Första gången i Havanna
"Skulle du ha något emot att le lite mindre?" Så här säger immigrationstjänstemannen som kontrollerar mitt pass på José Martí-flygplatsen och håller tillbaka ett leende när han landar i ** Havanna . Det är lätt det, vem åker till ** Kuba för första gången , ett leende flyr honom så fort han kommer, eftersom det landet aldrig är ett andra alternativ.
Du kommer ivrigt till Kuba; varken av en slump eller av en släng. Den som reser dit är för att de verkligen vill. Detta karibiska land är kontroversiellt och oerhört fascinerande. Det kan tyckas att vi, genom att dela språk och historia, kommer att förstå vad vi ser och hör.
Vi kommer inte; det gör inte heller dess egna invånare. När det logiska försöket att vilja förstå platsen dit det anländer har övervunnits, vi kommer att koppla av och den riktiga resan börjar.
Alejo Carpentier, en av de stora kubanska rösterna , skrev: "Även om Havanna har en omisskännlig fysionomi, färg och atmosfär, erbjuder det oss ibland, svänger ett hörn, lutar sig ut från en sidogata, förvirrande evocationer av avlägsna städer. Cádiz, Almería, Ondarroa, Bayonne, Morlais, Perpignan, Nice, Valencia...de har fantastiska ambassader i vår stad, för att inte tala om städerna som, som Paris, New York eller Madrid, har dem i alla städer i världen”.
Han skrev det i sin bok Konferenser , vilket förresten är en utmärkt reseguide att läsa före, under och efter resan. Låt oss inte bli distraherade. Carpentier har helt rätt: många välkända platser ger genklang i Havanna; dock har det en unik karisma, siluett och ljus. Inom en halvtimme efter ankomsten är detta redan klart. Vi kommer att ägna resten av resan åt att bekräfta det.
Du kan åka till Kuba för en dag eller en månad; spelar ingen roll. Det är outtömligt. En promenad på valfri gata i centrala Havanna kan ta sex timmar om vi slutar med alla människor som kommer att starta en konversation, om vi tittar i alla portaler där musik kommer att dyka upp.
Kuba är outtömlig
På första resan till Havanna upptäckte vi det snart Att lära känna staden innebär att man pratar med dess folk och lyssnar på dess musik, som invaderar allt. Detta blir resans bakgrundslandskap.
Detaljerna är de som antas vara en mäktig stad som denna: museer, unika stadsdelar, ställen att äta och dricka, emblematisk arkitektur...
Den 16:e denna november månad fyller Havanna 500 år. Alla, en efter en, är närvarande i den. Här, tyngden av det förflutna i nuet är enorm; speciellt den senaste.
Souvenirerna i butikerna är foton av Ché och Fidel Castro , propaganda smyger in i varje hörn och officiella brev fortsätter att dateras med revolutionens dag, månad och år. Detta gör landet till en anomali. Vi reser för att vara upprörda och Kuba gör det.
Den 16:e denna november månad fyller Havanna 500 år
Den första resan till Havanna inkluderar en promenad genom Gamla Havanna. Denna stadsdel har restaurerats sedan 1993, när den kubanska staten utfärdade ett dekret som förklarade det som ett prioriterat naturskyddsområde.
Resultatet är ett monumentalt komplex som för samman barock, art-deco och nyklassicism och där vi ser byggnader som den i balettskola , den gamla bokhandeln modern poesi , kulturella utrymmen som t.ex Carpentier Foundation (alltid närvarande), gommar som Dona Euthymia , kyrkor som helig ande , det äldsta på Kuba, kloster som det i Saint Clare eller nyfikna platser som Sarria apotek.
Den berömda calle del Obispo koncentrerar all turism. Vi kommer att gå igenom det snabbt och vi kommer att stanna i omgivningen, alltid mer intressant. Det finns ** El Café , på Calle Amargura**, där de serverar en utsökt dito i ett utrymme som, precis som allt i Havanna, är rent fotogeniskt . I Gamla Havanna överlever rester av dess litterära förflutna och nutid, som de trevande men graciösa, Middle Winery . Hemingways skugga är lång och att gå upp till sitt rum i Hotel Both Worlds det är kö
En promenad genom Gamla Havanna
Carpentier nämner i sin _Conference_s en fras av Andrew Demaison som sa det “Havana är den stad i världen där du dricker bäst” . Gastronomiskt är det korrekt, men cocktailkulturen är sublim. Att äta är dyrt, att dricka gott är det inte. Det finns ingen dålig daiquiri. I den konstant stapel , framför Floridita, uppkallad efter "uppfinnaren" av daiquiri, gör de det med Hemingways recept, som var diabetiker och bytte sockret mot grapefrukt. Det är inte heller en tråkig eftermiddag på Floridita.
