Utsikt över corrala från Gaudeamus Café
Privilegerade utrymmen som idag återuppstår från mörka senaste decennier (du måste se hur 80- och 90-talen var i några av sina hörn...), några av dessa kvarter bevarar den gamla stadens själ och andra föddes i den kalla posten -industriella eran eller mellan krigen för att hysa den sista sociala länken: invandrare, arbetare och andra humanoider som getts upp för förlorade, alla tillsammans och förvrängda.
1.**BELLEVILLE (PARIS)**
Paris centrum har blivit ett glacialmuseum där det är svårt att tro att människor bor. Det är därför vi gillar Belleville så mycket, för att han lever, för att det finns barer med utsökt vin till ett bra pris, gatukatter , människor som inte ser sig över axlarna... och i dess närhet ligger kyrkogården där Jim Morrison vilar. Utöver allt detta, som om det inte vore nog, kära resenärer, har grannskapet den bästa utsikten över Paris (bättre än Montmatre!) från Buttes Chaumont-parken, en fröjd.
Efter att ha sagt allt detta bör du veta att på nummer 72 på dess huvudgata (Rue de Belleville), under en sliten lyktstolpe (idag en pilgrimsplats) föddes en stor: Edith Piaf, uppvuxen av dessa stallar som gav henne det personlig stämpel, unik och exklusiv. Idag är samma stadsdel fortfarande multietnisk och Det är hem för några av de bästa musikerna i Afrika söder om Sahara, som Mohamed Diaby eller Abdoulaye Traoré , förutom andra artister av olika slag som regissören och skådespelerskan Maïwenn Le Besco. Men på sin tid välkomnade den de invandrare från förr som befolkade dessa länder: tyska judar, spanjorer som flydde kriget, algerier, turkiska judar, greker och en lång rad etcetera. Idag ökar den kinesiska befolkningen med ljusets hastighet och området har blivit en stadsdel i Paris som vi alla har i åtanke.
Den parisiska stadsdelen Belleville
Hur man får: Gå av vid Porte de la Villette station på linje 7 (huvudstationen i grannskapet).
Var man kan äta och dricka: Om du vill prova det franska köket på ett bekvämt, trevligt och prisvärt ställe är Restaurant des Arts et Sciences (trerättersmeny från 23 euro) ett bra alternativ, eller La Rotonde bar et brasserie. För de som reser med barn är den ekologiska restaurangen Les 400 Coups (12 bis rue de la Villette) perfekt. Ett mer hybridkök, med en chilensk och argentinsk touch, på El Molino (181 av Jean Jaurès). För en drink som hyllar världens mångkultur rekommenderar vi Péniche Anako, en bar på en pråm på den fantastiska Canal d'Ourq som väcker kvarteret till liv.
Var ska man sova: Vi rekommenderar att du, om du går en stund, bor i en lägenhet i Laumières stationsområde. Om du går på helgen är ett prisvärt och charmigt alternativ St Christopher's Inns Paris Hostel (159 rue de Crimée; HD: från 52 €) mycket nära Parc des Sciences och en gammal biograf. Detta före detta lager omvandlat till ett av de bästa vandrarhemmen i staden har utsikt över den berömda kanalen och har en kosmopolitisk atmosfär med rum för alla smaker.
Inte att missa: Dess gatumarknad högst upp i grannskapet (Place des Fetes) där franska bönder och bönder säljer sina produkter till rimliga priser; dess konstnärsverkstäder som befolkar gatorna och det nyfikna Musikmuseet.
Belleville park, en hel locus amoenus
2.**ALFAMA (LISBON) **
Om detta kulle full av underjordiska källor och romantiska utsiktspunkter Ett av de äldsta kvarteren i Europa ligger där judar, muslimer och kristna har bott tillsammans sedan medeltiden. Idag är den bebodd av människor från hela världen omgiven av en atmosfär av ett gammalt fiskedistrikt, mycket populärt, till vilket måste läggas en viktig afrikansk representation från de tidigare portugisiska kolonierna (Kap Verde, Guinea Bissau, Angola, Moçambique, Sao Tome och Principe) och otaliga turister.
