Рибар на језеру Инле на почетку свог плеса предака.
Боје мјанмарске заставе нису анегдота у историји , већ плашт који тече и обликује његову анатомију. Три пруге у боји - црвена, зелена и жута - и бела звезда у средини. То је инертни креч који се диже међу храмовима играчака Мингуна , и ону црвену боју зачинских махуна што опија при преласку Инле плутајуће баште . То је влажно зеленило које се формира између поља опијума које су војници Шана поставили током Англо-Бурманског рата, и вруће сфере која се крије сваки залазак сунца поред пагода у Багану.
Хроматска стаза која вас води када путујете ову огромну територију у југоисточној Азији , где се чини да је време стало као да је још увек уплетено у британске тучњаве романа Данијела Менсона „Штиматор клавира“. У њу, када је још носила име Бурма , напорна путовања током сушне сезоне су се обављала на леђима слона и проводиле ноћи између бескрајних пве-а, уличних позоришта и луткарских игара који су уз свећу тумачили предања својих предака.
Монаси почетници јуре ка пагоди Соон ОоПон Ниа Схин.
Ако је западна фигура тог времена била ограничена на британску колонијалну војску и трупе француских војника и научника фасцинираних њеном јединственом ботаником, можемо рећи да глобализација која произилази из туризма у настајању још није направила траг . Војна диктатура која се није завршила до 2011. значила је да је Република Мјанмар остала нетакнута за спољне контакте, упркос томе што је једна од најпожељнијих територија на континенту.
Плодни усев опијума и стратешки положај који се граниче са Индијом, Бангладешом, Тајландом, Лаосом, Кином на северу и Бенгалским заливом на југу, били су предмет непрекидних ратова за своју доминацију. ово, заједно са својим богатством жада и уља , чиме је Британско царство остало чврсто уз територију до стицања независности 1948.
Следеће деценије гурнуле су земљу у континуирана еволуција грађанских сукоба, промена административног капитала и војних удара до њеног отварања за нову демократију. Успут, борба за аутономију њених бројних етничких група како не би умртвила њихову културу и привреду, довела је до лонац за топљење језика који негују планинске формације а оскудни долазак и одлазак енглеског између њихових популација.
Баган одозго.
Мингала ба, популарни бурмански поздрав који уједињује све етничке групе , прати нас из наше долазак у Мандалаи . Помешана је загушљива врућина која влада у овој некадашњој краљевској престоници рог шарених тук–тука који круже на улици. Тај хаотично хармоничан саобраћај који карактерише азијске градове дочекује нас заједно са осликаним насмејаним лицима са танаком, светло жутом кремом направљеном млевењем коре дрвета истоименог и који свакодневно замагљује род међу својим становницима.
Први зраци сунца чине савршено окружење за посетите пагоду Махамуни, јужно од града . На хиљаде парохијана иде ка њој, Од свог настанка 1785 , да посматрају како се тело најчувенијег Буде у земљи пере и мириса ружином водицом. Њихова приврженост је толика да се пешкири наношени да се осуши са великом пажњом касније дају посетиоцима. Ова скулптура Гаутаме Буде, прекривена златом у висини од скоро четири метра , једна је од најстаријих репрезентација познатих од њеног настанка.
Више од хиљаду ступа вијуга кроз величанствени Схве Инн Тхеин Паиа.
Али ово није једини рекорд у региону. Недалеко одавде стоји пагода Кутодав, чијих 729 белих ступа чувају као да су Ратници Сјана на страницама Трипитака, највећа књига на свету . Сваки од њих је регистрован златним мастилом на мермерном надгробном споменику Опљачкали су их Британци 1885.
Његов прецизан дизајн, видљив само са неба, показује везаност за геометријска конструкција у храмовима и манастирима , као и на врху брда Мандалај. На овом брду, према легенди, Буда је предвидео стварање града.
Попните се уз 1.729 степеница које воде до пагоде Таунг Пјамерецен Они ће бити вредни тога – такође доступни лифтом – ако тражите најбољи панорамски поглед на град, прошаран храмовима међу његовим каналима и бескрајним цветним ливадама, као пример фестивал Лвиновог цвећа сваког децембра.
Ова концепција простора као да је шаховска табла делује похлепно и готово постмодернистичко Сагаин, један од четири краљевска града која окружују Мандалај . Некадашњи главни град земље између 1760. и 1764. године има несагледиву мрежу манастира и дуго је био место ходочашћа монаха настојећи да се поуче у учењу будизма.
Водени биволи чувају пашњаке Калав.
Скидамо ципеле и покривамо ноге лонгијем, готово механичким покретом на улазу у било који манастир, да пратимо стазу розе, нане зелене и беби плаве плочице које одводе нас до пагоде Соон Оо Пон Ниа Схин . Готово 'религиозно' искуство које ће кулминирати у храму У Мин Тоунзех , чија нас кружна галерија коју чине равнодушни Буде међу смарагдима задивљује својим блиставим златним листићима и свежим цвећем на олтарима.
