Båtar framför staden Barbate, i Cádiz.
Morrillo och tonfisk mage, parpatana och hjärta, länd, galete, kind, facera eller tarantela... Listan över ord med vilka de många – och läckra – styckningsdelarna av almadraba blåfenad tonfisk är nästan lika oändlig som vår önskan att smaka på dem alla – ja, alla –: en njutning med rötter i ett besök i denna stad i Cadiz som utstrålar karaktär. Barbate utstrålar karisma.
Vi är på kusten av Cadiz och vi har kommit hit villiga att kasta sig ner i Barbates vatten, ett land som låter och smakar som tonfisk, men det döljer ett universum bortom det följebrevet som, ögat, har skapat hans namn resonerar även över våra gränser.
Och ja, vi ska äta på den här resan –man, tack–, men Vi kan inte glömma att packa en handduk och solkräm, bra vandringskängor, en kamera och en stor dos energi. Planerna i detta lilla södra hörn ger sig själva, och vi vill göra dem – ja, också – alla.
Utsikt över staden över Barbatefloden, i Cádiz.
EN HISTORIA ATT BETALA
Vi kommer inte att förneka det uppenbara och, om Barbate är en av byarna par excellence av almadraba tonfisk, det beror på att dess historia är nära kopplad till denna gamla fisketeknik. Tillsammans med Tarifa, Zahara de los Atunes och Conil är det en av de fyra städerna i Cadiz som fortsätter att fiska tonfisk som fenicierna gjorde tre tusen år sedan. En konst som Barbateans hanterar perfekt.
För att förfölja allt som låter som havet i detta land, tar vi en promenad genom stadens gator. Här bor du och känner den där stämningen av evig sommar som bara kuststäderna slösar bort. Saken med alla vägar som leder till Rom, i Barbate, har sin egen anpassning: här leder de till havet.
Tonfiskfiske i almadraba.
Vi gick genom de små gatorna i den historiska stadskärnan för att se hur Andalusiskt schema med vitkalkade fasader, kullerstensgolv och blomkrukor som vi gillar så mycket.
I Mercado de Abastos, dekorerad i taket av väggmålningar relaterade till den marina världen –med vad, om inte– gjort av den lokala konstnären Hoko, tar vi en titt på den rika genren som sänds i deras stånd. Handlarna meddelar priserna högt och uppmanar oss att ta med lite av allt hem: tänk om chokoägg, tänk om mako, snapper, taggmakrill eller sardiner. Ja här blåfenad tonfisk, den som lyser starkt bland kräftor och coquinas, Det är den stora huvudpersonen i säsong.
Barerna runt marknaden lockar oss till stanna för att ta resans första mössa, och naturligtvis syndar vi. Camarón bar visar sig vara ett bra ställe och så fort vi tar en tugga dess berömda räkomelett, Vi vet att vi inte har haft fel. Det första på morgonen, ja. Churros med choklad från Café Plaza passar bättre: det blir att bikinioperationen får vänta.
Vi passar på att ladda på med förnödenheter och det gör vi i butiken bredvid marknaden Gadira, ett Barbatean-företag dedikerat till försäljning och distribution av den bästa vilda blåfenade tonfiskprodukten från almadraba: vi blir galna när vi väljer mellan konserver och saltad fisk. Att lära sig lite mer om tonfiskens värld, och till och med bevittna hur själva ronqueo utförs -styckning av denna enorma fisk-, vi kan närma oss Gadiras skepp i den närliggande Polígono del Olivar, vilket aldrig kommer att skada.
Rytmen slutar inte och vi passerar genom dörren till stadshuset innan vi fortsätter till mynningen av floden Barbate, där Lonja Antigua ligger. Båda byggnaderna var verk av arkitekten Castro Fernández Chaw. Denna plats, dit en dag båtar fulla med färsk fisk anlände och där de handlades, den gick ur bruk när hamnen flyttade till lagunområdet , vårt nästa stopp.
Där möts vi den mest sjöfarande bilden av Barbate: fiskmarknaden myllrar av aktivitet varje gång fiskebåtarna återvänder efter fiske, och det är precis där genren auktioneras ut medan måsarna ovanför våra huvuden promenerar på jakt efter något att ta med sig. lite längre andra små båtar, mindre och färgade, De vilar på Atlantens vatten i väntan på att komma ut igen.
Trafalgar Lighthouse Beach, i Barbate (Cádiz).
NU JA: LÅT OSS BLI BEKVÄMA
Det är bättre för oss om det vi vill är att utforska den grönaste och vackraste sidan av Barbate: Det är dags att gå och naturparken Breña y Marismas del Barbate väntar på oss. Och vilka skatter gömmer den? Tja, till att börja med, en mångfald av landskap som omfattar allt från klipporna i Tajo de Barbate och dess 100 meters fall i havet –vyerna där uppe är hisnande – till dess kärr, utvalda av många fåglar att häcka och göra ett stopp i deras migrationer. Också tallskogen, som anses vara den största i Andalusien, som med sin täta befolkning hjälper till att kontrollera områdets dynsystem.
