Genom Baezas gator kan du andas andra tiders luft
Ett världsarv sedan 2003, den historiska stadskärnan i baeza det är allt a promenad genom medeltiden och renässansen . Också en resa till hjärtat av gastronomin av Jaen . Bort från massturismen, baeza vänta tålmodigt med lugnet i vilken andalusisk stad som helst.
Det är inlandet, mer än 200 kilometer från stranden, men Baeza har en strandpromenad . Det handlar om Walk of the Walls, kring den sydöstra delen av staden.
Dess utsiktspunkter erbjuder panoramautsikt över ett hav som inte är gjort av vatten, utan av olja . Är miljoner olivträd som sträcker sig till oändligheten som fylls med dimma med höstens ankomst.
En avgrund som i skymningen speglar sig ett mörkt landskap med bara några ljus vid horisonten: de liknar skepp i form av städer, förankrade i århundraden i ett hav av land. En plats där måsar är rapphöns, sjömän, landsmän och i sina nät, dagens fångst är formad som oliver.
Havet av olivträd i Baeza
Är han Walk of the Walls en konstig plats, nästan beroendeframkallande. Från den uppstår smala gator som går in i Baezas historiska centrum, genom vilka promenader har något av en sensorisk upplevelse. Tystnaden är dånande bortom vinden och några fåglars fladdrande. Och stenmurarna glider mot en labyrint som, i omgivningarna av Katedral, det blir en passage till en annan era.
Utan att gatubelysningen svagt lyser upp några hörn och den utmärkta allmänna städningen, bilden kunde alldeles utmärkt tillhöra någon tid på 1500-talet . Kanske för allt detta förklarades det Världsarv 2003.
Genom Baezas gränder
"Det är en plats med en väldigt speciell charm, där vem som helst kan njuta av den medeltida ramen", förklarar han. Peppa Moreno , som valde just ett hörn av denna labyrint, i high street , för att installera sin keramikverkstad. Den enda i stan.
konsthistoriker , drev hans arbete mot keramik efter att ha gått igenom Granadas konstskola . Det som först var en hobby blev senare hans yrke.
Han tillbringade hela 2014 med att undersöka former och användningsområden för keramik som gjordes i Baeza i XVII-talet med hjälp av arkeologer, privata samlare och verk från regionens museer.
"I slutet av året, efter att ha studerat formerna och fått den tidens ursprungliga blå, öppnade vi den för allmänheten", säger Moreno, i vars studio du kan hitta en bra katalog med verk. Samma kannor, koppar, alcuzas, kannor, brännare, tallrikar, murbruk eller bassänger som användes för 400 år sedan.
Detalj av Pepa Moreno keramik
Mycket nära, tvärs över Ärkediakonens torg , kommer du snabbt till månporten, ingången genom vilken du idag kommer åt Katedralen i Baeza. Den byggdes på en gammal moské och har många arkitektoniska omvandlingar som gör den till en byggnad i gotisk stil och visar världen en renässansfasad.
Det har utsikt över Plaza de Santa María , där den bildar ett enda utrymme bredvid Höga rådhus (XV-talet), källan till Santa Maria (1500-talet) och San Felipe Neri Seminary (XVII-talet). Bland dem slog barnen bollar på väggar som redan fanns där när Michelangelo och Da Vinci förvånade världen.
Nedan är Palace of Jabalquinto . Dess otroliga fasad visar en elisabethansk gotisk stil baserad på diamantspetsar, sköldar och spikar, medan det inuti finns en vacker renässansgård och en barocktrappa. Byggnaden inrymmer idag det internationella universitetet i Andalusien (UNIA), som lockar människor från hela världen att studera i sina utmärkta magisterexamen och forskarutbildning.
Klasserna har utsikt över ett litet torg där en plakett påminner om kupletten som säger att våra liv är floderna som rinner ut i havet. Vid hans sida passerar hon nästan obemärkt, blyg, kyrkan Santa Cruz , en absolut sällsynthet i söder. Eftersom den kristna erövringen skedde sent i Andalusien finns det knappt några romanska byggnader i regionen och denna, byggd på 1200-talet, är den bäst bevarade i hela samhället.
