Notos kommun
Föreställ dig fyra städer i gula nyanser, som solens strålar genom ett glas cider. Städer bortkopplade från resten av Sicilien geografiskt - vilda berg och djupa raviner - Tillräckligt nära besök dem på en dag , och inom räckhåll för havet så att du aldrig känner dig instängd eller överhettad. Städer som en gång var mellanöstern och puniskt arkitektoniskt kaos, plötsligt skakade av den förödande jordbävningen 1693 för att ta sig an en ny skönhet. Direkt därefter lades nya stenar och gatorna gjordes om av en spansk hertig, alléerna förlängdes och reformerades och trapporna och de stora kyrkorna var inspirerade av barockens nåd. Snygghet och ordning, rymd och luft.
Corso Umberto Emmanuele, huvudgatan i Noto
LÄGGA MÄRKE TILL
Det ligger 90 kilometer söder om Catania, och nås via en lugn väg bevakad av kastanjeträd, där du kan hamna fast bakom en traktor lastad med lök under hela resan. Noto är ett sicilianskt världsarv (liksom de andra städerna vi kommer att besöka), delvis renoverade efter decennier av försummelse. Gatorna runt den vackra huvudgatan är fulla av eleganta barer och butiker där du hittar spetsklänningar . Därifrån kommer du in på smala gator flankerade av trädgårdar, där fåglar finns i överflöd och något annat dekadent palats som du kan besöka för några euro, och utan att vakter förföljer rummen.
En morgon, i det oklanderliga, barocka Palazzo Nicolaci, hittade jag ett biljardbord i valnöt och ett trasigt cembalo i en balsal. I fresker och lister där målades scener av paradisfåglar, stilleben av vilt och parakiter.
Klockan 10 på morgonen är värmen redan narkotisk. Att dra tillbaka gardinerna för fönstren i ett besöksrum som fungerar som reception känns det som att det inte har använts på flera år. Som **Don Fabrizio sa i El Gatopardo**, är ett hus där alla rum är kända inte värt det. Bortom fönstret, där nere, ligger en liten gyllene stad och havet som en indigo-gloria.
Tak på ett palats i barockstaden Noto
På trappan till den stora kommunen (stadshuset) snattar ungdomar i morgontystnaden mellan kamphundar och "trimmade" motorcyklar. På den närliggande ** Caffè Sicilia , från 1893** serverar servitörer i vita förkläden cappuccino ghiacciato (läckert iskaffe serverat med mandelmjölksgranita) till ett par präster som sitter i extas vid trappan som leder upp till katedralen på andra sidan.
Reformerat kupolen in San Nicolo efter förstörelsen av en del av byggnaden 1996, ingreps interiören av den ryska konstnären Oleg Supereco med en gigantisk fresk av pingst. Min vän Daniela, en stor hängiven, brukade gå för att begrunda artisten varje dag först på morgonen. Han, liggande på byggnadsställningarnas bräder, målade med stor delikatess direkt på murbruket, som täckte kupolens 300 m2 (det är den största moderna fresken i Italien), tills han en dag höjde den med rep så att han kunde spela aposteln Johannes hylsa med sina egna händer . På sommartorsdagar, efter klockringning klockan sex på morgonen, blir Noto en levande plats, packad med tjejer som kommer tillbaka från en dag på stranden . De kommer sjunga tillsammans med ett band som spelar versioner av klassiska låtar som talar om romantiska frustrationer. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("förrädisk kärlek") ... crescendo efter crescendo.
