Balaklavatunnlarna
Kyivs yta vimlar av människor. Dessa veckor, för att protestera mot president Janukovitj och hans affärer med ryssarna, för att kräva ett närmande till Europeiska unionen, tar tusentals demonstranter över torgen, lanserar haranger på gatorna, ger konserter i parkerna, hänger blå och stjärnklara flaggor från statyernas halsar, de har till och med slagit ner en staty av Lenin. Polisen undertrycker brutalt några av koncentrationerna.
Man kan inte se det på tv, men undergrunden vibrerar också . I en fullsatt tunnelbanestation sjunger publiken nationalsången tills taklamporna darrar; i korridorerna delar barnen ut flygblad, klistermärken och flaggor; i en gångtunnel , några musiker klädda som kosacker spelar traditionella sånger, folk samlas, dansar i en cirkel runt dem och slutar med att skandera "revolution, revolution, revolution!".
I Ukraina, ett land vars yta har svepts av bombningar, invasioner, planerade hungersnöd, kärnvapenexplosioner och – naturligtvis – av kylan, det finns alltid en del av livet som lurar under jorden . Denna underjordiska instinkt har grävt fram några av de mest fascinerande landskapen i landet.
1) BALAKLAVA: ATOMSUBÅTSBASEN INNE I ETT BERG
En dam väntar vid entrén med ett allvarligt uttryck. Vi ger henne några räkningar, vi ser oss misstänksamt omkring och hon öppnar sedan en dörr med tio ton aluminium och titan: vi kan nu gå in i Object 825 GTS , kodnamnet för den superhemliga Balaklava atomubåtsbasen.
Platsen ger för fantasier . Sovjetunionens ubåtar kom in i Balaklavabukten, en sorts smal och slingrande fjord, på Krimhalvön på natten. På en av bankerna, osynlig från öppet hav, fanns en gigantisk kamouflerad stålport. Porten öppnades och ubåten seglade in i Tavrosberget , i vars inälvor sovjetiska ingenjörer hade grävt ut en flottbas för att skydda från spionsatelliter. En 602 meter lång kanal korsar berget från norr till söder, från inloppet genom fjorden till utgången till öppet hav genom en annan kamouflerad port. Fjorton atomubåtar kunde lägga till i den kanalen och dess grenar. . Inuti finns dockor, verkstäder, en torrdocka, kärnvapentorpedlager, kontor, skyddsrum och en hel underjordisk stad som klassades som ett förstklassigt atomskydd: den kunde motstå en direkt explosion från en hundra kilotons kärnvapenbomb och tre tusen människor, de kunde överleva en månad inuti, skyddade under granitberget.
Balaklava bukten
Balaklava försvann från kartorna 1957 : Det året började byggandet av den underjordiska basen, som varade i fyra år, och denna lilla fiskeby blev ett av Sovjetunionens hemligaste områden. Hans namn stod inte på något dokument, ingen arbetade officiellt där och ingen fick komma in i staden, ett förbud som gällde fram till 1996 , när den sista ryska ubåten kom ut ur berget.
2003 blev basen ett museum. Nu öppnar damen vid entrén stål- och titandörrarna i utbyte mot några sedlar; en guide leder grupperna genom gallerierna, kanalen, hamnen, arsenalen; och när turisterna passerar, avger högtalare portljud: metallslå, hamrande, sågning, skrik, sirener, olycksbådande surrande som verkar varna för en atombombning. I museet ställs verkliga delar av ubåtar ut med sina besättningsdockor ombord, foton av delfiner som var bundna till minor och de som tränat för att komma nära fiendens fartyg, modeller, torpeder, anti-kärnkraftsdykare och några mycket frestande kontrollpaneler, med sina nycklar, strömbrytare och knappar för att detonera apokalypsen, ställs ut. Bland gruppen turister som mal runt guiden finns en ukrainsk armékadett åtföljd av sin mamma, som har kommit för att träffa honom på den närliggande Sevastopol-basen. När guiden talar sträcker kadetten ut handen och ger en smygande smekning till en torped.