Santa Maria-torget
Baezas arv ger för allt du vill ha . Att spendera timmar och till och med dagar med att besöka varje plats i detalj eller helt enkelt för att öppna ögonen och vandra planlöst.
Hur som helst måste du alltid gå nerför Romanones gata till de gamla slakterierna, notarierna, lejonens fontän och Villalars båge.
Allt detta finns i Populo Square, bredvid Walk of the Constitution . Därifrån kan du på några minuter besöka rådhusbyggnaden och Antonio Machados tidigare hus, de otroliga ruinerna av klostret San Francisco och dess eleganta auditorium eller den lilla matmarknaden, full av lokala produkter.
Palace of Jabalquinto
"Trots att han är så liten är Baeza spektakulär ", räkningen Manuel Bald, som känner till alla hemligheter i staden där han föddes. Vid 15 års ålder öppnade han en bar med sin bror och sedan dess har han gjort praktiskt taget allt.
Han har drivit klubbar där han spelat musik med ryggen till allmänheten "av skam", han har arrangerat elektroniska musikfestivaler, organiserat många konserter och rest runt i världen: hans vänner säger att en gång reste till thailand i tio dagar och återvände efter tre månader. Hans näst sista projekt har varit att restaurera ett palats från slutet av 1500-talet, ** Palacio de Gallego **, som var på väg att bli en cocktailbar men äntligen har blivit den mest attraktiva restaurangen i stan.
På sina nästan 700 kvadratmeter har den en vacker uteplats där katedralens torn nyfiket blickar ut. Eller kanske avundas: terrassen har en pool, grill och ett enormt äppelciderträd som lutar sig mot en bar där Manuel en gång lagade en läcker mojito.
Två andra rum i huset rymmer en liten informell lounge och en vacker och liten källare med 180 referenser av kvalitetsviner. Men husets stjärna är en matsal som domineras av ett spektakulärt nyligen restaurerat 1600-tals kassetttak.
En process där Calvo passade på att lägga till en medeltida bestiary, samt några texter hämtade från de mer än 6 000 register som han förvarar på sitt kontor. "De är från låtar av Los Planetas, Lagartija Nick eller Lori Meyers, men också några fraser som har hemliga betydelser" tillägger kryptiskt mannen från Baez, som aldrig slutar se på framtiden: han har nyligen förvärvat huset bredvid palatset med idén att skapa boende med flera sviter.
Väl vid bordet är husets specialitet köket med glöd av olivträ , som ger unika aromer till de olika köttstyckena som de arbetar med, till de lokala grönsakerna eller till utsökta Carril musslor.
Hans mest lysande maträtt är ägg med tryffel, iberisk skinka och vita räkor, serveras på en parmentier av potatis och en generös skvätt extra virgin olivolja av den picual sorten. Det bästa är att låta Manuel skära rätten själv och sedan avnjuta den med den utmärkta chardonnay som de serverar som husets vin. "Den som provar dem drömmer om dem", säger krögaren, som rekommenderar Roquefort mille-feuille med arbequinaolja och vaniljglass till efterrätt.
Den här uteplatsen är avundsjuk på Baeza (och en del av världen)
Bredvid honom är Moon Gate Hotel (en perfekt fyrstjärnig för att vila och prova köket i restaurangen La Pintada) och, lite längre bort, tavernan Kanelstång , filial till restaurangen med samma namn i Linares. Det är en trevlig plats -med ett inre rum och en uteplats med utsikt över katedralen- där Jaén-produkten är basen.
Bland tapas som följer med drycken kan du beställa läckra snacks som ochío (oljebröd med paprika typiskt för området) dolkbräde ryggstoppning, rostad paprika och aioli, en curryburgare eller ett galthuvud på atao vitlök (utan rädsla är det en korv på en sås av vitlök, olja och potatis).
Viltkött och grönsaker från Jaéns trädgård kompletterar en meny där du måste prova, ja eller ja, det knapriga grisansiktet med honung och curry: även om det verkar konstigt att äta ansiktet av en gris, inbjuder dess smak dig att ångra: specifikt , för att inte ha njutit av dess otroliga smak tidigare.
