Şeyh Lütfullah Camii
Şiraz ziyaretimizden sonra şiirle sarhoş ve Persepolis'ten sonra tarihin ağırlığıyla biraz sersemlemiş, canlı çarşılar, zarif camiler, bakımlı bahçelerle dolu, neredeyse mistik bir güzelliğe sahip bir şehir olan İsfahan'ı bulmak için antik İran'da yolculuğumuza devam ediyoruz. her şeyden önce, Doğu'nun en güzel meydanı olan Nakş-ı Cihan'ı bulacaksınız. Bu etkileyici şehirden en iyi şekilde yararlanmanız için size 7 deneyimi anlatıyoruz.
Ali Kapu Sarayı geceleri
1. MARVEL AT NAQSH-E JAHAN DÜNYANIN EN GÜZEL MEYDANI?
30 yıldan fazla bir süredir ve ne zaman olursa olsun, Kader caminin yanında oturuyor Mescid-i Şah , meydanın bir ucunda Nakş-ı Cihan heybetli binalarının mavi tonlarının gün geçtikçe beklenmedik bir renk paletine nasıl dönüştüğünü gösteren büyüleyici manzarayı seyretmek.
“Nakş-ı Cihan'a -bu emektar çömlekçinin bize anlattığına göre- sabah onun büyüklüğüne hayran olmak için, günbatımında camilerine yansıyan büyülü ışığı seyretmek için ve geceleri, ah! akşam, ışıklı binaların heybeti ve su sesi çeşmelerde dövmek, "dünyanın ortası"nın gerçekten önünüzde olduğunu hissettirir.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Müslüman dünyasının en heybetli binalarından bazılarına sahip olan bu 17. yüzyıldan kalma mücevherin birçok yönünü keşfetmek için Kader'in tavsiyelerine uyun: Qeysarieh kapısı İsfahan çarşısının koşuşturmacasına açılan cami, Lütfullah , Ali Kapu'nun Sarayı ya da sadece güneyde, cami Mescid-i Şah önünde Müslüman Cuma namazı olan Namaaz-e Jom'eh yapılır.
İran halıları, bir hazine
2.**FARSÇA HALI SANATINI BİLİN (VE OLABİLİR BİRİNİ SATIN ALABİLİRSİNİZ)**
Halılar, İranlıların son derece gurur duyduğu bir sanat haline gelen İran kültürünün önemli bir unsurudur. Halı gerçekten de bu İslam Cumhuriyeti'nde bir sermaye meselesidir: her yıl yaklaşık 5 milyon metrekare kilim dokuyan yaklaşık 1,2 milyon zanaatkar var 100'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
Ancak her şey uluslararası pazara gitmiyor, bu üretimin önemli bir kısmı önemli bir yerel talebin karşılanmasına hizmet ediyor. Evet, en az bir düzine kilim olmayan yerde tuzuna değecek tek bir İran evi yoktur. . Zemini tam anlamıyla kaplanmış olan oturma odası için en iyi parçalar ayrılır ve üzerlerinde ailenin farklı üyelerinin yemeğe oturması yaygındır. Bazı dost İsfahanlılar bizi evlerinde öğle yemeği yemeye davet ettiğinde bize olan buydu. Halının üzerinde geleneksel kuzu kebabını yerken, annemin beni o pozisyonda görse yapacağı yüzü düşünmeden edemedim, o çok sevdiği halılarına basmamıza izin vermezdi (İranlı olduklarından şüpheliyim) evin oturma odasında ibretlik ceza ile cezalandırılır.
Elbette bir tane alırsın...
Bu nedenle, İran halı sanatına dalmak zorunludur. Bizim durumumuzda, bir çayhanenin çıkışında bize bu antik sanatı öğretme vaadiyle bize yaklaşan genç bir adam tarafından pusuya düşürüldük, bize hiçbir şey satın almamız için baskı yapmadan. Ve böylece, sıcak bir Mayıs öğleden sonrası, binlerce değerli kumaşın olduğu büyük bir depoda elinde bir fincan çayla s, İran kilimlerini dünya çapında ünlü yapan tekniğin yanı sıra var olan farklı türleri hakkında bilgi edindik: Farsh / Qāli, (büyük boy kilimler) Qālicheh (küçük kilimler ve Nomads, Gelim olarak adlandırılanlar) gezici kabileler tarafından, genellikle parlak renklerle ve "ablalarından" daha az aceleci bir teknikle yapıldığı için.