Praktisk information. Museet är öppet från tio till tre, förutom på måndagar, och kostar 40 hryvnia (3,6 euro). Balaklava ligger 18 kilometer från Sevastopol , på Krimhalvön. Vägen skär genom dalen där britterna iscensatte den legendariska och katastrofala Light Brigade-anfallet mot ryska trupper 1854. Det finns minnesmärken bland vingårdarna och ett museum på Sapun Hill.
2) ODESA: PARTISANSKATAKOMBERNA
Guiden går snabbt genom ett upplyst galleri, gör flera kurvor och stannar framför en vägg på vilken det står en rysk inskription med blockbokstäver. Guiden ropar det på flera språk, inklusive spanska:
- Blod för blod, död för död!
Det är en graffiti av sovjetiska partisaner som tog sin tillflykt till dessa katakomber under den nazistiska invasionen av Odessa, vid Svarta havets stränder, 1941.
Vi är i staden Nerubaiskoye , tio kilometer från Odessa i inlandet, men detta nätverk av tunnlar slingrar sig under ytan till hamnen och huskällarna i centrum av staden. Katakombernas dimensioner är enorma och dåligt definierade. De är fördelade på tre nivåer, sammankopplade med brunnar och passager , och den djupaste når upp till 60 meter under havsytan. Sedan 1960-talet har olika grottklubbar utforskat och kartlagt cirka 1 700 kilometer tunnlar, och guiderna påpekar att labyrinten mäter 2 000 eller 2 500 kilometer. Vår tillhör entusiasterna:
- Det finns 3 000 kilometer. De är de största katakomberna i världen.
I olika delar av dessa tunnlar tretton sovjetiska motståndsgrupper gömde sig , omkring åttio eller hundra personer vardera, och bara en av dem demonterades av nazisterna. De mänskliga mullvadarna organiserade små underjordiska städer, med brunnar genom vilka de tog emot vapen och mat utifrån, och de kom ut då och då för att överraska fiendens högkvarter. Nazisterna i sin tur spårade dem under jorden med hundar och gasade tunnlarna , utan större framgång.
Ursprunget till tunnlarna är också diffust . Det verkar som om kosackerna, fördrivna från det ryska imperiet av Katarina den stora och välkomnade på dessa stränder av den turkiske sultanen, utvann kalksten för sina bosättningar. När ryssarna erövrade territoriet 1792 grundade de staden Odessa och de grävde i dessa stenbrott för att utvinna material och bygga barockhusen och palatsen av en blomstrande stad. Labyrinten expanderade kraftigt under de följande decennierna: det var ett stenbrott, ett vinlager, en smugglarväg... Dess mest episka dagar var motståndets dagar under andra världskriget.
Katakomberna i Odessa, tillflyktsort för partisaner
Guiden går genom tunnlarna och visar rummen förberedda av partisanerna för att leva under jorden. Det finns sovrum med stora plattformar nedgrävda i berget, som en säng, täckt med halm; det finns kök med krukor och skorstenar som stiger till ytan; det finns en liten skola med tavla, skrivbord och böcker ; det finns ett sjukhus med sängar och första hjälpen-kit; det finns kontor med skrivmaskiner, telefoner, radioapparater och kartor; det finns en skjuthall; det finns bord med bomber, gevär, yxor och molotovcocktails, det finns sovjetiska flaggor, det finns karikatyrer av Hitler på väggarna. Det finns buketter med blommor i varje hörn.
Denna del av labyrinten är upplyst, tunnlarna är breda, men det är tillrådligt att inte separera från guiden: när speleologer gräver ner i katakomberna, hittar gevär, granater, tidningar från årtionden sedan , mynt från tsartiden och med några års mellanrum skallen av en smugglare, det mumifierade liket av en partisan eller kvarlevorna av en aningslös besökare. I januari 2012 gick en 22-årig amatörspeleolog ensam in i labyrinten och hördes aldrig från igen. Tre dagar efter hans försvinnande hittade räddningsteam hans pannlampa och sovsäck. De hittade inget annat. Den 1 januari 2005 gick en grupp ungdomar ner till katakomberna för att fira nyårsfesten, en 19-årig flicka förlorades och två år senare togs hennes uttorkade kropp bort.
