Литице Лоибе, у Ортигеири
То је познато многима један од најбољих начина да откријете Шпанију је да уђете у аутомобил и иди миљама. Мрежа сеоских магистралних путева у нашој земљи пролази од севера ка југу пејзажи лепоте која одузима дах и јаких контраста, прелазећи градове и варошице усидрене у времену.
Многа од најзначајнијих путовања, као што су Баскијска обала или увале Кабо де Гата, већ су засићена туристима и посматрачима, али их још увек има, скривених у угловима наше географије, углови у којима се може доживети осећај да се „открива“, а не посећује.
Најсевернији од Риас Алтас **(Ортигуеира, А Баркуеиро, Вивеиро и Фоз) ** су међу овим скривеним местима која чекају да их открије возач који се не плаши да путује миљама.
Кабо Ортегал, крај вашег 'путовања'
Налази се у северозападни угао нашег полуострва, рт Ортегал и Естаца де Барес копају се као канџе у Атлантски океан, као да је земља хтела да се ухвати за свог сланог суседа, тврдоглава да се одрекне своје дивље природе.
Између прстију гранита, заштићен импозантним литицама, отворен широких ушћа који пружају уточиште широком спектру животињских врста и служе као дом за заједнице поносне на своју земљу и традицију, вековима изолован због своје географије, али сада, захваљујући мрежи путева, нуди се, нетакнут и тек треба да буде откривен, радозналом возачу.
Кровови од шкриљаца над креченим кућама указују путнику да стиже Фоз који напушта Астурију и улази у Галицију.
Тајанствена земља, широка као длан, испресецана хиљадама долина, потока, шума и планина које служе као штит и филтер за путнике жељне типичног туризма сунца и плажа, Риас Алтас се по духу издваја од приступачнијих и познатијих Риас Баикас.
На крајњем северу Шпаније могу да прођу недеље а да се не види сунце и, можда из тог разлога, Галицијани су искусили историју облака и пропланака, пљускови и заслепљујућа светлост, славе и несанице, у складу са климом која залива њихову земљу.
Базилика Сан Мартин де Мондонедо, у Фозу
Широка је Галиција и колико је еклектична њена клима, њене територије, прошавши кроз њих Римљани, Шваби, Готи и муслимани, остављајући свима отисак и даље на снази. Међутим, Риас Алтас, далеко од традиционалних средстава комуникације и окупана узбурканим и несигурним морем, задржали су посебну идиосинкразију.
Да бисте разумели изолованост ових земаља, препоручљиво је прећи ушће Фоза и приступити Базилика Сан Мартин де Мондонедо, занимљива романичка црква која у својим зидовима сажима а историја изолације, уточишта и одбране.
Одавде су стигли, гурнути атлантским ветровима, стотине римско-бретонских породица које беже од рата и инвазија у Британији, изазвано напуштањем острва од стране Римског царства у 5. веку.
Населили су се међу боровима и гранитом, у земљи веома сличној западној Енглеској и Велсу, одакле су дошли, задржавајући свој бретонски идентитет током швапске доминације, и одупирући се, приковани за обалу, скривени иза магле планина, муслиманска инвазија 711. године.
Тхе Базилика Сан Мартин де Мондоњедо, где се одржавала келтска власт, нудио је уточиште галицијским бискупима који су бежали од Арапа, постајући прва катедрална црква у хришћанској Шпанији.
ареа беацх
Селта је, заиста, предео који се назире иза рубова пута, у правцу јаслице. Широке плаже, исечене равним литицама, прошаране изолованим белим кућама, нуде пејзаж сличан велшком или шкотском, увек љуљана јаким атлантским ветровима.
На каменом остругу, непоколебљивом за силину мора, је Кастро од Фазура, доказујући везу коју су становници Риас Алтаса од давнина имали са широким океаном која им покрива леђа.
Међутим, однос између њих двоје пролази конопац љубави и несреће, јер море не разуме пријатељства. Добар пример овога налазимо чим погледамо преко ушћа Вивеира: са пута можемо назрети, причвршћену за источну обалу ушћа, Обласна плажа, где су пре деценију археолози ископали рушевине римског и средњовековног града коју је, према локалним легендама, затрпала страшна пролећна плима која је вековима успављивала регион.