Det är också hem för de bästa fadohusen och läckra sardiner. och vinbarer gömda bland scandinhas, stipendier och kläder som hänger i fönstren. Naturligtvis var det på 80-talet ingen som trampade på dessa gränser eller som satte sig på den klassiska spårvagnen nummer 28 som idag tar dig från Castelo de Sao Jorge till Estrela-torget (där redan mer moderna borgare häckar).
Främjare av en hel social och kulturell rörelse som håller på att utvecklas i Alfama under de senaste decennierna är det den första kvinnliga clownen i Europa, Teté Ricou, som öppnade sin Châpito-cirkusskola. Förutom att vara en kulturinstitution är Châpito ett härbärge, en restaurang och en bar med spektakulär utsikt över Alfama. Idag deltar mer än 300 personer i detta projekt så att enligt Teté "elände behandlas storslaget". Det uppvaknande som Alfama upplever har fört med sig fler initiativ och de senaste åren de har öppnat lokaler, barer och krogar som gett liv åt en historisk och unik stadsdel.
Alfama, Lissabons mångkulturella kulle
Hur man får: Om du inte är rädd för att träna benen (och du fortfarande har lite kraft kvar) är det bästa du kan göra att åka upp till Alfama från Santa Apolonia (gå av vid den här tunnelbanestationen), för att roa dig och stanna var du vill .
Var man kan äta och dricka: Châpitos restaurang är en charmig plats med en charmig uteplats, oslagbar utsikt och många hörn där du kan ta en drink. För ett vin och en petisco på en terrass har Caso Sério (Rua Cruzes da Sé, 5) en magnifik hörna intill Sé de Lisboa. Men om du vill prova vinhos från Lissabons många regioner, bege dig till Rua de los Remedios (en av gatorna med de mest kända fadohusen) och ta några på Uvas e Trincas (Rua dos Remédios, 95). Paret som driver stället (en angolansk tjej och en portugisisk pojke) är charmiga. Om du letar efter en restaurang med kreativ mat, föreslår vi Trigo Latino (Largo Terreiro do Trigo, 1).
Var ska man sova: Lite modernt i motsats till grannskapet, men det första att öppna i området, är Hotel Memmo Alfama (Travessa das Merceeiras, 27; HD: från 145 euro) och det har en terrass med fantastisk utsikt och en swimmingpool. Det kanske inte ligger i själva grannskapet, men vi älskar det, det är en kort promenad från Alfama och det är lika kosmopolitiskt och interkulturellt som det är prisvärt: Lisb' on Hostel (Rua do Ataíde; HD med badrum: från 33 euro) .
Inte att missa: Ladra-mässan i Campo de Santa Clara bredvid kyrkan och klostret Sao Vicente de Fora och de autentiska Alfama-omgivningarna i Largo de Sao Estevao.
Balkonger i Alfama
3.KREUZBERG (BERLIN)
Det finns inte många städer som kan ståta med lika mycket mångkultur som Berlin och få stadsdelar har den där historiskt-mångkulturella yoquesequé som Kreuzberg har, ett mytiskt kvarter som motkulturen har druckit ur sedan 70-talet, långt innan murens fall, när den mjuknade upp. din bild lite. Dess historia gjorde det till ett område begränsat till isolering efter andra världskriget (här installerade Hitler sina huvudadministrationer och av denna anledning bombades den under kriget och återuppbyggdes dåligt under efterkrigstiden). Därefter gav byggandet av muren den den perfekta isolerade punkten för alla som kunde överge den och andra nya invånare att bosätta sig.
Nästan hälften är turkiska , men på sin tid beboddes det också av husockupanter och punkare. Det var så det blev ett riktmärke, så mycket att i en av dess legendariska klubbar, SO36 (namnet på postnumret), spelade karaktärer som Iggy Pop eller David Bowie. Men inte bara glam gjorde Kreuzberg till sitt heliga kvarter: den afroamerikanska kulturen hyste också intressanta representanter och HBTQ-rörelsen har ett av sina historiska centra på stranden av Spree.
