Första stoppet för den definitiva kubanska roadtripen: Gamla Havanna
Kuba det är som en val strandsatt i tiden. Det imponerar och genererar samtidigt en djup sorg. Den största av de karibiska öarna är klädd i livfulla färger, nyckfulla byggnader och trevliga människor för att täcka över en osäker framtid som har varat för länge. Däri ligger huvudattraktionen i ett land som har stått emot århundradens historia skriven på sönderfallande väggar och djupa familjetraditioner.
Gamla amerikanska bilar i alla färger kör längs Havannas Malecón; i Viñales rider bönder sina hästar på omfattande tobaksplantager; och ett par unga män i uniform precis utanför skolan vandrar på Trinidads kullerstensgator.
En enda ögonblicksbild kan inte sammanfatta mångfalden av porträtt och landskap som Gamla Havanna erbjuder
En enda ögonblicksbild av Kuba kunde inte sammanfatta mångfalden av porträtt och landskap som denna pittoreska ö erbjuder. Vi tänker gå igenom den för att visa dess rikedom, dess värme, dess rytm och, även, dess framtid.
Vi kom till Havanna nattligt, det vill säga på natten och vill invadera den med överraskning. Men vi sänkte genast röken. Ett par timmar att lämna José Martí-flygplatsen mellan visum, valutaväxling... de säger det i den här staden och i det här landet flyter saker och ting och ska inte tvingas.
Total, 20 CUC (Kubansk valuta som motsvarar euron, 1 CUC= 1 euro) De skiljer oss från Gamla Havanna i en taxi som har lite av gammalt och attraktivt. Vi kommer att hinna resa i gamla spärrar och lappade mandelträd. Det är tidigt på morgonen, men det myllrar fortfarande i de gamla kvarteren i Havanna. Det är oktober, det är varmt och livet stannar inte och kommer inte att stanna under de tre dagar som vi kommer att vara i stan.
Gamla Havanna är en svärm som består av gator som är hem för mer än 900 historiska byggnader. Du måste gå igenom dem med huvudet högt för att beundra hur de gömmer sig bakom fasadernas förfall. riktiga arkitektoniska pärlor.
Hängande kläder och flaggor i husen
Havannas centrum är en container av byggnadsmönster och modeller från många epoker, ett museum i sig. Barock och art déco hälsar resenären runt hörnet.
istället för flaggor det hänger kläder i husen och porträtt av Fidel och Che på väggarna som om de ville täcka sina marker. Det är som om byggnaderna har haft smittkoppor och i vissa fall till och med blivit infekterade orsakade hål i väggar som tidigare stödde eleganta bostäder.
Cadillacs, Chevrolets eller Pontiacs tog över gatorna redan på 50-talet och finns fortfarande här. Det gråa i byggnaderna står i kontrast till de ljusa färgerna på dessa amerikanska bilar som, istället för att vara på ett museum, är många kubaners arbetsredskap. Bilar slutade komma in på Kuba 1959 och efter det kom bara fordon från kommunistiska länder in som Ryssland, den berömda Moskvitch. Det finns inga alternativ.
En västerländsk bil som de vi använder kan kosta gigantiska 100 000 euro, något omöjligt att uppnå i ett land där medellönen är 25 CUC och de som tjänar mest, läkarna, överstiger inte 50 CUC per månad.
Besöket börjar på Plaza de la Catedral
Kubanernas uppfinningsrikedom håller dock dessa reliker med hjul vid liv. Alla har modifierats till 90 % och har en lastbilsmotor istället för den klassiska V8:an. Krockkudden, ABS eller någon annan uppfinning är science fiction. Att komma iväg med en lukt av bensin och rök som ingen minns i den "moderna världen" är en annan av charmen.
Vår turné börjar kl katedraltorget. Där är vimlet påtagligt. Trots torgets storlek är det svårt att ta ett enda foto där en levande varelse inte förekommer. Arkaderna skyddar och ger elegans till ett verk som de säger svajar till musikens rytm.
Vi klev på land som brukade vara en sjö. Sanning eller legend? Vi vet inte säkert. Faktum är att någon berättar för oss när vi frågar honom om El Chorro Alley Och var kom det namnet ifrån? Kanske gick det upp för honom just i det ögonblicket eller var det sant att vi trampade på sumpig mark.