I katakombernas torra luft finns mumifierade lik, skräckhistorier och allmän historia bevarade. Det lilla museet of Partisan Glory, i slutet av besöket, visar bilder, dokument, sovjetiska affischer och ett handskrivet meddelande från Fidel Castro under hans besök 1981.
Praktisk information. Skåpbilar avgår från Odessas tågstation för guidade turer i katakomberna för 70 hryvnia (6,3 euro). Det är svårt att hitta guider som talar engelska, men det finns . Ett annat alternativ: vid den närliggande busstationen, ta reda på vilken som går till Nerubaiskoye och be föraren att meddela oss vid katakombens hållplats. Väl där får man be om en guide och pruta om priset för besöket.
3) kyiv: DEN DJUPPASTE METROSTATIONEN PÅ PLANETEN
Vissa Kievbor blir otåliga och börjar gå ner, eftersom det tar fyra minuter för rulltrapporna att ta sig ner till Arsenalnas tunnelbanestation, den djupaste i världen. Linjen korsar en framträdande kulle, på stranden av floden Dnepr, och i dess tarmar byggde de denna station, 105 meter under ytan.
Arsenalna det är en av de fem stationer som Kievs tunnelbana invigdes med 1960, fem museer för stalinistisk arkitektur: granitgolv, marmorpelare, keramiska väggar, ljuskronor, bronsskulpturer, byster, basreliefer, mosaiker med sovjetiska bilder som gradvis blev demonterades på 1990-talet. De fem stationerna Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk och Arsenalna, med sina trappor, sina gallerier och sina vestibuler, bevara prakten och den sovjetiska kylan , när vi vet att en annan användning övervägdes för dem: stationer så djupa som Arsenalna, med sina förgrenade gångar, var utsedda som skyddsrum för nedfall.
Arsenalna ligger på samma kulle där Kievs stora underjordiska scen grävdes ut: Pechersk Lavra, grottklostret.
I Kievs tunnelbana finns de djupaste stationerna i världen
4) Kiev. PECHERSK LAVRA: ATT KYSSA MUMIER
Var försiktig eftersom vissa tenderar att bli yr. Vid ingången till Pechersk Lavra, grottklostret, de tvingar dig att köpa ett ljus för att lysa upp vägen och de ger exakta instruktioner för att bära den: instängd mellan fingrarna, med handen utsträckt som en ljusstake, så att vaxet droppar inte lämnar golvet fett. Det är inte nonsens: mer än 200 000 pilgrimer stiger varje år ner i dessa extremt smala tunnlar , förtryckande, där hundratals mumifierade helgon och munkar står uppradade. Och nedanför finns skäggiga präster som skäller ut dem som bär ljuset illa.
De öppnar dörren för oss, vi går ner för trappan och en ånga omsluter oss där pilgrimernas lågor bleknar och i vilken en doft av rökelse kanske blandat med kistspån och påvens skägg . Härifrån försvinner nästan vår manöverfrihet, särskilt på helgdagar och under mystiska rusningstid: vi följer raden av pilgrimer som avancerar genom ett välvt galleri, så lågt att man ibland måste ducka huvudet för att undvika att stöta huvudet, och så smalt. att vi måste gå med armarna klistrade vid revbenen. Pilgrimerna släpar fötterna genom labyrinten som vrider sig, klämmer sig och viker sig, bara viskningar, sorl, skanderandet av kvinnor som sjunger hypnotiska sånger hörs. Varannan meter öppnas ett hål i väggen: precis tillräckligt med utrymme för en glasurna, i vilken en munks eller ett helgons oförgängliga kropp vilar . De är mumier helt insvepta i filtar med broderier och strass. Vissa visar sina uttorkade, vedartade, violetta travare.
