Њу Орлеанс, музичка и гастрономска епифанија
Постоји мирис који вас погађа чим згазите француска четврт који ће се вероватно поново појавити у вашем чулном памћењу сваки пут када вас неко помене Њу Орлеанс .
Смрад који сугерише а измишљотина од устајалог пива прегрејаног на асфалту , најмање три врсте телесних флукса и дрво навлажено другим дестилованим алкохолним пићима, попут мириса бум. Чувена четврт у којој је велики део градски ноћни живот , као и свака друга популарна дестинација повезана са развратом, привлачи најбоље и најгоре са сваког угла.
Чим сунце зађе, пале се неонске рекламе и посетиоци пуштају косу; ово живописно насеље колонијалних зграда може изгледати Магалуф , само уместо да свира евроденс, свира највеће хитове било ког јужњачког рок бенда који је снимио песму седамдесетих, а логотипи на мајицама људи припадају НФЛ тимовима уместо Ман јунајтеду.
Многи грађани Њу Орлеанса, од хотелских службеника до возача аутобуса, понашају се као да су доручковали бурбон приватне марке са својим житарицама. Разлика од других градова погођених елементарним непогодама или економским колапсима је у томе овде нико никада не заборавља да је живот славље , и ни у једном тренутку не престају да вас подсећају.
Ноћ, подсећање да се у Њу Орлеансу све слави
Улице су пуне предмета, од којих су многи залутали меци који су се хранили моралних кодекса или капиталистичког притиска из остатка САД и отишао да живи боемски живот на једно од ретких места у целој земљи где вас нико не осуђује да идете својим темпом.
Николас Кејџ већ је купио сопствени гроб на једном од његових гробља, а на сваком ћошку налазите музичаре који обрађују песме из Алице Ин Цхаинс или Лед Зеппелин акустично и осредње, у замену за неколико новчића.
Шетајући једно подне, врућина нас је натерала да одемо у мрачни бар уређен као готички бар у ноћи вештица , али у којој је образац - нека врста цеви убилачка шала са ставом кабаре диве – бирала је песме из Диана Росс у свом јуке бок док је пазио на све своје клијенте, међу којима је била возачица аутобуса која је управо завршила свој дан и још двоје који су личили на позоришне техничаре Металике.
Са тим карактеристичним јужњачким добрим манирима питали су нас о Шпанији и могли смо да чујемо низ акцената који су део музикалности нативе пат.
Ако је ово уобичајен сценарио са којим се Џон Кенеди Тул сусрео сваки пут када би изашао у шетњу, неизбежно је да је он креирао ликове Тхе цоњуинг оф цециуос.
Музика: начин живота, још један становник Њу Орлеанса
Подручје у близини Француске четврти, Меригни, препун је барова као што је **Тхе Споттед Цат Мусиц Цлуб,** где џез ревизионисти свирају сатима, верни најпримитивнији и најсвечанији стил жанра , нема везе са ноћни блуз то вам може пасти на памет када помислите шта је играо Дуке Елингтон или Цхарлие Паркер у клубовима Харлема.
Нев Орлеанс Јазз је стална прослава у којој се истичу дувачи уз пратњу више блуз инструмената као што су бенџо , али многи од музичара су страствени младићи који су тек изашли из конзерваторијума.
Ако је оно што тражите да видите неке од пионира који су играли са великанима, морате се мало одмакнути од реке, и отићи у Треме комшилук , Где је он Цандлелигхт Лоунге .
То је прозрачно место без икакве наметнуте естетске вредности, са столовима и столицама из свадбене сале из 1973. године, несигурном платформом осветљеном неонским енергетским пићем, и госпођом у задњем делу собе која послужује пасуљ са пиринчем у пластици. плоче у замену за вољу, чине једну од најамблематичнијих концертних дворана колевке џеза.
Треме: Њу Орлеанс после Катрине
Присуство других туриста који долазе са четири угла планете једино је што разбија илузију да се у једном поглављу Треме , али локалних ликова не недостаје, јер због популарних цена комшије и даље долазе да уживају у музици и лименкама пива за долар.
Када сам у среду увече ушао око девет сати, на перону је био само један мушкарац од осамдесетих, који је седео и чекао са кларинетом у крилу. Како је време пролазило, стизало је све више људи различитог узраста који су седели поред њега. Придружила им се једна Јапанка, која је држала тромбон, и мало по мало бина се напунила некима једанаест музичара , међу којима сам се забављао мислећи да је могуће један од проналазача џеза, повукао се из славе, али улажући своје последње дахове у једину ствар која га је одржавала свих ових година: ваш инструмент.
Не разменивши ни једну једину реч, покренули су музику, и свирали су без престанка два сата, као да су годинама вежбали, иако су неки тамо играли први пут. Када су завршили са свирањем и ја сам обрисао сузе, била је поноћ.
Музички клуб Споттед Цат
Две ноћи раније у једном од мојих усамљене ноћне шетње Стигао сам у овај исти крај и први пут у животу осетио сам прави страх да ће ми се нешто опасно догодити. На улици није било ни душе и одједном сам зачуо глас из сенке који ме је молио да приђем ближе. Срце ми се утростручило и пало ми је на памет да ако ми се нешто деси и да полиција дође да ме тражи, да ће пронаћи тело особе која би могла да буде још један становник скромног кварта, без пасоша, што отежава тражи моју јадну девојку да ми је много замерио када сам му рекао шта се догодило.
