Havet i Taranto från omgivningarna kring Aragones slott
Det är inte längre en hemlighet att Puglia förtjänar att förbli det, en hemlighet, en öppen hemlighet, även om vissa vill förvandla den till det nya Toscana, det nya Sicilien, den nya Amalfikusten, det nya Italien.
Dessutom många av dessa, ivriga att erövra kängan från tå till knä, de har doftat på pasticciotto ett tag nu (jo, vilken bulle) och satt häftstiftet på hotellet där Justin Timberlake och Jessica Biel gifte sig, att Borgo Egnazia som, sotto voce, pugliese definierar som "ett Disneyland, det är inte Puglia", eller cocktailbaren där Helen Mirren –Brittisk med tillstånd från Hollywood– skakar det vackra livet i hjärtat av Tricase, vacker villa där dollarns klingande redan kan uppfattas.
Vem skulle inte vilja geolokalisera koordinaterna för ett paradis som för nu, det har fortfarande mycket äkthet att erbjuda, mycket Italien att ge.
Och även om den amerikanska drömmen om Puglia är lättare att leva om du landar i Brindisi för att sjösätta rakt in i det aristokratiska Lecce och dess vykortsomgivning, inget bättre än att göra det "på det europeiska sättet", i Bari och starta bilresan härifrån.
Fredrik II av Sveriges torg, i Bari
För ja, Bari är det där södra Italien som vi vill se så mycket, den av gränderna som ger yuyu, den med den starka doften av salpeter, den av behån på Magnani i tjänst som solar sig i solen.
Och det är Bari också St nicolas, djup hängivenhets basilika där kitschvykortet sublimeras mellan spetsslöjor och oväntad neorealism. Be helgonet besvara dina böner och spring sedan längs kusten med ett omedelbart stopp som krävs av turistbroschyrer, Polignano a Mare.
Vad man ska göra, ingen motstår att ta det foto som krävs innan den där havets tunga inramad av hängande hus vars grottor vid vattennivå låter pirat.
Ett av dessa typiska italienska tryck i centrum av Bari
Det bästa i alla fall är att slå på full volym Nel blu dipinto di blu, av Domenico Modugno, som är född här, och fortsätta mot monopol , där ordleken kastas, eftersom du kommer att vilja köpa ett hus (eller tio) i Giuseppe Garibaldi-torget t.ex. där feténplanen består av se livet gå medan du njuter av ett pelónvin av en annan sjungande pullé, Albano Carrisi. Grattis.
Det är i triangeln som bildas av Monopoli, Fasano och Alberobello , en stad känd för sina trulli – vitkalkade stenhyddor med konformade tak som ger intrycket av en historia och lyckan av en souvenir – där några av de bästa boendena i norra Puglia är koncentrerade, som ** La Peschiera ** , en gammal fiskodling som också ägare till masseria Il Melograno har blivit diskret och elegant tempel av dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole på Saleblu, restaurangen i La Peschiera, Monopoli
Härifrån verkar vägen till Lecce lång, och inte på kilometer, drygt hundra, utan för att trafiken är intensivt italiensk och vägarna likadana. Det är därför ett stopp i Ostuni kan lysa upp resan lite på grund av den snöiga vitheten i dess historiska centrum och lite på grund av sporcamuss ("mancha caras"), några typiska smördekor fyllda med grädde som inte lämnar ens en ren mustasch.
Vid ankomst kl Lecce , en stad i toppen av de vackraste i Italien, vi är redan i Salento-regionen, som försvarar sin egenart bortom vad som var pugliese i landar mellan två vatten – de från Adriatiska havet och de från Joniska– målade olivträd, fruktträd och vinrankor. Fullständigt Medelhavet.
Liten vik i Santa Caterina, en av de populära semesterbyarna för familjer från Puglia
Lecce, förolämpande barock, elegant att spara som om man vill göra det klart att allt inte kommer att bli norr, att inte allt är Milano, det förtjänar mer än en promenad och den efterföljande vilan i en av de många masserier som prickar dess omgivningar, så väl som tenuta , bondgårdar som sparar med enkelhet och god smak det knappa och gammaldags hotellutbudet tills nyligen.
Från det organiska konceptet Tenuta Monticelli till den välbekanta Tenuta San Nicola eller de sofistikerade Masseria La Gresca och Masseria Fulcignano, listan växer och bekräftar farten i regionen.
