Аоста: капија Италије
Са снежних врхова Пенинских Алпа, град Аоста** (Долина Аосте, Италија), успаван у срцу долине којој даје име, подсећа на врата чије су шарке планине. Са севера, Француске и швајцарске стене и глечери покушавају да гледају преко зелене равнице По.
Они као да желе да осете влажне трнце **вечне магле северне Италије ** и да осете арому италијанског салума: пршуте, мотсетт... Јужне земље миришу на вино, планински сир, ароматично биље.
Али испред њих, њихова браћа Италијани, са Гран Парадисом на челу, чувају, са својим врховима као ограде, Медитеранска фонтана жеља, ужурбани трги и траторије . Али сваки зид има врата, а сваки тврдоглав, слабу тачку.
Резултат овог непотпуног загрљаја између франачког и германског света са Медитераном, две Европе које су подједнако често пријатељи колико и непријатељи, јесте долина Аосте , и њен главни град, капија и брава које су 1.994 године чувале границу између северне и јужне Европе.
Монт Бланц гледано са италијанске стране
Непрекидан саобраћај камиона који круже према тунелу који прелази у Монт Бланц То је најјаснији знак да Аоста у 21. веку чува путну идиосинкразију, усредсређену на пут који чува, а који су јој доделили римски оснивачи.
Међутим, Августове легије нису биле прве које су искористиле вредност Аосте као суштинског пролаза за **све који се упуштају преко Алпа**. Саласијско племе, као и многа друга, живело је у анонимности све док на свом путу није налетело на римску ратну машину.
Аоста почиње, као и многи наши градови, са победом, оном Рима , о граду који одлази у заборав и од којег се памти само пораз од легија Вечног града, који је, да ствар буде гора, нови град који су подигли на освојеној територији назвао именом недавно потлаченог града: Аугуста Праеториа Салассорум.
Када је "капија" била у рукама Рима, град је постао тријумфална капија кроз коју ће парадирати најславније личности европске историје. Пепин Кратки је прошао кроз Аосту на путу да освоји Краљевство Лангобарда , као и већина германских царева који су се упутили у Рим да се опашу толико жељеном царском круном из папиних руку.
Град је постао тријумфална капија кроз коју ће парадирати најславнији ликови европске историје
Швајцарски плаћеници који су се обогатили у италијанским ратовима, и Француски грофови и краљеви малтретирају богата шпанска хабзбуршка војводства у Италији, поневши са собом светла ренесансе, и носећи са собом протестантизам.
Свака врата вредна соли треба да се отворе са обе стране, и Аоста је увек остала отворена за утицаје који долазе са позадине Монблана . А ово није увек прихватано.
1930-их, Бенито Мусолини је предузео 'италијанизацију' долине; Ил Дучеова жеља је била да контролише, не само војно и политички, већ идеолошки и наднационално, једну од слабих тачака земље. Сваки стратег зна да се зидови поколебају на својим капијама, и Аоста је, доласком фашизма, по први пут у својој историји остала затворена.
На срећу, та времена су прошла. Антички децуманус римског града, данас Виа Јеан-Баптисте де Тиллиер , врви животом под светлом уличних светиљки и франшизних прозора. Ништа га не би разликовало од шетње Миланом, Торином или Бечом да није чињеница да су на црној калдрми онога што је вековима било обележени трагови милиона људских стопа који долазе са обе стране Алпа. један од најважнијих комуникационих путева у Европи.
Пиазза Цханоук, у Виа Јеан-Баптисте де Тиллиер
Иза калдрмисаних тротоара уздижу се високо неокласични барок и неокласични палаци са оштрим швајцарским отиском, али са веселим пастелним тоновима које воле становници Италије. С времена на време сиве средњовековне куле упућују нас на Бургундију и Провансу.
Увече је, пак, Аоста несумњиво италијанска. Терасе кључају у време аперитива , а лебди мирис чувених сирева у долини: меког Сераса, свежег Реблец-а... Све су заливени чувеним винима Аосте, чија микроклима омогућава да грожђе расте у срцу Алпа.
Након смиривања апетита, Аоста нам нуди а широка културна понуда која иде руку под руку са својим археолошким богатством. Позоришне представе и концерти, посебно лети, су свакодневни. Тхе међу камењем позоришта одјекују гласови тенора као што су то чинили у време Хадријана, а и данас Едип наставља да јадикује између пепељастих стубова римског театра, силуетованог на импозантном масиву Гран Комбина, који делује као кулиса.
Римско позориште и импозантни масив Гран Комбин
Зими, опера и концерти на отвореном уступају место сезонским спортовима . Док снег влада, из саме Аосте се чује непрекидна шкрипа жичара и жичара које полазе са самих периферија града ка станицама које су распоређене по обронцима планина, док звекет ски ципела одјекује међу трговима.
Цервиниа, Цхамполуц, Цоурмаиеур. .. Шумовите падине и велике надморске висине привлаче хиљаде посетилаца зимски спортски рај . Али док на обронцима влада врева, у Аости мирише на камин и паузу за апре ски између шољица најбоље италијанске чоколаде помешане са швајцарским млеком.
Можете ли замислити град где најбоље француско пециво састаје се са својим италијанским имењаком ? Постоји, и то је Аоста.
Али рај никада није био лако достижан. Долазак у долину је, све до дубоко у 20. век, био изазов за многе шетаче и путнике. планински пролази који су га окруживали вековима су се бојали и поштовали. У свима њима подигнути су менхири, храмови и цркве који су настојали да умире зимске олује и дају наду шетачима.
Цервиниа, рај за зимске спортове
Најпознатије су степенице на Мали и Велики Свети Бернард . Управо у овом другом, монаси који су се од памтивека бринули о дому морали су да одгајају отпорну и послушну расу паса, као и храбрих који су знали да пронађу изгубљене путнике у магли и мећави.
Монаси, свесни потреба преживелог , висио је са огрлице пса буре напуњено алпским биљним пићем. Врата Италије коштала су живота многе који нису имали среће да сретну пса сенбернара.
Данас увек упаљено Средњовековне и римске куле Аосте служе као водич за путника што силази са планина. Међу свима се истиче романички звоник Ла Цокуета Црква Сант'Орсо . Фасада храма је добар пример отиска у Аости германског укуса за полихромију.
Траторија Белла Наполи нуди тај комад Медитерана
Али трг који се отвара између цркве и звоника је италијански, а осим температуре и јарких боја фасаде Сант'Орсо, то би могао бити Лацио. Двеста корака касније, представљено нам је симбол Аосте; преторијанска капија.
Практични какви су били Римљани и љубитељи јасне и сажете прозе, није оклевао да Пуерта де Италиа обезбеди скелет у добром стању . Порта Преторија председава зидом Аосте, непроходним током векова инвазија, вишегодишњим, увек спреман да пружи уточиште путнику и мир луталицу.
У мом случају, тражим ужину. И срећом за буколичног миленијума који пише ове редове, још увек одолијева међу уличицама Аосте комад најјефтиније Италије , далеко од цена скијалишта које владају у граду.
Желим пицу, и траторија Белла Наполи ми даје тај комад Медитерана неопходан да наставим пут ка југу, између арома чоколаде, палачинки и вафла који ме подсећају да сам, иако сам тек ушао у Италију, још увек на северу.
Шармантна црква Сант'Орсо