пустиња гоби
Трансмонголска рута прелази пустињу Гоби, један од највећих на земљи , али овога пута, натоварен водом, бензином и другим намирницама; путовали смо комбијем . Желимо да продремо у његове најудаљеније углове и уживамо у променама пејзажа Улан Батор на југу земље . И тако је, током стрмог пута, који као да никуда не води, видимо како се пејзаж постепено мења: планине, степе, простране висоравни... а већ у пустињи: долине, кањони, дине...
Највеће дине у пустињи Гоби
Одабрани итинерар нам даје другачији излазак сунца сваког дана:
Прву ноћ смо остали у нашем првом номадском кампу 300 километара од главног града Монголије, у бескрајној зеленој степи у близини села Ерденедала (Сангиин) .
Следећег јутра, око 170 километара води нас до Саихан-Оиоо, где протиче река, поред храм онги , поздравља нас. Откривамо рушевине највећег будистичког манастира у Монголији. У 18. веку, Онги је имао 28 храмова у којима је живело 1.000 монаха, али након што су га совјетске трупе уништиле 1930-их, остала је само једна зграда коју чувају три монаха.
Манастир Онги
Још један дан и још 250 километара да се препустимо црвеним литицама Бајандзага, познатог и као Фламминг Цлиффс . Подручје је познато по проналаску фосилних остатака и јаја диносауруса.
Цлиффс оф Фламинг Цлиффс
Четвртог дана смо се пробудили у Дуутманхану, заједно са десетинама камила. У позадини, најдуже дине у пустињи Гоби. Након вожње камилама до подножја највише дине, пењемо се на његов врх да бисмо уживали у спектакуларном заласку сунца.
200 километара даље чека нас кањон Иолин Ам. Ову јединствену клисуру карактерише задржавање леда у једном од својих подручја током целе године. Тсагаан Сувага, 180 километара од Иолин Ам, је последња станица . Бела ступа је хировити рељеф који је настао таложењем древних спорадичних језера.
Не можемо а да се не чудимо
дани су интензивни . Улазимо у комби рано, возимо се миљама невидљивим пустињским путевима, једемо у селу успут и враћамо се у комби док не стигнемо на одредиште за тај дан. ноћи прогањају . Температуре прилично падају у неким областима пустиње и тама изненађује свим врстама животињских звукова, попут завијања вукова . Спавали смо, са три наша сапутника, у једној од јурти логора изгубљеног у пространству терена.
Јурте у номадском логору
Јурта или гер је бели, округли шатор који су користили номади у централној Азији још од времена Џингис-канове империје. Данас, 30% становништва Монголије је номадско, сели се четири пута годишње, једном за сваку промену годишњег доба , у потрази за пашњаком за стоку. Модерне јурте су направљене од шареног дрвета, памука и пластике; и растављају се за 4 или 5 сати. Немају ни струју ни воду, дакле удаљавају нас од конвенционалног туризма урањајући у истинско номадско искуство.
Различите породице нас свакодневно дочекују у својој менаџерској соби. , која је и ваша спаваћа соба и, у многим случајевима, кухиња. Ту почиње ритуал добродошлице. Патријарх нам нуди чинију ферментисаног кобиљег млека и пажљиво дели теглу дувана у праху да ушмркамо. . Након што смо најбоље поспремили, време је за вечеру и у главној јурти нас служе огромне тацне са јагњетином. За десерт, чаше вотке необичног имена Живела Монголија! Парадирају кроз собу.
Последња је ноћ путовања и заједно са нашим новим пријатељима, са смехом се присећамо најанегдотнијих тренутака . Остављам гера да посматра последње монголско небо. Безбројне звезде се боре да засијају више од осталих. Усред тишине звук Транссибира се репродукује у мојој глави у потрази за новим станицама . И тамо на хоризонту, дубина пустиње ме коначно враћа, суштина путовања .
Тако су и ноћи у пустињи