља Белен , сада градска четврт, са својим градоначелником и властима. ипак, изгледа да није нимало променио свој карактер бедног и нездравог подручја . Оно што је ново је то је укључен у туристичке канцеларије као нешто што вреди видети, једна од чари града. Док Александар ангажује телохранитеља да их прати до насеља Белен – драгоцене камере које носи могу бити мамац за професионалне лопове и аматере – ја ћу то проћи.
Плаза де Армас и она од 28. јула окречени су и чисти и, уопште, централно урбано језгро је много презентабилније. Улица Јирон Просперо, посебно између Плаза де Армас и 28 де Јулио, је банкарска артерија, седиште званичних организација и продавница модерне електронике. Шпанска Телефоница је девастирала, сви имају мобилни телефон. И једва да има таксија, чувени „носи-носи“. Заменио их је "мотоауто" , моторизовани трицикли са 2 ђона у трци. Има их на стотине.
Ја тражим Еспрессо , између Хирона Проспера и наредника Лореса. Једино место у граду где сте раније могли да попијете кафу из апарата. И налазим га. Кабина од једва двадесет метара, којим председава стари италијански кафеџија Манћини и власник Дон Педро, дебео као и пре да Столови су обезбојени, као и зидови. Туда су пролазили интелектуалци града . Његови нацртани портрети и даље висе. Тражим „прошлу кафу“, тако се зову еспресо, и седнем да размишљам о улици. Данас је могуће наручити еспресо у хотелима и новим ресторанима.
Делфин И је прави луксузни хотел
Потребно је пола сата да се дође до Витлејемска пијаца шетајући кроз Хирон Просперо. Сматрам да је исто тако ужурбано, препуно, шарено. Можда чистије. Нема туриста, чак ни мушкараца . Већина продаваца и купаца су жене. Видим „рулетеросе“, џепаре, клошаре, носаче целих свиња и слушам Лучо Морена, еквадорског трубадура. Купио сам себи свежањ мапохоса за два сола педесет, јаке цигаре направљене од дувана који су узгајали Индијанци. Касније купујем неколико цаму цаму , изузетне јагоде, и улазим у Пацов угао . И даље је исто тако мрачно, тмурно. Пијан цацхаца цвили у углу. Дон Пацо је умро а ни спаваћа соба не постоји, затворили су је. То је била ствар општине, обавештавају ме.
Икитос се налази на око 116 метара надморске висине. У Амазону то значи добро место за оснивање града. Постоје два насеља Белен, горња и доња . Висока је поред пијаце, на чврстом тлу, ниска, у реци. У високом живе добростојећи, то јест у ниском, остали. Спуштам се неким блатњавим степеницама и узимам моторизовани кану такси. Жели да ме превари, наравно. Два ђона су му довољна да ме одведе до бара на штулама у који је посећивао дванаест година раније . Шупа офарбана у зелено без имена. Водила га је Доња Ремедиос, стара Индијка која је деловала као изрезбарено од дрвета.
Таксиста ми каже да зна где је. Касније откривам да нема појма и да је слика и даље, уз мале разлике, иста као и увек. Нисмо могли да нађемо бар. Кажем му да стане на било шта. Са наше стране пролази берберин у чамцу, дама у свом кану-шатору. Други се баве својим послом. Двадесетак метара даље полако, паралелно, пролази моторни чамац, пун туриста који све поздрављају. Бар у који ме води има приковане дрвене мердевине. Дајем му још један сол као напојницу и идем горе. Ту су муштерије, два тиха Индијанца и старац, газда. Тражим фотографа који шета комшилуком. Нико ми не одговара. Знам да Индијанци ћуте . Понављам питање. Газда ми каже да данас никог није видео. Наручујем писко и одлазим на трем. Насупрот је џунгла, саобраћај кануа, чамаца и малих-мали је константан.
Амазон практично прелази амерички континент од запада ка истоку
Како се ово променило? Кажу ми да постоји медицински центар и да многе госпође и људи из власти долазе да питају. Можда почиње промена, а ја нисам приметио . Туристи долазе у Икитос тражећи Амазон, егзотику, друге да експериментишу са ајахуаском. Дебеле, неговане госпође прилазе мушким туристима и нуде им робу. Имају посебно чуло мириса да знају ко јесте, а ко није. Обично објашњавају да су тетке или мајке и да су њихове „девојчице” најбоље од најбољих. Девојке обично чекају у бару са терасом која се зове Коста Верде. Један сат, сто сола. Зарадити сто солеа за неко време је еквивалентно скоро месец дана рада. У насељу Белен, проститутке се крећу у чамцима. Обично су то жене у беди.
Хавијер, фотограф, Данијел, представник Промперуа, и ја одлучили смо да одемо на вечеру. Икуитос се променио. Сада постоји простор за пиће, сцена Икуитос . Налази се на Малецон Тапараца, који гледа на Амазон. Ту су млади људи који шетају или пију и неизбежни туристи који продају ситнице и свирају неки инструмент. То је око пет блокова између улица Наута и Бразил, у близини Плаза де Армас . Елегантни барови на тераси су пуни. Издвајају се Тхе Давн он тхе Армс, Ла Нуит, Ле Бистрот и Фиццарралдо . Насупрот, на углу Јирон Путумаио, налази се стара и елегантна Палаце Хотел , изграђен у време гумене грознице. Данас се користи као штаб војске.
Вечерали смо у Физцарралду, који још није изгубио изглед старог бара. Наручили смо ватрену корњачу, свињске коре од алигатора – морам признати, веома укусно – и цецина де тацацхо . Обавештавају нас да је најбољи диско у Икитосу Ноах Дисц , у Фискаралду, 298. Дугачак је 500 метара, има две стазе, пет барова и цене које немају много везе са земљама у окружењу и више личе на оне превелике које се могу наћи у било којој европској престоници. Не разликује се од било које луксузне плоче из било које земље. Има много других, попут Дисцо Пуб Биримбао , у Путумаио, четврти блок, и Адонис који се налази на Авенида дел Ејерцито.
Знамо да танкери са нафтом стижу у Икитос из џунгле авионом сваког другог викенда. Где иду? Ал Дорадо и ЦНИ комплекс , на крају улице Маркиза де Касереса. И заиста, ту су. Ел Дорадо је затворен, а наспрам, на огромном плацу, постављена је шупа са лименим кровом и бином. Капацитет је за 400 или 500 људи, више од половине жена. Наступа Оркестар Греат Иллусион, заједно са го-го плесачима у тангама. Бука онемогућава разговор али ко треба да прича? Танкери вичу од радости. Те ноћи потрошено је више од 300 сандука пива. Касније смо сви отишли у друге клубове, али ово је друга прича.
Овај извештај је објављен у број 52 из часописа Цонде Наст Травелер.
Катедрала Икитос, у неоготичком стилу, подигнута је почетком 20. века на Плаза де Армас