Kreuzbergs distrikt
Till allt detta måste vi lägga början på den tyska punkrörelsen trots att kvarterets västra flygel, efter murens fall, har förvandlats till ett mycket mer gentrifierat område. Men hår till havet, det kulturella utbudet av Kreuzberg är överväldigande . De Kunstlerhaus Bethanien (Mariannenplatz, 2) är ett gammalt sjukhus som räddats av husockupanter, idag ett konstnärligt-kulturellt centrum med teater, utställningar, ett hem för pensionerade äldre och ett turkiskt bibliotek. Hur man får: Tunnelbanelinjen U6 tar dig till grannskapet, till tunnelbanestationen Kottbusser Tor (Kotty för berlinare). Var ska man sova: För att genomsyra dig själv med kvarterets stil är Die Fabrik (Schlesische Straße 18; HD: från 58 €) perfekt: en före detta sekelskiftesfabrik som restaurerades 1995. Var man kan äta: Kebaps du måste välja allt du vill, det bästa. Men om du letar efter något lite mer utarbetat, föreslår vi att du går över till Jolesch (_Muskauer Straße 1, jolesch.de) _där du kan prova traditionella österrikisk-ungerska rätter i en romantisk miljö. En fantastisk kinesisk restaurang är The Long March Canteen (Wrangelstraße 20) där du kommer att smaka på den bästa dim summen i området. Du kan inte heller gå härifrån utan att äta brunch någon av de dagar då natten har förvirrat dig. Vi föreslår att du gör det på Mathilda (Graefestraße 12), en liten plats i hjärtat av grannskapet som inte kommer att göra dig besviken. Om du letar efter bekanta ansikten, bör du gå till tapasrestaurangen till Daniel Brülh, huvudpersonen i filmen Goodbye Lenin , Bar Raval (Lübbener Straße 1) . Missa inte: Klassikern checkpoint charlie (Friedrichstrasse, 43-45) gränsen mellan de sovjetiska och nordamerikanska zonerna under det kalla kriget), Judiska museet (Lindenstrasse, 9-14) eller Schwules Museum (Mehringdamm, 61) det första museet fokuserade på homosexualitet. Från Viktoriaparken har man bra utsikt över den södra delen av staden vars kors ger denna stadsdel dess namn. Ett annat måste att se är Friedhöfe vor dem Halleschen Tor-kyrkogården , där författarna Adelbert von Chamisso och Ernst Theodor Amadeus Hoffman ligger.
Bron som förbinder Kreuzberg och Friedrichshain
4.**BRICK LANE (LONDON)**
Detta klassiska getto öster om staden där invandrare har levt i århundraden har nu **blivit den senaste trenden i Europa** och en av de bästa after hours och pubarna i Europa. Först var det hugenottflyktingarna, sedan irländarna och till sist judarna följt av bangladeshierna som började med att sätta upp sina textilcentra och billig arbetskraft här (idag är till och med gatuskyltarna skrivna på deras språk). Dessa vågor av invandrare gav vika för en flod av marknader, av vilka några är bland de bästa i en stad som kan skryta med dem.
Brick Lane Market har pågått sedan 1600-talet och är den mest kaotiska av alla : blommor, frukt, begagnade saker, småföretag, designerstånd... Men missa inte heller dem runt det gamla Truman-bryggeriet. Den roligaste dagen att ta ett dopp i folkmassorna är söndagen först på morgonen och det bästa är att gå genom Old Street, gå genom Rivington Street och nå Redchurch Street där Brick Lane ser ut att ta den från ena änden till den andra . Du kommer att hitta många invandrare idag, bland dess led vågor av spanjorer som avgudar detta område (förmodligen på söndagen har många fortfarande inte gått och lagt sig) : de dricker öl på gatorna och går in i de olika barerna (för alla smaker: mer mode, antrazos, pubar, reklam...). Inom gångavstånd hittar du också Spitafield Market, om du vill shoppa lite hemifrån.
En potatismarknad kommer till fler
Hur man får: Närmaste tunnelbanestation är Aldgate East, även om det finns röster som kräver att namnet ändras till Brick Lane (lättare, eller hur?).