Som tur är är Baeza fullt av barer som är väl värda ett besök. Burladero eller krogen Ärkediakonen är två bra exempel Frisersalongen , ett utrymme med industriell dekoration där tre Baezanos förverkligade ett samtal 2016 som hade upprepats sedan ungdomen.
"Vi har alltid velat sätta upp något sådant här och äntligen dök möjligheten upp", förklarar en av partnerna, Juan Carlos Grill , som inte definierar etablissemanget som en bar, restaurang eller krog: "**Det är lite av allt", tillägger även Supersubmarina-trummisen. **
Galthuvud Tapa i kanelstänger
De har en grill på uteplatsen som ger den vanliga touchen av glöd till många av deras rätter som sortimentet av iberiskt fläsk som består av byte, ödla och hemlighet eller rådjursköttsspettet. Det finns också portioner av lokala produkter med orientaliska inslag och ett rum där de då och då anordnar konserter.
En annan intressant plats är Baeza hörna , där Mari Carmen Cruz driver ett kök från vilket hon har återuppfunnit några av stadens klassiska tapas. Det är en referens för sina grannar, vilket alltid är ett bra spår för besökare att följa.
För att avsluta den gastronomiska rutten, inget som att gå igenom Juanitos hus , den enda restaurangen med en Sun Repsol i Baeza . Synonymt med tradition har dess smaker räddats från lokalhistorien baserat på produkter till hundra procent från Jaén. Detta familjeföretag, som också är ett hotell, härrör från vad Luisa Martinez och Juan Salcedo De drev mellan 50- och 70-talen av förra seklet i centrum av staden.
Idag är det ett kulinariskt tempel genom vilket karaktärer som t.ex Rafael Alberti, Andres Segovia, Francisco Ayala, Santiago Carrillo och Miguel Rios. och många fler som har satt sin prägel på det där undret som är deras signaturbok.
De läckra virolos av Baeza
Juanitos hus håller fast vid traditionen: dess kök har ärvt recept från 1800-talet som nu strikt följs. "Än idag fortsätter vi att göra vissa rätter på samma sätt som min gammelfarfars mormor brukade göra", säger Juan Luis Salcedo, chef för matsalen. Hans bror Peter Salcedo Är han chef för ett kök där man ibland fortfarande kan se Luisa - 87 år gammal - laga mat åt personalen.
I dess spisar lagar de gristravar, kronärtskockor, marinader, oxsvans, rapphönspaté, duva..." Hela menyn är baserad på traditionella, naturliga produkter. det finns inga konstverk ", framhåller Salcedo, som betonar att allt tillagas med extra virgin olivolja som erhålls i de 190 hektar olivträd som familjen äger och framställt i sin egen oljekvarn, Viana oljor . Den tredje brodern, Damián Salcedo, tar hand om henne.
I den oljepress de tre bröderna hyllar sina föräldrar varje år buteljering av 4 000 flaskor extra virgin olivolja av några oliver som samlas in på en enda dag på tre olika gårdar.
Virolos kreativa familj
Den heter Juanito y Luisa och utöver sitt sentimentala värde sticker den ut som en av de bästa oljorna i Jaén. Och att det i provinsen finns ett fåtal, som man kan se i Oljans hus , som tar dig tillbaka till centrala Baeza för att gå vilse bland märken av ekologiska oljor, tidig skörd, Arbequina eller Picual-varianter... men också några läckra cornezuela-oliver eller till och med kosmetika.
Från dess dörr, korsar Plaza del Pópulo, kan du se de stora fönstren i cafeterian skoning , där de förutom att bjuda på några fantastiska (och mycket billiga) frukostar serverar de karakteristiska virolos, en tårta gjord på tunn smördeg, änglahår och florsocker. De gör dem bara här: de håller receptet hemligt och låst och låst sedan 1870 . Ytterligare en anledning (och det finns en hel del) att besöka Baeza.
Olja i kvarnen i restaurangen Juanito