Кроз улице Вивеира
Вивеиро је, с друге стране, живахан и весео град, која лети окида кожу да би дочекала туристе и купаче који долазе у одличан сеоски смештај који нуди околина. Ево све тегобе Шпаније окупљају се током Феста Васкрсења, окружен производима као што су капице, раксо и бела вина са воћним непцем, који град чине гастрономским мерилом.
Само морам изгубити се у средњовековним уличицама Вивеира да нађем кафану у којој се смири апетит изазван сатима у колима и пада у поспаност уљуљкан стиховима Ницомедес Пастор Диаз, најпознатији од шпанских романтичара и родом из града.
О морепловцима и путницима, пастор Диаз је верзирао: „Неизвесно избраздано океаном, / који је пред својом неплодношћу изгубио/ наравно да тражите даљи крај скривене антиподне хемисфере, / само напред, одважи се, твој храбар и сигуран лет / И тамо на пучини на тебе насрће / његова огромна самоћа је твоја нада / ваш водич је на небу.”
Једном одморни није препоручљиво занемарити стихове о томе ко је био најпознатији песник ових крајева, тако да морамо да наставимо, Наставите на запад према ушћу О Баркеиро.
Или Баркеиро
Пут пролази брда са погледом на зелене и сиве ртове као небо које покрива путника. Одједном се појављује Лоренцо, а онда је време да се урони у топле воде плажа Ареа Лонга, која се налази у истом ушћу О Баркеира, природни рај за љубитеље самоће и спортова на води као што су једрење на дасци или станд уп весло.
Колац шипки служи као позадина купатила, и мало ко може да одоли искушењу да осуши своју мокру косу уз непрекидно дување ветра, раширених руку, висећих у ваздуху силом Природе, гледајући преко дубоких литица.
Увек ветровито, кривудави пут који води до крајњег севера Иберијског полуострва омогућава вам да видите са висина кокетно ушће О Баркеира, минијатура његових старијих сестара, ушћа Ароуса и Виго, избраздана пешчаним спрудовима где се муче шкољкаши и рибарски чамци.
Са врха, светионик Барес не само да прати поморски саобраћај: хиљаде птица селица пролазе поред велике стене Ла Естаца на својим дугим путовањима од севера ка југу, од истока ка западу, нудећи љубитељима орнитологије привилеговану опсерваторију.
Барс Стаке
Између рта Ортегал, видљивог из Ла Естаке као шиљасти реп огромног змаја који урања у море, и Бареса, најсуровија обала у Шпанији, која се састоји од високих гранитних литица које нуде врло мало природних склоништа морнари изненађени олујом. Олупинама и причама о трауматским бродоломима обилују становници региона, навикли да виде како океан који им обезбеђује храну и посао одузима њихове најмилије.
Усред таквог лаконизма, отвара се Ортигуеира, град са буржоаским ваздухом на изузетно руралној и рибарској територији, Шта ти очекујеш изгледати фино и елегантно између шума и мрежа, као дама обучена за недељу окружена трезвеним сељачким капутима.
Поносан на своју посебност, Ортигуеира сваке године угошћује фестивал Фестивал до Мондо Целта, међународни скуп који окупља групе келтског фолклора из Галиције и Француске, Ирске и Уједињеног Краљевства, преплавивши град звуком гајди који остаје тих и замишљен до краја године, пружајући својим становницима миран живот без притисака урбаног света.
Тако нам кажу у Инн О Малецон , где комшије убијају сопствену поподневну глад на основу тапас од свињске лопатице, хоботнице и лигње, заливена свеприсутним локално бело вино, а да не могу да сачекају вечеру која ће такође бити обилна.
У Галицији се једе, и то врло добро: то сви знају. Али оно што је непознато је да, 20 минута од Ортигуеире, можете дигест на литицама Викиа де Хербеира, највише у континенталној Европи, који се простиру између рта Ортегал и шармантног града Сан Андрес де Теикидо.
Ево, Риас Алтас нам баца последњи изазов: угасите мотор аутомобила, изађите и почните да тражите једну од најпознатијих банака у Шпанији, неупоредива трибина за незабораван залазак сунца. Наговештај: ради као Дон Кихот, погледај испод оштрица високих ветрењача, а да вас његово зујање не омета, и наћи ћете литицу дивова.
Литице у Сан Андрес де Теиксидо