Halılarla pek ilgilenmem ama itiraf etmeliyim ki neredeyse bazılarının cezbedilmesine izin verdim. "Bu ne kadar tutar?" diye soruyorum. "6000 euro" diyorlar . "Biraz pahalı, değil mi?" Solvent satıcısı bana, "Şu ana kadar satılan en pahalı İran halısı, 2013'te 33 milyon dolardan fazlaya mal olan 17. yüzyıldan kalma bir parçaydı" diyor. Dehşete kapılmış yüzümle yüz yüze geldiğinde, 300 Euro'dan fena olmayan bir şey bulabileceğimi söylemem için bana güvence verdi… Evet, ama 6.000 Euro'yu beğendim!
Zurkhaneh, oldukça gösteri
3. ZÜRKHANE'DE BİR PAHLEVANI GÖSTERİSİNE KATILIN
Spor, sirk, tiyatro ve din hepsi bir arada. Zurkhaneh, kelimenin tam anlamıyla "Güç Evi" anlamına gelir ve sözde Pehlevi, spor, din ve tiyatroyu birleştiren bir ritüel ve İran medeniyetinin etik, ahlaki ve felsefi değerlerinden farklı bileşenler aldığını. Pahlevani, eski bir savaşçı jimnastiği olarak bilinen eski bir savaşçıydı. "Kahramanların sporu".
Kolay olmadı, ancak birkaç yerliyi sorguladıktan sonra, eğitim oturumlarından birine katılmaya davet edildiğimiz bir Zurkhaneh bulduk. Kadınların bu geleneksel spor salonlarına girmesine izin verilmiyor , ama bana bir yabancı olarak herhangi bir itirazda bulunmadılar. Saat sabahın 10'u ve her yaştan bir düzine çok kaslı adam spor salonunun dairesel yüzeyinde hazırlanıyor. Tribünlere çok az kişi katıldı ve biz yabancılar, lifli atletlerden neredeyse daha fazla görüntü aldık.
Tören başlar ve çılgın bir davul sesiyle erkekler mükemmel bir eşzamanlılık içinde çeşitli egzersizler yapmaya başlarlar. Lider gibi görünen kişi, İranlı şairlerden dizeler söylüyor ve okuyor. Sırayla, hokkabazlık egzersizleri veya ağırlıklarla yapın ve hatta bazen, kendi etrafında dönen bir tür çılgın dansla meşgul görünüyorlar. Hiçbir koşulda kaçıramayacağınız bu özgün ve sıra dışı gösteri için bir tanım bulmak zor.
Burada uyu, oldukça fazla piyango
Dört. ABASSI OTELDE BİR ÇAY İÇİN. YA DA ÇOK DAHA İYİ, ORADA UYKU
Hotel Abassi'de bir oda bulmak için neredeyse her şeyi denedim ama bu imkansızdı. Yolculuğumdan üç aydan fazla bir süre önce, bir zamanlar ünlü “kervansaray” (Madraseh ye Chahar Bagh) zaten aşırı kalabalıktı. Telefonda yöneticiye beni bekleme listesine alıp alamayacağını sordum. dünyanın en saçma sorusunu sormuş gibi bana cevap vermeye tenezzül etmedi. "Ama burası İran," dedim kendi kendime, "buraya kimsenin gelmesi gerekmiyor!"
Teyit ediyoruz, bu ülkede henüz çok turist yok ama herkes Hotel Abassi'nin sırrını biliyor gibi görünüyor, Yaklaşık 300 yıl önce Safevi Kralı Sultan Hüseyin zamanında inşa edilmiş olağanüstü bir külliye. , duvarlardaki avizeler ve duvar resimleri bize mevcut Ayetullah rejiminin peçelerinden ve ayıklığından uzak, zengin bir krallar ve prensesler çağını hatırlatan Pers ihtişamının enfes bir örneği.