Срећом, био је шокиран и успео сам да се извучем из мрака док нисам нашао усамљени бар где су служили атрактиван избор ИПА, стоутс И носачи да смирим живце.
Када је коментарисао сустило да живим неколико улица од његовог места, конобар ме је посаветовао никада не ходај сам у комшилуку у то време, и приметивши моју жељу да и даље упадам у невоље, замолио ме је да узмем такси да ме одвезе БЈ'с где се јавио локални бенд Кинг Јамес & Тхе Специал Мен свирао посебан стил хладног буги блуза сваког понедељка.
По доласку, пронашао сам тип једноспратне дрвене куће попут оних које видите у филмовима смештеним у јужне Сједињене Државе , са тремом обасјаним божићним лампицама под којим су пушили хипстерски туристи из других северноамеричких градова.
Унутра је опет био лонац пасуља и пиринча у једном углу, а јефтино пиво сервирано у пластичној шољи. У земљи у којој су навикли да изгубе све преко ноћи, нико више не улаже у робу попут кристалних чаша или цвећа. Они само стварају нематеријално или непосредно за конзумирање и рециклирају све остало.
У разговору са студентима из Торонта, они то највише потврђују сирово на овом путовању је био исти салон са свећама где дана касније доживео бих своју музичку епифанију.
Најпознатији балкон у Сједињеним Државама иза Беле куће
ШТА ЈЕСТИ У ЊУ ОРЛЕАНСУ?
Постоји узбудљива струја од млади кувари отварају места као што су Цоцхон или Баццханал где тврде да локална гастрономија са додирима савремене грациозности , и вреди их посетити; али ако вам срце и ниво холестерола то дозвољавају, Њу Орлеанс је један од главних градова храна за душу , и згодно је отићи на дијету недељама пре путовања тамо да бисте могли да испоручите једну у фритезу од тренутка када крочите на писту.
Ево неких од основних јела од НОЛА која те може пратити до краја твојих дана.
По' Бои
Једном када пробате прави По' Бои, тешко је замислити било шта друго осим тога пухасти сендвич од багета пуњен излупаним остригама , кришке парадајза и листови зелене салате, зачињени по укусу разним укусима једног од „локалних ликова“ свеприсутних у свим баровима и ресторанима које посећујете; Табаско сос.
Једнако је лако наићи на незаборавног По'Боја као и пронаћи добар ћевап у Гранади или пристојан омлет од кромпира у Мадриду. Они су буквално свуда али посебно у Француској четврти. Ако се добро сећам, први сам ушао Киллер По'Боис у Еллин Росе , и још увек се будим неколико јутра жудећи за тим првим сусретом.
По'Бои или пожуда у Њу Орлеансу
Јамбалаиа
Када је у питању проналажење доброг јела од џамбалаје, десиће вам се иста ствар као да питате Валенсијанца где да једете најбоље паеље : код мајке . Али ако спустите траку, постоје места као што је Наполеон Хоусе где могу да вас послуже пристојно, поред амблематичног локалног коктела, Сазерац.
Јамбалаиа
**Креолска кухиња у Дооки Цхасе-у **
Дооки Цхасе је један од најстаријих породичних ресторана у Тремеу, основан 1941. године , и један од ретких који су васкрсли након урагана Катрина. Институција креолске кухиње , његове чорбе и елаборати са шкампима су прави стандард јужњачка храна за удобност.
Изван кухиње, естаблишмент је такође био место окупљања најпознатијих музичара у историји џеза, као и свих врста угледних личности из покрета за грађанска права и политике, од Мартин Лутер Кинг Бараку Обами, заузели су своја места да уживају у друштвеним окупљањима и тањирима гумба.
**Јужна пржена пилетина у Вили Меј'с Сцотцх Хоусе**
Виллие Мае'с Сцотцх Хоусе отворио своја врата 1957. године и похвалио се служењем Најбоља пржена пилетина у Америци. Када уђете, то није ништа друго до обична америчка залогајница, у којој је један од специјалитета излупана и пржена пилетина. Пре него што смо извадили звездасто јело, послужили смо једноставно јело од белог пасуља, скромног изгледа и фантастичног укуса.
Баццханал
**Беигнетс у Цафе ду Монде**
Чак и ако сте један од оних који избегавају обавезна заустављања водича за коришћење, било би штета прескочити дуги ред да бисте покушали папирни конус испуњен чувеним беигнетима Цафе Ду Монде . Они су само нека врста пржени профитероле обилно посути шећером у праху , и има довољно стајалишта са мање гужве да бисте уживали у њима, али има тренутака када морате одустати, ућутати, чекати, сликати се и прождирати.
Баццханал
Далеко од све буке Маригни у полунапуштеној стамбеној четврти је Баццханал , продавница природна вина у трошној згради крај Чарлсове улице са двориштем у којем се праве страховите забаве подстакнуте сензационалним винима које можете купити на боцу чим уђете и музичарима који свирају сваки дан до поноћи.
Овде је храна инспирисана Медитераном, а наћи ћете одлично куване састојке, добро представљене и још једном сервиране на пластичним тањирима. Сукоб између софистицираног и улице који функционише на свим нивоима. Препоручљиво је ићи тамо таксијем и са собом понети личну карту.