En av de sista som anlände, och på vilket sätt, är ** Masseria Trapanà , en jordbruksgård från slutet av 1500-talet, ** imponerande Santa Bárbara kapell och fenomenala noll kilometer filosofi restaurang inklusive, som den australiensiska Rob Potter Sanders har blivit förverkligandet av drömmen för alla dem som längtar efter att lämna allt och sätta upp ett hotell mitt i ingenstans. Från drömmen om (nästan) alla.
Huvudgård och fasad på Masseria Trapanà, i Lecce
Samma fras skulle vara värt att förstå det leende som de tar emot oss med Diana E. Bianchi och Massimo Fasanella d'Amore , ägare till det hyperboliska och nyöppnade ** Castello di Ugento **, mycket mer än ett hotell.
Slottet som utgör ryggraden i Ugentos gränder är idag utmärkt boende med nio sviter, ett museum där man kan beskåda de imponerande fresker med vilka Francesco och Nicola d'Amore, förfäder till Massimo, ville hylla familjens historia i slutet av 1600-talet och framför allt, ett gastronomiskt centrum som lovar att sätta det Pullianska köket på den internationella kartan.
Trädgård i slottet Ugento
** Puglia Culinary Center ** föddes med ett akademiskt yrke och skryter redan idag med att ta emot studenter från Culinary Institute of America, som från september till mars arbetar tillsammans med kocken Odette Fada i slottets avantgardiska kök.
Hotellets gäster kan också anmäla sig till korta kurser för att lära dig om regionens säsongsbetonade produkter, utveckla recept tillsammans med köksteamet och till och med lära dig några rätter från den traditionella kokboken från lokala nonnas, samt upptäcka områdets fortfarande lite exploaterade viner, med druvor av sorterna primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello och svart malvasia, samt en vinframställningstradition som går tillbaka till 800-talet.
Det är också här som Tommaso Sanguedolce driver den gastronomiska restaurangen Il Tempo Nuovo , var fisken från Gallipolis fiskmarknad härskar tillsammans med grönsakerna från trädgården, aromatiska örter och lamm.
Ugento är en bra utgångspunkt för att gå direkt, låt oss vara lite mytomana, till ett av resans mest önskade mål: ** Balb oa Pharmacy, cocktailbaren som Helen Mirren själv driver i Tricase.**
Skådespelerskan och hennes man, filmskaparen Taylor Hackford, De är två av de bästa ambassadörerna i Puglia sedan de bestämde sig för att köpa ett hus här och tillbringa långa perioder med vänner och... mellan drinkarna.
De av detta apotek som överraskar med sitt läge (baren på torget, för att förstå oss) och dess noggranna urval av cocktails, som den Helen's Hanky Panky med gin, röd vermouth och Fernet-Branca som gör besöket glad efter besvikelsen över att inte stöta på ägaren.
Farmacia Balboa, Helen Mirrens cocktailbar i Tricase
Minsta avstånd till Tricase Porto , redan på kanten av (fortfarande) Adriatiska havet, är perfekt för en drink på ** Taverna del Porto **, med sin fantastiska dekoration och matchande fisk.
Därifrån rutten förtjänar att göras längs vägen som går parallellt med havet, även om det bara är lämpligt för lugna resenärer. Det har vi inte, eller hur?
Samtalen “Maldiverna Salento” för sina vita sandstränder och kristallklara vatten livar upp vägen till Gallipoli, fotogenisk befäst stad där vykorts- och souvenirturismen, här ja, har hittat sin nisch.
Men dess rungande förflutna förtjänar att gå den med stopp och fonda i Palazzo Presta , en glad oas mitt i vimlet.
1600-talsfresker i Ugento
härifrån till taranto kusten förändras, den blir mer provinsiell, mer autentisk, mer som en Pugliese sommarort. Och erövra tack vare den avslappnade äktheten av Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... orter vars attraktion ligger i dess lugn utanför säsongen.
Perfekt parentes innan du hittar i Taranto att Italien, återigen, kaotiskt, portvin, av saftiga pizzor vid fel tidpunkt i leder som du aldrig skulle rekommendera (Obs: Picce de Fame, Via Duomo 254) och gränder som ger yuyu, en stark doft av salpeter och behån till Magnani i tjänst som solar sig i solen.
Den berömda (och beroendeframkallande) pasticciotti av Dolce Guglia, i Soleto