De Nationalmuseet för de sköna konsterna värt ett besök. Denna månad, med anledning av femte hundraårsjubileet, en Goyas självporträtt från 1815 som tillhör Pradomuseet . Ett annat oundvikligt museum är Revolutionens museum . Bortom de förväntade minnena (Chés basker, Camilo Cienfuegos hatt, dockan som de förmedlade information med) njuter han av en berättelse som fortfarande är närvarande. Vi reser för att bli förvånade.
Constant Bar, Kempinski Big Apple Hotel
På gränsen mellan Gamla Havanna och Centrala Havanna ligger Paseo del Prado. På denna boulevard med en spansk eftersmak och med Karibien i bakgrunden, ligger Iberostar Grand Packard , Packard för alla . Detta hotell var redan ett hotell på 30-talet och alla som gick genom staden bodde där, bland dem en viss Marlon Brando . Förra året öppnade hotellet igen förvandlat till ett storslaget hotell (i storlek och ambition). Det är en fristad mitt i en mycket intensiv stad.
Det är bekvämt, ljust och har fantastisk utsikt över halva Havanna. Dess terrass är intressant eftersom den inte bara välkomnar turister och utlänningar (många spanjorer, förresten), utan även den kubanska övre medelklassen (det finns några) som kommer till Ta en daiquiri och titta på Morro. Poolen är inte bara en raritet eftersom den är stor och modern, den är också en present i en stad där det är väldigt, väldigt varmt.
Att sova på detta hotell placerar oss också i utkanten av Malecón , som vi måste gå igenom för att till fullo förstå stadens rytmer och utan människor. Och nej, vi kommer inte att kunna bada i havet: för det måste vi resa en halvtimme. Vi kommer inte att missa det: Havanna kidnappar i sådan omfattning att ingen missar ett dopp. Så kraftfullt är det.
Att sova på detta hotell är att göra det, nästan, på Malecón
Gamla Havanna har charm och lyster från det spanska förflutna, men Centro Habana är den mest intensiva stadsdelen och den som bäst motsvarar den bild vi har i åtanke. Det är den där platsen vi ser med husen i ruiner, med resterna av det majestätiska förflutna.
Antonio José Ponte, i sin bok La Fiesta Vigilada, nyckeln till att förstå Havanna idag, skriver han om den martyrda skönheten i Havanna och om den "mirakulösa statiken" i deras hus , som trotsar de mest elementära fysiska lagarna.
skriv det "varje ruinolog utövar en korsad kontemplation av förebråelser". Det här området är en lekplats för ruinologer. Där är dem gommarna som alla pratar om som San Cristóbal och La Guarida.
Det finns filmer som är kopplade till deras städer och Jordgubb och choklad är en av henne. Filmen av Tomás Gutiérrez Alea och Juan Carlos Tabío modifierade en del av historien om staden och fortsätter att vara närvarande i samtal idag. "Välkommen till La Guarida", sa huvudpersonen. Idag är hans trappa ett fotosamtal; ett vackert fotosamtal.
Centro Habana är också ett mecka för arkitekturfetischister, liksom hela staden. America Theatre är en orörd art déco-pärla. Det öppnade 1941 och omfattade ett hyreshus, en teater, en biograf och ett café. Om vi stannar på hans gata får vi se hur Chevrolets passerar framför honom och vi verkar vara på en filmuppsättning.
Den retrosensationen är permanent i Havanna. Det finns några utrymmen som påminner oss om året vi är i, några skygga övningar för att fly från den nostalgin. Är butiker som Clandestina eller Malecón 663, där vi hittar modern design och lokala produkter vill bli av med det förflutna.