Var ska man sova: Hoxton Hotel (81 Great Eastern Street, HD: från 230 euro) är ett perfekt alternativ för att bo i området. Vi känner inte till charmiga designade vandrarhem i området, även om vi passar på att rekommendera ett, Clink 78 (78 King's Cross Road; HD: från 78 euro), en gammal domstol där The Clash prövades 1978 och som har nu gjorts om till ett trevligt vandrarhem där sten fortfarande strövar.
Var du kan äta: Vi rekommenderar att du provar marknadens varma rätter och hämtmaten, en blandning av alla världens kök: thailändska, indiska, afrikanska, mexikanska... gjorda där , och ta en pint på The Ten Bells (i hörnet av Commercial Street och Fournier Street). Det är en pub (den typiskt engelska puben) som i åratal hette Jack The Ripper eftersom den mest kända mördaren i London här bedrog två av sina offer som redan var lite höga.
Du får inte missa: Den spektakulära graffitin som bebor området.
En trompe l'oeil från Roa
5.**LAVAPIÉS (MADRID) **
Innan de utvisades bodde judarna i detta område där samexistensen mellan livslånga invånare i grannskapet, invandrare och människor med en dos tolerans och adekvat verklighet idag lämnar en underhållande blandning. De flesta av dagens invandrare kommer från Afrika söder om Sahara men det finns också en bra representation från Pakistanier, marockaner, bangladeshier, indier och dominikaner , vars restauranger, butiker och bås fyller gatorna så att du känner att du är i ett annat land.
Men om det är något typiskt i grannskapet så är det dess corralas, hyreshus som växte fram på 1500-talet. på grund av den platsbrist som redan drabbat kvarteret. Idag finns några bevarade men den mest kända är den på Mesón de Paredes-gatan, hörnet med Sombrerete.
Dessutom är kulturutbudet betydande. Bland dess måste-se, den biograf dore (Magdalena, 10), utställningshallen i det spanska filmbiblioteket, vars programmering låter dig se några mästerverk av den sjunde konsten för 3 euro och Valle Inclán National Dramatic Center, som ligger nästan på samma Plaza de Lavapiés. Dessutom är mycket mer blygsamma arenor El Teatro del Arte (San Cosme y San Damián, 3), La Sala Triágulo (Zurita, 20), eller arenor som La Escalera de Jacob (Lavapiés, 9) som också schemalägger konserter som teater . En annan konsertlokal i området är El Juglar.
En basketmatch i Lavapiés
Hur man får: ta tunnelbana linje 3 och gå av vid Lavapiés station.
Var de ska bo: Att leva upplevelsen av att bo på ett Corrala Mad Hostel (Calle de la Cabeza, 24; HD: från 23 euro) kan övertyga dig. Om du letar efter något mer intimt, och inte i samma stadsdel men inom dess gränser, är NH Palacio de Tepa (San Sebastián, 2; HD: från 172 euro) ett bekvämt alternativ som också ligger mycket nära Plaza de Santa Ana. Var man kan äta: Eftersom du är här kan du prova en av de mest kända indiska restaurangerna i Madrid, som Shapla, Baisakhi eller Taj Mahal, bredvid torget. Inte så mycket för sitt kök utan för de fantastiska vyerna, rekommenderar vi Gaudeamus Café (Tribulete, 14) är ett intressant ställe att åka till någon gång, även om ryktet har spridits på sistone och det är skift för middag och mycket rusning. För en lugn middag med utsökt ris (det är deras specialitet) och även med en terrass, är alternativet Mano a Mano (Lavapiés, 16). Om du vill prova det senegalesiska köket, kom till Baobab (Plaza de Cabestreros) . Dessutom hittar du otaliga alternativ att ta några öl eller några viner eller vad din kropp nu ber om (be om den munsbiten!). Missa inte: De San Fernando marknad på en lördagsmorgon (Plaza Agustín de Lara) för att se några av dess speciella stånd; eller det självstyrda centret La Tabacalera (Embajadores, 53), en enorm före detta tobaksfabrik omvandlad till en överraskande plats full av vändningar, föreningar och gratisaktiviteter och workshops. Inte precis i grannskapet men väldigt nära, det sociala och kulturella centret La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2), med ett mycket intressant bibliotek och mediebibliotek och ett anmärkningsvärt kulturprogram .