Plaza de la Catedral är den modernaste av de fyra rutor som ordnar labyrinten i Gamla Havanna. Det är packat med restauranger och barer där du kan släcka törsten och vässa öronen. Det är inte tillrådligt att titta för noga på katedralens fasad eftersom dess barock kan lämna oss uppslukade på ett sådant sätt att mojitos träder i kraft innan tiden.
La Bodeguita del Medio, baren som en gång besöktes av Salvador Allende, Fidel Castro eller Nat King Cole
Av de få legender som finns i denna stad som kan vara sanna är den som berättar det Resterna av Christopher Columbus var här, hämtade från Santo Domingo, fram till 1898, det datum då de reste till Sevilla. Rubenserna och Murillon som pryder dess sidor är inte sådana utan kopior, något som långt ifrån verkar sjaskigt säger en hel del om den kubanska karaktären och dess önskan att inte betraktas som mindre än andra.
Och eftersom det bara finns ett steg från det religiösa till det hedniska, lite mer än 100 meter bort hittar vi Bodeguita del Medio , ett uppfört tempel som Hemingway "helgade" och som idag, långt ifrån att skydda bohemer, Det är en fristad, mobil i handen, för tusentals turister om dagen. Baren de en gång besökte Salvador Allende, Fidel Castro eller Nat King Cole törstiga efter mojito har blivit en turistattraktion vars dryck lämnar mycket övrigt att önska. Ändå måste man hålla ett öga och ett öra på det så att ingen säger att man inte rörde samma bar som så många gånger innehöll den store amerikanske författaren.
Med Florida , en plats för pilgrimsfärd för utlandsamerikaner på 1930-talet för att njuta av en Daiquiri. ligger var Obispo Street dör i centrala Havanna, Hemingway populariserade också denna plats som påminner honom om en staty som lutar sig mot baren.
Men vi återvänder till Plaza de la Catedral eftersom vi härifrån följer stigen som tar oss direkt till bukten och springer in i Huvudtorg. är första torget som skapades i Havanna för 500 år sedan nu och det döptes officiellt med efternamnet De la Iglesia tills en guvernör i kolonin började använda detta utrymme för militära manövrar. Om vi tittar ner kommer vi att se och märka det golvet är gjort av träbeläggningar, något sällsynt att se.
Plaza de Armas var den första som skapades i Havanna för 500 år sedan
Och du kan anta att kommer från den karibiska ön, Det beror på en excentricitet. De säger att guvernören vars soldater gjorde sina praktiska övningar här bodde i Castle of the Royal Force, precis där torget ser ut, så hans fru gick på nerverna varje gång hästarna eller soldaterna gjorde sina glada övningar.
För att inte störa damen, guvernören och arméernas kapten, som en bra chef, Han lät ersätta golvet med ett annat som dämpade hälarna på spädbarnen och travet på deras hästar och kvinnan kunde vara lugn i sina rum.
Torget domineras av en staty av Carlos Manuel Céspedes (inte att förväxla med den som La Vida Loca sjöng), autentisk nationalhjälte som banade väg för Kubas självständighet. Före Céspedes var den som presiderade över det Ferdinand VII , och sanningen är att allt är bättre än en bild eller fotavtryck av den skändliga spanska kungen.
Förutom det tidigare nämnda Castillo de la Real Fuerza är det också värt att besöka Stadens museum . Egentligen är vad den innehåller inte det mest relevanta, utan snarare var det generalkaptenernas pråliga residens och även idag fortsätter det att vara en av referenterna till Kubansk barock i sten från 1700-talet.
Royal Forces slott, på Plaza de Armas
Vi radar upp det populära köpmannagatan mellan hantverksbutiker och museer. Denna bilfria väg är känd för dess esoteriska butiker , men också för dess restauranger och dess sociala projekt bland vilka sticker ut ett sykooperativ eller ett förlossningshem.
Nästan på hörnet av Obispo Street, en annan av de artärer som skär genom Gamla Havanna och är full av liv, kan vi njuta av modellen av Gamla Havanna. Det är en mycket detaljerad rekreation av gamla kvarteren i staden som med ett ögonkast låter oss bekanta oss med och placera oss i denna myrstack.