Pechersk Lavra och dess underjordiska värld
Pilgrimer kan gå femhundra meter labyrint. Resten av tunnlarna (som de säger går så långt som till Moskva: wow!) är endast tillgängliga för munkar och arkeologer . Pluggar bildas ibland när kvinnor i huvuddukar knäböjer och kysser urnor, under votivlampor, helgonikoner och skyltar som visar namnet på den avlidne och århundradet där de levde. Mumiemötet är utvalt : här omkring ligger Alipio den ärevördiga, ikonmålare; Nestor, den första slaviska krönikören; Saint Spyridion, keramikers skyddshelgon; en storhertig av Litauen, en prins av Kiev; och även, tydligen, andra reliker såsom chefen för Clement I, den fjärde påven i historien; kroppen av Yuri den långarmade, grundaren av Moskva, och till och med resterna av Ilya Muromets, den gigantiska hjälten från de första ryska epos, som slogs mot tartarer och monster, som fällde klocktornen i Kiev när prins Vladimir glömde bjuda in honom till ett parti och att han slutade helgonförklarad för sitt försvar av hemlandet och den ortodoxa tron.
Det här fallet med Ilya Muromets, superhjälte från 1100-talet, legendarisk riddare i den medeltida delstaten Kievan Rus, visar att Pechersk Lavra-grottorna inte bara är ett religiöst centrum: de utgör också kärnan i ukrainsk historia, vittnesbördet om landets tusenåriga uthållighet . För exakt tusen år sedan, 1013, kom en grekisk munk vid namn Antony till Kiev för att sprida kristendomen och slog sig ner i en grotta på stranden av floden Dnepr. Hans lärjungar grävde fler grottor och tunnlar i den kullen, för att slå sig ner under jorden och leva ett asketiskt liv, och reste snart det första träklostret på ytan.
Pilgrimer i Pechersk Lavra
Komplexet växte under århundradena och med stöd av prinsarna i Kiev, tills det blev ett slags ortodox Vatikanstaten : Inom en 28 hektar stor muromgärdad inhägnad reser sig vita katedraler, kyrkor och kloster, krönta av gröna tak och gyllene kupoler. Här föddes skolor för krönikörer och ikonmålare, den första tryckpressen i landet etablerades här, här slog hjärtat av den slaviska och ortodoxa kulturen i århundraden. Uppsättningen av kloster, förklarade ett världsarv, invaderades, plundrades och brändes av kumanerna, mongolerna, tatarerna, ryssarna, nazisterna, sovjeterna . Det är därför de underjordiska munkarnas uthållighet är en källa till nationell stolthet och ursprunget till tusen legender: de säger att helgonens oförgänglighet är mirakulös, de säger att sovjeterna staplade mumierna på en lastbil för att ta bort dem men motorn vägrade starta förrän de satte tillbaka dem på sin plats De säger att liken avger en energi som neutraliserade Tjernobylstrålningen.
Under jorden kysser pilgrimerna skyltarna , en präst firar mässa i ett kapell fullpackat med sju personer, en munk kommer ut ur sin cell och skäller ut turisten som inte längre har ljuset instängt mellan fingrarna på sin öppna hand.
Praktisk information. Från Arsenalnas tunnelbanestation går bussen och spårvagnen upp till ingången till Pechersk Lavra. Mycket dyra biljetter för turister och för att ta bilder säljs i biljettkontoren: de är inte nödvändiga. För att komma in i klosterkomplexet räcker det att betala minimipasset: 3 hryvnia (0,27 euro). Besöket i grottorna är gratis, det är bara att köpa ljuset.
Samling av mumier under jorden
5) TJERNOBYL. DEN BEGRAVNA JORDEN
En av de märkligaste uppgifterna under veckorna efter explosionen vid kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986, var att begrava jorden . Grupper av soldater ägnade sig åt att ta bort de övre lagren av de mest radioaktiva områdena, för att begrava dem i djupa gropar som senare täcktes med betong. Landet som sålunda avskalades var täckt med dolomitsand. Ett månlandskap återstod.
De begravde hus, bilar, slaktade djur, de begravde till och med träden . De högg ner den berömda Röda skogen i Tjernobyl, uppkallad efter den prakt som tallarna tog på sig på grund av strålning, grävde ner stammarna långt därifrån och planterade nya tall- och eukalyptusträd i området. Nu växer de normalt, även om de samlar på sig höga doser av strålning.