Sittande vid bordet chockerar 20-nåntings skönheter i shorts och strassklädda stövlar svartklädda mormor som promenerar längs kullerstenarna, de slutar inte röka och be om mer bröd och vin . Charmen som utstrålar håret som samlats i de där bibliotekariebullarna gör deras unga ansikten klassiska, med sina underbara mörka ögon, farliga om man tittar noga. I kväll till och med nordeuropéerna som går runt här de verkar från en annan tid , som om de vore en av deras förfäder som anlände på något fartyg från 1950. Förutom dem lägger jag märke till en blondin i en figursydd vit klänning, ett klingande silverarmband och en hög hästsvans som påminner mig om författaren Sylvia Plath ; Y på en brittisk konststudent , solbedövad och barfota, bärande små behållare med akvareller och pocketböcker i en väderbiten läderväska, rökande på en bänk i Piazza XVI Maggio , på andra sidan fontänen där den grekiske hjälten Hercules slåss mot ett monster.
Cappuccino ghiacciato på Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Bara en timme från Noto , den ännu mindre staden Scicli ligger på samma latitud som Tunisien och destillerar en blandning mellan en melodramatiskt vacker figur och den extrema sötman . Dess främsta gågata, den via F. Mornino Penna , är belagd med bleka keramikliknande stenar, där karmosinröda snapdragonblommor ständigt rullar från terrasserna. Många av balkongerna i dessa städer är dekorerad med ironi och fantasi : Sirener suckar, munkar som håller i apor som slingrar sig. min favorit är en aristokrat som slukar vindruvor tills han i den sista skulpturen har tomma händer och ett sorgset uttryck.
Sicilianer har en stor känsla för ironi och pessimism, en viss fäste vid Murphys lag . Fråga en sicilianare hur han mår och han kommer aldrig att säga "bra" till dig; men något mer försiktigt: "Kunde vara bättre." De frestar aldrig ödet, de är inte storslagna. Även om det är sant att de har en fantastisk känsla för roligt och en skruvad förkärlek för smeknamn – Jag träffade en viss "pistol" och "filosofen" på mindre än två minuter – är mindre överdrivna än vad deras rykte säger. Mycket mindre än napolitanerna.
Min vän Emma från Neapel, gift i flera år med en skuggig siciliansk baron, brukade skriva överdrivna kärlekshistorier för kvinnotidningar på 70-talet. Hon sa att hon ofta grät med sina berättelser om sörjande älskare och illojala män. , och hon gjorde det på sitt skrivbord på ett sådant sätt att hennes man inte vågade se på henne.
Kronärtskockor på Scicli Market
Runt det berömda och halvförstörda Palazzo Beneventano , i centrum av staden (konsthistorikerns favoritbyggnad i barockstil Anthony Blunt ), en skulptör öppnar dörrarna till sin verkstad efter frukost och en pojke går sakta genom det utsökta Piazza Ficili med en påse cupcakes.
Små trollsländor sätter sig på pölarna som bildas mellan de nyskurade plattorna . "Det här börjar se ut som en plats med pengar", säger wienerkonstnären Katia Bernhard , som kommer på jakt efter ljusa och långa somrar. "Det är fortfarande överkomligt nog att leva som konstnär, i utbyte mot att vänta på bussen."
Uteserveringar i via Penna i skymningen . Samtalet kretsar kring en kalif som just har besökt Syrakusa på en 40 meter lång yacht och köpt de 3 000 platserna i den grekiska amfiteatern så att han kan se Aida i sin stad. Målaren Franco Polizzi (en av många artister i Scicli-gruppen som har kommit hit på jakt efter arbete sedan 1980-talet) smak åsna mortadella , medan en grupp barn leker kurragömma runt honom. De slår ihop huvudena medan de räknar och skrattar upprörande. Ibland springer de för att gömma sig i närliggande kyrkor under barockstrukturer dekorerade med lutor och cellos i naturlig storlek.