Och det är det precis där är några av stadens överraskningar gömda. Juveler som ibland går obemärkt förbi av de som älskar havet som har svårt att komma bort från kusten. Detta meddelande är till dem: underskatta inte inredningen Barbate, var uppmärksam på oss.
La Breña och naturparken Marismas de Barbate.
Som sagt, vi ger oss ut på en underhållande vandringsled som tar oss på en promenad bland den inhemska faunan och floran. tills du når det som återstår av det vackra vestgotiska eremitaget San Ambrosio, byggt på 700-talet. Trots att långhusets struktur och de fyra spetsiga tvärbågarna knappast finns kvar av det – inget spår av taket – har det äran att vara **en av de få paleokristna basilikan på södra halvön. **
Något bortom, en annan gåva: ruinerna av det unika duvslaget La Breña, som idag är en del av en privat egendom där ett litet lanthotell har etablerats. på hans tid kom att ha upp till 7 700 brännare där duvor levde, som ibland bars på fartyg som seglade till Amerika. Vi går igenom resterna av detta högst märkliga scenario utan att kunna lägga vår förvåning åt sidan: Det var på sin tid ett av de tre största duvorna i Europa.
Palomar de la Breña, i Barbate.
AV DIPS OCH FYRAR GÅR grejen
För att det var dags att kliva på stranden och för att om det är något som Barbate har över så är det det idylliska miljöer vid kusten – 25 kilometer, för att vara exakt. Det är dags att leka liggandes på sanden för att se livet gå förbi och genast efteråt hoppa med huvudet i dess svala vatten. Y vad sägs om att börja med de mest urbana stränderna, som Carmen, där det också finns ett brett utbud av restauranger och barer där du kan stilla din aptit?
Men vi är kvar med andra som är mer jungfruliga, mer rena. Till exempel Zahora. Detta är scenariot som valts av de allsmäktiga kitesurfarna som startar sig själva för att dominera vågorna när Levante drar ihop sig. Mojito på Sajorami Beach vid solnedgången misslyckas aldrig, det gör inte heller utsikt över Cape Trafalgar i fjärran -om vi förblir tysta, kanonskotten från den mytiska striden där den engelska flottan, med amiral Nelson i spetsen, besegrade Spaniens och Frankrikes allierade trupper. Och det är att Barbate är historia, det är naturen... och det är roligt.
Följer kusten i riktning mot Barbate är Caños de Meca, hippyrörelsens mecka i Cadiz idag förvandlats till en annan plats att vara av den södra sommaren: hur kan du inte somna till prakt av dess naturliga rör som spirar ur jorden? Men det finns mer: där kusten skaver mot Zahara de los Atunes, det finns Pajares och Cañillo stränder. Och i mitten pepparmyntan, som döljer en stig som når ett annat torn, Tejos , byggd på 1500-talet.
Canos de Meca-stranden.
GASTRONOMISKT ARV: ALMADRABA TUNFISK
Intensivt rött och saftigt till utseendet, så ljust att du nästan kan smaka havet bara genom att titta på det. Almadraba blåfenad tonfisk är Atlantens röda guld, och gömmer sig i det gastronomiska paradiset av denna gudas delikatess, är det tydligt vad vår utmaning är, eller hur?
Om du inte är säker kommer vi att berätta för dig: ät röd tonfisk från almadraba tills du säger tillräckligt. Så vi landar direkt där de vet mer och bättre om ämnet: El Campero, tavernan tillägnad den mest utsökta tonfisken, Den ändrar sin meny varje år och njuter av sina kulinariska konstverk. Börjar med traditionella klassiker som tonfisk med lök, och avslutas med mer innovativa förslag som t.ex ajoblanco av pinjenötter med tärnad tarantelo eller den rostade parpatanan med curry och kokos.
Tonfisk- och tryffeltoast i El Campero de Barbate.
Men det Barbatean gastroerbjudandet har upplevt en revolution de senaste åren, och livets barer och restauranger har anslutit sig projekt som kocken Álvaro Rivera, som på Yoko har kunnat smälta Medelhavets smaker med de japanska till perfektion: efter år under ledning av namn som Ricardo Sanz och Albert Adrià, han återvände till sitt land för att visa upp all sin kunskap i sitt eget företags kök . I den bör du inte missa att försöka, för allt i världen, dess ursprungliga niguiris, som t.ex det av bläckfisk med sjöborre och makrill i vinäger. Så hemskt.
Och rytmen slutar inte, det är därför vi är i Barbate: för ett stort mellanmål, Barrunto, bredvid strandpromenaden, är Juan Vius mest skumma förslag, som också förvandlar sin tidigare restaurang, Viu Espacio Gastronómico, i ett köksprojekt på hög nivå. Och bara två minuter bort: havet igen. Den där eviga Atlanten som ger oss det bästa landskapet att säga adjö från till nästa gång.
För det har vi redan sagt till dig Barbate lever inte bara på tonfisk. Fast hej, vi känner igen det: utan honom skulle det inte vara detsamma.