Vasili Kovalchuk, 55, var en av Tjernobyllikvidatorerna . Några timmar efter katastrofen sattes han för att bära sandbalar för helikoptrar att släppa på den urrensade reaktorn. Sedan ägnade han sig åt att rengöra strålningen från de fordon som användes under de nöddagarna. Han arbetade i området från 26 april till 8 maj. Då drabbades han av ett osteom -en godartad skeletttumör-, pankreatit, gastrit, kroniska matsmältningssjukdomar, och vid 40 års ålder gick han i pension och fick en sjukpension på 220 euro per månad och några rabatter på räkningar. Han säger att han en gång försökte närma sig Korogod, hans övergivna hemstad, 14 kilometer från reaktorn, men han är redan vilsen i bushen.
Vasili Kovalchuk, en av Tjernobyls likvidatorer
Tack vare likvidatorers arbete som han är det idag inte så farligt att komma nära Tjernobyls reaktor nummer fyra. Runt anläggningen förnyade man marken, hällde betong och ny asfalt , så jorden är inte så förorenad. Giftet finns förstås fortfarande i luften: räknarna registrerar strålningssiffror tiotals gånger högre än normalt, men som tillåter begränsade vistelser i området utan att ansamlingen blir överdriven.
Faktum är att det finns hundratals arbetare som arbetar några meter från anläggningen. De bygger en gigantisk kupol för att täcka reaktorn , för inuti den håller fortfarande 80 ton kärnbränsle och 70 000 ton andra mycket förorenande ämnen, och den nuvarande sarkofagen har redan sprickor och radioaktiva läckor. Den nya kupolen, gjord av stål och betong, är 105 meter hög, 150 meter lång och 260 meter bred. När den är klar, i slutet av 2015, kommer den att flyttas på skenor och placeras ovanpå reaktor nummer fyra.
Rester av en klocka i Pripyat
Arbetarna arbetar ett begränsat antal timmar, mäter de mottagna stråldoserna och de måste tillbringa femton dagar i månaden utanför undantagszonen (en radie på trettio kilometer runt anläggningen) . Det ja: det finns en pikaresk mellan komiskt och skrämmande . Från arbetare som söker de mest radioaktiva punkterna i området för att tillbringa några minuter där, överskrida maxdosen och därmed bli av med arbetet, till chefer som tvingar de anställda i matsalen att nollställa sina räknare för att inte ha för att ta bort dem från området tidigt.
För besökare är risken liten: i en guidad resväg på sex eller sju timmar genom området är den ackumulerade strålningen likvärdig med den som tas emot på en transocean flygning eller i vilken stad som helst under några dagar.
För lokalbefolkningen kommer Tjernobyl att vara ett evigt problem: "Vi vet inte vad vi ska göra med kärnavfallet som finns kvar i reaktorn", säger Kovalchuk. "Vi vet inte vad vi ska göra med de miljontals kubikmeterna radioaktiv jord." "Vi förväntade oss att de skulle förklara saken för oss på tv", säger en anonym invånare i området i Röster från Tjernobyl, den chockerande boken av Svetlana Aleksijevitj. "Vi hoppades att de skulle berätta för oss hur vi skulle rädda oss själva . Istället grävde maskarna mycket djupt ner i marken och gick en halv meter och upp till en meter djupt. Vi förstod ingenting. Vi grävde och grävde och hittade ingen mask för fiske. Maskarna och skalbaggarna försvann”.
Praktisk information. För att komma in i Tjernobyls undantagszon tillstånd behövs . I Kiev finns det många byråer som organiserar endagsbesök, i små grupper, med priser runt 120 euro. Du måste boka dem dagar i förväg för att göra pappersarbetet. Det väldiga kärnkraftskomplexet i Tjernobyl besöks ofta, anläggningen som sprack, den nya sarkofagen, byn i Tjernobyl där arbetarna nu bor, några övergivna hus i skogen och spökstaden Pripyat.
Flygfoto över spökstaden Pripyat