Vi hamnar i Saint Francis of Assisi Square , utsiktsplats med utsikt till fantasin, som tar oss till tiden då de spanska galjonerna lade till kajen som kan ses genom dimman. Byggt på 1500-talet mot hamnen, idag underhåller den kyrkan som ger den dess namn och som lyser med prakt tillsammans med några koloniala byggnader som bär riskabla ljusa färger som kombinerar två nyanser av grönt eller rosa med blått. En färgstark, rymlig plats som kretsar kring en källa till italiensk inspiration.
Om du skulle blunda, säg i Dublin, och öppna dem här, skulle du veta att du är i Karibien. Denna skönhet är impregnerad med smaken av de koloniala konstruktionerna i Texas som har skildrats så väl av biografen i vilda västern.
Saint Francis of Assisi Square
Innan du lämnar torget på sidan som leder till handelsgatan visa respekt för 'El Caballero de París', en unik kille som reste genom Havanna och letade efter konversation. En upplyst som de som befolkar denna stad som älskar dialog.
Kubaner är inte blyga för att uttrycka sina åsikter, så länge de känner sig bekväma, och de är inte heller ovilliga att lyssna på vad som händer utomlands. I ett hermetiskt land öppnar kubanerna upp för turister att ta till sig allt om politik, musik, konst, gastronomi... men också för att uttrycka sin åsikt om en döende regim som för dem, inte retoriskt utan bokstavligen, att leva dåligt
Du bör inte lämna Plaza de San Francisco utan att först passera genom två platser: Rommuseet , där Habana Club Foundation förklarar processen att göra den nationella drycken; Y Humboldt-museet, tillägnad Alexander von Humboldt, som häromkring kallas "den andra upptäckaren av Kuba" , en man som ägnade en del av sitt liv åt att samla in vetenskapliga och botaniska data över hela ön i början av 1800-talet.
Även om Rommuseet erbjuder en drink med biljetten blir upplevelsen mycket bättre om vi går en bit mot färjeläget för att komma in i museet. Bar Two Brothers.
Gamla torget som paradoxalt nog är det nyaste
Där kan du fortfarande känna den marina smaken av Havanna medan vi smakar på någon av de cocktails som är möjliga i denna stad. Inte förgäves skryter de med att ha bland sina kunder Federico García Lorca, Errol Fly eller, förstås, Hemingway.
Några meter bort kommer vi över det fjärde torget i denna rundtur i Havanna. Plaza Vieja är den nyaste. Och detta är grafiskt certifierat av dess arkitektoniska eklekticism. Här finner vi alla typer av stilar som en gång inhyste koloniala hus och idag är hem för butiker, restauranger, barer och kaféer.
oas för hantverksölälskare som landar på Old Square Brewery, det är också lätt att stöta på hundratals leende uniformerade barn som precis har lämnat Angela Landa-skolan och är foder för fotografer som letar efter porträtt.
Förr eller senare, till lunch eller middag, kommer vi att hamna förförda av en av terrasserna som invaderar arkaderna på något av de fyra torg som vi just har besökt i Gamla Havanna. Upplevelsen kommer att bli ett nöje som kommer att lindra vår aptit och törst samt vår nyfikenhet att lära sig mer om dess invånare. Vi rekommenderar Café El Escorial, La Vitrola eller Café O'Reilly 304.
Alla cocktails du vill dricka, de kommer att servera dig på Bar Dos Hermanos
Ett råd: titta inte på Tripadvisor. Om du, kära läsare, har nått denna punkt i berättelsen, är det därför du är intresserad av att åka till Kuba på egen hand Så jag tror inte att det är nödvändigt att förklara att kraven som du kan tillämpa på vilken bar som helst i Madrid, Barcelona eller Badajoz inte har något att göra med vad som gäller för städer som Havanna, Trinidad eller Cienfuegos.
Bristen på kubanska företag är stor och intresset för att betjäna resenärer perfekt är oändligt . Tålamod och förståelse är två premisser innan man ockuperar ett bord. Att hålla dem i åtanke kommer att göra din upplevelse på ön mindre frustrerande och mycket trevligare.
Och en sista viktig för mytomaner i Gamla Havanna. Hotel Ambos Mundos välkomnar resenären med pianonoter. De säger att Ernest Hemingway skrev för vem klockan ringer här. Det som är sant är det för författaren var det hans högkvarter för en bra säsong och de gör en bra show av det med fotografier och till och med en rekreation av vad deras skrivbord kunde ha varit.
De säger att Ernest Hemingway skrev "For Whom the Bell Tolls" här