Да бисте смирили подневну жегу, ништа боље од шешира од ратана и чаја од лимете који ће вам понудити на падинама брда, пре него што се упути у Мингун у колици која као да скаче у ваздух на сваку неравнину. Већ на обали реке, сплавови од бамбуса лутају у оба смера реке Ајејарвади . Једном од чамаца стижемо до ове древне краљевске престонице, где нас чекају полусрушене пагоде и друго по величини звоно на свету.
У даљини видимо храм Хсинбиуме , снежна тачка у част свог имена, Бели слон, међу густом џунглом од цигле која га окружује. Његов концентрични облик је инспирисан на терасама митске планине Меру , а подигнут је у знак сећања на принцезу Хсинбјуме, која је умрла рађајући свог првенца. Испред обале реке нас неометано чекају рушевине инва . Сјај ове краљевске метрополе остао је у сећању само због земљотреса 1839. године.
Међутим, та занемарена лепота која извире из археолошких катастрофа чини да се осећате у кожи истраживача из деветнаестог века када прођете кроз његов костур од цигле, пепела и змијасте маховине. Сличан осећај се манифестује када се осети шкрипа тиковине преко моста У Беин.
Узорак текстилног фолклора који обухвата униформе Калав.
Ова грађевина из 1851. је највећа туристичка атракција у Амарапура, четврти и последњи царски град који смо посетили у Мандалају . Снимање потребног селфија без људи око себе је немогућ задатак, пошто је 1,2 километра најдужег тиковиног моста на свету крцато.
ГРАД ОД 2.000 ХРАМОВА
„Планине Шан издизале су се из равнице, иза храмова који су стајали као војници у формацији, и изгледали су обешени на небу. Први залазак сунца по нашем доласку у Баган је тако неодољив попут оне коју приповеда главни јунак романа Данијела Менсона. Тешко је замислити да је величанствени Мандалаи удаљен само четири сата вожње, осам ако одлучите да пређете 145 км колико раздвојити оба града преласком реке Ајејарвади чамцем.
Светска баштина од 2019. Баган концентрише највећи број туристичких посета у региону . Та слобода са којом се војска пењала на своје пагоде током викторијанске ере само је анегдота размене водича, иако је још увек дозвољено пењати се на неке рушевине да видите најамблематичнију слику земље.
Онај где изгледа да Мјанмар и Бурма значе исто , распршујући историју и политичке успоне и падове између 2.000 храмова који још увек стоје , скоро петина оних који су изграђени у региону током с. КСИИ. Листа је бескрајна: Тхатбиинниу, познат као 'Свезнајући' , највиши у целом старом Багану са крстом и бројним фрескама на куполама; Губиаукгии, егзотик и ученик индијског стила Схикхара , са листовима банане и кукастим крстовима; Гав Дав Палин Пхаиа, која мистично светли при заласку сунца…
Открити стари Баган како су га пратили ваши преци, ништа боље од изнајмите бицикл, радите без планова и погодите пречице који повезују села. Можда ћете наићи на село Пва Сва, препознатљиво по својим разбојима и пољима памука, или прећи плантаже сусама које су дом Минантху. И, ако се умор и даље не појављује, можете бициклом до села Зее и погледати једно од дрвећа тамаринда најстарији на свету. Кажу да натс остају овде, духови који штите мештане од њихове свете шуме.
Неколико километара даље, у новом Багану, легенде се распршују и темпо се убрзава када живот иде даље између бекпекера, штандова са храном и колица који ходају војничким пулсом. На другом крају града, у Ниаунг-У, подиже се предлог медијатора господина Шаркија , као Ие Хтут Вин, судија на бурманском издању Мастерцхефа, популарно је познат.
Потичу из породице дипломата, одлучио да свој светски живот пренесе у кухињу након што се обогатио у Швајцарској држећи неколико коктел барова. Схарки'с, како Вин објашњава, је ланац ресторана са седиштем у Багану и Јангону који је рођен за ојачати локалну гастрономију, обновљену савременим техникама стечено током свог дугог путовања око света.
Строги луксуз у собама хотела Калав Хилл.
Паковање је оно што бисте очекивали: старо позориште претворено у хипстерски бар где се низају дрвене клупе, Виши столњаци и стаклене тегле у виду лампи. Садржана модерност где можете пробати радознале сендвиче, салате без глутена и једно од његових звезда јела, равиоли са рикотом и бундевом . Њена чилеанска вина су вредна пића и биће вам добар избор пре него што кренете на следећу дестинацију.
За само пет сати вожње друмом стижемо у срце шанских планина доћи до града Калав, места пријатног пролаза где се одморити пре него што кренете најпрометнија пешачка рута у Мјанмару. Ужурбаност локалних трговаца је у супротности са мирноћом одмаралишта на свом врхунцу, више од 1.500 метара надморске висине.