Så här går livet i Modica
"När Syracuse föddes" , betonar Polizzi och höjer blicken mot himlen i misstro, "Det fanns inget London." En antikhandlare från Ortigia berättade för mig att han hittade de bästa italienska frimärkena i London. Kopplingen mellan britterna och Italien är djup och långvarig, även om endast ett fåtal poeter och aristokrater gav sig ut på äventyret Grand Tour söder om Palermo De kom hit. Är du säker på att det inte finns något mer att se? I århundraden har dessa städer ignorerats av utlänningar och, förutom i augusti, är de sällan fulla av turister (särskilt från norra Sicilien), kanske en tysk som vandrar runt och tittar på en fresk där en herdinna stirrar, som om det bara föll från himlen.
sedan de rullade Inspektör Montalbano Fler resenärer anländer men Scicli förblir trög . Tiden går långsamt. En natt gick jag och min partner Luca (från Messina) till Piazza Italia för en räkor- och apelsinsallad som hans syster påstod var troppu bona, men ingen restaurang serverade det. När skulle han äta det? "Fem eller sex år sedan," sa Luca. Jag stannade kort. "Jag är säker på att menyn har ändrats vid det här laget!" Luca var väldigt road.
Barockteatern i Noto
RAGUSA
Ingen kan förbereda dig på det första intrycket av Ragusa. Den äldsta delen av staden, Ibla , delades i två som en konsekvens av jordbävningen och en del av det ombyggd i barockstil , men det finns lämningar i det gamla området som är attraktiva, med en viss formell perfektion. Runt en kurva på vägen från Modica reser sig staden ca Som ett gigantiskt sandslott , ett prov på storheten i ett förflutet som skapades i ett ögonblick av delirium. Ragusa är hemlig, mystisk. När du går känner du att du flyter på ett konstigt sätt. Även torgen är upphöjda (hela tiden har man känslan av att vara på en kulle, av att gå på luften omgiven av tystnad). Eller så kanske ljudet är dämpat för att ögonen jobbar övertid här. På gatorna som leder från Piazza Duomo , små trädgårdar av dolda apelsinträd föregår, en efter en, palatsen, med gästrum, p fastigheter och stall idag omvandlade till biljettkontor , där guiderna tittar på tiden och räknar bytet sittande på en trasig mossgrön 1800-talsdyna.
Marmorgolven på det nyklassicistiska torget Circle of Conversation ( en vacker social klubb där aristokratin från 1700-talets Ragusa träffades för att prata och dricka) skapa en melankolisk effekt i skymningen , som du får se genom fönstret innan portieren försöker sparka ut dig och stänger klockan fem. Jag fick en skymt av en apelsinlund som låg bortom, utsökt privat.
Senare sittande utanför kyrkan San Giuseppe med min vän Teresa överväger jag begravningen av u en 104-årig benediktinerinna , med kistan täckt med vita rosor. Det finns två hundar som sover ute i en position av lättnad och lättnad. Något fångar mitt öga: alla människor i min synvinkel, förutom pallbärarna och en organist som just har kommit in på scenen, de äter glass i olika format: strut, is, brioche och en turkisk miniatyrstrut , täckt med en smakrik, aromatisk och konsekvent choklad som förhindrar dropp.
Ett hus i Ragusa
Sicilianer hävdar att de uppfann glass och förnekar något omnämnande av forntida arabisk sorbet . Torget är lugnt, det blåser lätt. Teresa berättar en historia för mig om resterna av klostret Santa María y Jesús och dess försummade trädgård, där en arbetare hon känner förra veckan påstod sig se spöket av en franciskanermunk och föll i ett hål av skräck och bröt benet. Teresas ansikte är högtidligt, trots den läckra doften av fyllda tomater som kommer från restaurangen bredvid. Det är omöjligt att vara i Ragusa utan att prata om spöken . Fotografierna på de nyligen avlidna täcker hela staden och den 2 november, de dödas dag, darrar hela världen.