I centrala Havanna, På gränsen till Chinatown ligger Galleria Continua. En gammal biograf från 50-talet, kungsörn , välkomnar ett oväntat konstnärligt förslag. Detta galleri, baserat i San Gimignano, Moulins och Peking, öppnade 2015 i ett land där det inte är vanligt att köpa konst; detta utrymme fungerar som en mötesplats mellan kubaner och internationella artister som Anish Kapoor eller Daniel Buren. Välkommen vid entrén en väggmålning av Agnes Varda . Havanna är också detta.
Många utrymmen försöker fly från tidigare tiders nostalgi
Biografer är vanliga i en stad där kulturen är riklig, levande och mycket prisvärd för lokalbefolkningen. Området Vedado koncentrerar biografer som verkar vara hämtade från en arkitekturbok från 50-talet. Platser som Yara, Acapulco, Rampa eller 23 och 12 De är fortfarande aktiva och minns en tid då Havanna var staden med flest biografer i Amerika.
Denna stadsdel är ett absolut paradis för arkitekturälskare och grundläggande i ett första (och ett andra och ett tredje), besök i Havanna. Det finns den nationella , ett av de hotell som är, som La Mamounia i Marrakech eller Raffles i Singapore, mycket mer än hotell: de är en del av stadens kultur och historia.
Vid ett första besök kommer vi att känna för att komma in i en färgglad klassisk cabriolet och turnera i staden. Det är inte så hemskt: Det är ett bra sätt att se avlägsna stadsdelar på kort tid, som Miramar eller Siboney eller att komma närmare Plaza de la Revolución , där det finns en överdos av revolutionerande symboler och där det är svårt att inte ta hundra bilder. Dessutom finns det till och med influencers som poserar ovanpå Chevrolets.
Omöjligt att inte tro att vi är inne i en film med den här bilden
Låt oss fortsätta i Vedado. Det finns Coppelia glassbar dit vi ska åka på vår Havanna-debut. Bortom att synas i det outsägliga Jordgubb och choklad , det är en arkitektonisk pärla från 1966 och en av de platser som ger dig ledtrådar om vad Havanna är , med dess skillnader mellan turister och lokalbefolkning och enkelheten, inte enkelheten, i dess fritid.
I Vedado är inte allt nostalgi; där uppstår platser knutna till nuet, som den eklektiska italienska restaurangen. Här lagar han pastan för hand och lyssnar på livemusik på natten. Detta är inget konstigt: i Havanna upptar musik allt. Så mycket som de har varnat dig för att det händer tills du kontrollerar det, så tror du inte på det.
I Havanna invaderar musiken allt
Musiken står i centrum Den kubanska konstfabriken (FAC). Vi är inte här för att tvinga fram någonting, men den här platsen måste besökas. Det är den bästa planen för natten och alla säger "vad trevligt" när du säger att du planerar att gå. Det är ett nattlivskomplex som förenar musik, konst och restauranger och som Time magazine har valt som en av de 100 bästa platserna i världen.
FAC ser ut som bara ett annat kulturellt utrymme: det är det inte. Till att börja med för att det är unikt på Kuba och fylls på varje natt torsdag till söndag och från 8 till 4 på morgonen. att följa efter sitt konsertförslag på toppnivå och för att utställningshallarna är fulla vid midnatt.
Din chef för kommunikation och konstnärlig samordning, Ivan Vergara konto: ”Ingen i världen som arbetar med konst gör det som vi projicerar det. Vi jobbar natt och ger fritidsmöjligheter”. FAC öppnar tre månader och stänger en. Vi planerar att åka till Havanna när det är öppet.
Den kubanska konstfabriken (FAC)
På en första resa kommer vi också att **gå upp till Saratogas terrass** för att sola oss i Havannas fantastiska ljus; också vi kommer att äta gamla kläder i vilken smak som helst , vi kommer att läsa alla affischer som vi hittar på gatorna ("Ingen ger upp här") och Vi kommer att chatta med lokalbefolkningen och främlingar.
Vi reser för att återvända annorlunda än hur vi lämnade hemmet och Havanna återvänder till dig så här. Det är svårt att förstå henne och lätt att bli förförd av henne. Det är en stor stad, en av de stora i världen. Och som Ponte skriver om henne: "Du var aldrig ensam i staden. Förödande som det var." Av denna anledning går vägen tillbaka till flygplatsen i tysthet mellan palmer och liftare.
Den kubanska konstfabriken (FAC)