Његова католичка црква Христа Краља, Чувен по томе што има истог свештеника већ седам деценија, чини се да нас позива на шољу чаја са његове фасаде од беле цигле. Плод британске колонизације, то је било и насеље заједница муслиманских Индијаца и њихов месџид, њихова џамија , насликана у води од менте из 1950. Ова мирна коегзистенција између култова изгледа несвесна тензија муслиманске мањине Рохиња на северу земље.
Крст рисова поља, поља чаја и планинске падине које раздвајају Калав од језера Инле За то је потребно стрпљење, добра обућа и чврст осмех на лицу. Поготово ако то предузмемо у кишној сезони, када је блато још један сапутник на путовању. Мало по мало ми ћемо се стопити са теракота завесом која се формира на нашем путу и која делује огромног контраста са пољима хлорофила.
Прелазак стазом која води локалне фармере пешке укључује налет на величанствени водени бивол који носи жетву и преноћити по селима. Као иу другим регионима земље, планине не само да делују као географски делилац, већ и чувају обичаје сваке заједнице. Да заиста, коришћење 4Г технологије, вожње мотоциклом и страст за фудбалом Они уједињују пејзаж где год да кренете.
После дугих дана шетње моћи ћете да видите села Пе Ту Порк, Пав Ке или Кхоне Хла и рутину неколико породица које их издржавају. Запад је далеко у сећању; нема струје или топлог туша , опуштање значи уживање у једноставној вечери од пиринча и листова чаја пре него што заспите у заједничким спаваћим собама које нуде породичне куће.
Идеално време за разговор са Дану и Пао-О , доминантне етничке групе региона које засењују својом одећом и украсима за главу. Већ у последњој деоници спуштања, тропска врућина нас обузима пре него што кренемо чамцем између бујица наранџасте воде до језера Инле.
Ал денте јела са одређеним локалним укусом на менију Схарки'с.
Плашт плутајућих градова исткан је преко екосистема ове масе од 12.000 ха слатке воде коју чувају планине Шан. скромне металне и бамбусове конструкције, Ниаунг Све је најнасељенији . Примитивна Венеција у којој су вапорете замењени чамцима који штите рибаре својим прастарим плесом на једној нози.
Овде пољопривреда такође машта о сопственом коду: мноштво башта и воћњака у водоводној заједници између буке весала. Храмови такође нису дефицитарни; вреди посетити Пагода Пхаунг Дав Оо бити заслепљен златни лист којим се трљају богови . Као и на многим другим светим местима, женама није дозвољено да учествују.
Цигаре које се пресују у селу Нампан и разбоји Ин Пхав Кхоне такмиче се за интересовање туриста. Аутентичност је концентрисана на пијаци Таунггии у Ивани , поуздана слика рекета коју је испричао Менсон. Међу локвама се губимо у њиховим поменутим тацнама бетел ораси и липе гране ; оштрачи ножева, продавци лажних зуба и верских икона; сандале, огледала, сушена риба и ракови, пиринач , степенице, сунцобрани...
Апарати и храна која се показује обичаји племена инта . Гледамо их како се шишају на уличној тезги или бескрајно жваћу кун ја куглице дувана… Само обилазак декадентног Интхеина може шокирати колико и овај социолошки портрет. Бука вековима старих пагода доћи ће вам у сусрет да се на тренутак осетите као Лара Крофт.
Полу-срушени пејзаж од креча, цигле и вердигрис-а Ниаунг Охака, над којим бдију деве и чинте, митолошке животиње исклесане у штукатурама, водиће нас до славног Схве Инн Тхеин Паиа, са преко хиљаду ступа временски поражен. Дошло је време да се опростимо од језера од базена од шкриљевца Санцтум Инле, старог манастира преуређеног у луксузни хотел где се тело и ум награђују.
Колонијално лице Јангон, највећи град у земљи , прошаран је пагодама и небодерима. До приморских градова Бенгалског залива је обавезан корак. Ту стоји Нгве Саунг, чије кратко постојање – основан је 2000. године – значи да туристичка експлоатација још није озлоглашена. Петнаест километара плаже остало је готово нетакнуто између шума и одмаралишта у изградњи, мали хостели и напуштене виле.
Готово да нема продавница сувенира или центара за масажу. Непце, међутим, неће патити по доласку у Тазин, оближње рибарско село где можете пробати свеже морске плодове и вичу из свег гласа у свом КТВ-јевом хиту Бони Тајлер. Тханака лица која покрећу ове караоке ставиће завршни додир на путовање које се овде не завршава.
Сећање на Мјанмар расте после утакмице , као гласина о старом свету који нас вуче у претходни живот, пун обреда и у коме се време споро креће.
*Овај извештај је објављен у број 139 часописа Цонде Наст Травеллер. Претплатите се на штампано издање (11 штампаних бројева и дигитална верзија за 24,75 €, позивом на 902 53 55 57 или са нашег сајта). Издање Цонде Наст Травелер-а за мај и јун је доступно у ** дигиталној верзији да бисте уживали у њему на свом жељеном уређају. **
Пратите пут пастелних плочица у пагоди Соон Оо Пон Ниа Схин.