Vi går långsamt genom torget i en intressant resplan genom Teresas favoritställen: järnbalkongen där Marcelo Mastroianni det dyker upp i Italiensk skilsmässa att ge liv åt en siciliansk adelsman blir mindre. Det röda huset där inkvisitorerna straffade den hämndlystne prästen med dålig kärlek. Lägenhet där bor en gammal amerikansk pianist som spelar stycken av Ravel på juldagen . Överallt kan man hoppa igenom de sönderfallande stenmurarna. Efter några glas vin begav vi oss till Discesa Mocarda , en trappa som leder till några övergivna gränder där de sjuka i staden en gång bodde, i grottor inbäddade i sluttningen. ”Inte ens de mest vågade barn går upp här”, säger Teresa mellan flämtarna. Men istället för spöken, vi hittar aromatiska limefrukter och katter, magra och kränkta.
San Giorgio-katedralen i Modica
MODICA
Bara 20 minuter söder om Ragusa, på Piazza Santa Teresa av Modica , några tonåringar gör kullerbyttor på bänkarna för att locka flickornas uppmärksamhet, lutar sig ut genom fönstren, pratar och skvallrar med sina unga röster, som ekar i 1600-talets väggar som om det vore en exotisk voljär . Pojkarnas halsband guppar upp och ner och deras hår dras, trots akrobatiken, prydligt tillbaka i obefläckade quiffs. Det verkar som att männen i Modica har orörda hår. Motsvarigheten till 1700-talets vita peruker. Även en arbetare med sin borr bär den perfekt. Också fiskhandlaren som, i valven före Palazzo Salemi, säljer bläckfisk under ett porträtt av Padre Pio, munken av Compania vars stigma luktade parfymen de kallade "The Stink of Holiness".
Modica var en gång en av renässansens viktigaste städer på Sicilien . Det kanske inte har Ragusas mysterium eller Sciclis charm, men det har det en stolthet mer typisk för kontinentala Europa . I mitten påminner byggnadernas glasluckor om det 16:e arrondissementet i Paris. På en klipphäll ligger den muromgärdade staden (tidigare den arabiska staden Mohac). ansluten genom imponerande trappor med den andra delen, mer elegant och barock.
Resten bredvid en dörr till Modica
Jag klättrar de 250 trappstegen som leder till katedralen San Giorgio . En stadig vind trummar mot fönstren. Inuti råder barocken; utanför svärmar syrenbougainvillea i trädgårdarna, som ett slags Rosolio-vinvattenfall. Jag önskar att jag hade sett dessa palatser och trappor när de först byggdes . Jag syftar inte på den vulkaniska stenen palermo antingen Catania , men till städer gjorda i guld och mintgrönt. Inte eländet i de nordliga kyrkorna, där man ser medeltida bilder av den sårade Kristus med människohår. Här finns feta keruber och nymfer. Älskare som upplöses i sin passion, en helig kör som bär mandoliner och en figur av Saint Joseph med en torr träpinne full av gurkörtsblommor. Ció che é impossibile agli uomini é möjligt ett dio. Det som är omöjligt med människor är möjligt med Gud.
Ändå, det finns mycket mer i dessa städer än den enkla patinan av hängivenhet . Jag har sett barfota pilgrimer på vägarna vid midnatt och andra mer blygsamma men lika oförglömliga situationer. Vid ett tillfälle, på en väg söder om Modica, bevakad av fält av kål och pumpa , jag slutade för att köpa från en bonde som lät mig leta efter den bästa vitlöken och potatisen. Han kunde se mitt ansikte med ett uttryck av överraskning och glädje att finna, i bakgrunden, en påse musslor färska från havet.
* Den här artikeln har publicerats i numret av 92 februari av tidningen Condé Nast Traveler. Prenumerera på den tryckta utgåvan (**11 tryckta nummer och en digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats**) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Februariutgåvan av Condé Nast Traveller finns i sin digitala version att avnjutas på din föredragna enhet.
_ Du kanske också är intresserad..._*
- Ät frukost på Sicilien
– De vackraste byarna i södra Italien
- Guide till Sicilien
– 20 skäl att lämna allt och åka till Italien
- Catania, tyst hedonism vid foten av vulkanen
- 10 skäl att bli kär i Sicilien
Avenyn Corso Umberto i den charmiga staden Modica