Siz de bizim gibi Hotel Abassi'de kalamıyorsanız, bahçelerinde çay içmeye razı olun. Hizmet kötüden de beter ama eski İran'da olma hissi paha biçilemez.
Jolfa mahallesi, ayrı bir dünya
5. JOLFA'NIN MODA MAHALLESİNDE YEMEK
"İmkansız değil. Bu İran olamaz." Jolfa'nın Ermeni mahallesinde (hâlâ 5.000 Hıristiyan yaşıyor) son moda gençlerle dolu şık giyim butikleri ve kafeler Bank Katedrali çevresindeki sokaklarda birbirlerini takip ederler. Tabii ki, i-phone'ları, uluslararası markaları ve daha fazla özgürlük kazanma arzusu olan “öteki İran”.
Burada akşam yemeğini e'de yememizi tavsiye ediyorlar. "Hermes" restoranı . Sofistike dekorasyon ve yakışıklı ve çok modern garsonlar, bir an için gerçekten nerede olduğumuzdan şüphe duymamıza neden oluyor. Kızlar zorunlu başörtüsü takıyor (aslında sadece başlarının yarısına kadar takıyorlar, mini tesettür?), ama kıyafetin geri kalanı şunlardan oluşuyor. baş döndürücü topuklu ayakkabılar, dar pantolonlar ve özenli makyaj.
Az İranlı olan yemek mükemmel, ama daha da ilginç olanı, etrafınızdaki gösteriyi düşünmek. Emniyet pimi. _Restoran “Hermes” (Jolfa Sokağı. Nazar St. İsfahan, +98 311 629 3350) _
İsfahan'da geleneksel çay evi
6. GELENEKSEL BİR ÇAYDANLIKTA SU BORUSU DUMAN
Bir yanda erkekler, diğer yanda kadınlar ve aileler. En katı Müslüman kodlarını izleyen halka açık yerlerde karıştırma yok . Ama her zaman olduğu gibi, bilgisiz bir kişi (diyelim ki benim) bunun farkına varmaz ve orada bulunanların şaşkın bakışları karşısında “beyler” alanına yerleşir. Drama yok, beni nazikçe, evet, bazı temel kuralları çiğnemiş hissi ile kadınlar alanına "geri gönderiyorlar".
İsfahan'daki muhtemelen en otantik Çayevi'nde başınıza gelebilecek şey budur. çayevi Azadegan . Nakş-ı Cihan meydanının yanındaki bir ara sokakta saklı bu harika yer, tavandan sarkan lambalar ve ıvır zıvırlarla dolu çekicilik dolu çökmekte olan bir atmosferde. Azadegan Geleneksel Çay Evi- Eman Meydanı'nın Kuzey Doğusu, tel 983112211225.
Zalandeh Nehri kıyısındaki Gençlik
7. GÜN BATIŞINDA SUSIZ BİR NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLERDEN YÜRÜYÜN
Toplam Zalandeh Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan 11 köprü (kuru, çok kuru) İsfahan şehrini ikiye böler. En etkileyici olanları, zarif mimariye sahip Pol-e-si-o-seh ve Pol-e-Chubi'dir. Ama burada her şeyden önce günbatımında gezinen aileleri seyretmeye geliyorsunuz. yaşlıların onaylamayan bakışlarından kaçmaya çalışan gruplar halinde sohbet eden gençler . Bize söylenene göre burası bir kıza "gözünüzü dört açın" ya da İran'ın sosyal yaşamını yöneten katı kurallardan kaçmamız gereken yerdir.
_ Ayrıca ilginizi çekebilir_*
- İran, antik Pers'in büyüsü
- Ermenistan'a hayran olmak için 20 neden
- Bir dünya gezgini için 10 mükemmel gezi
- Gezgin Kıyameti: Tehlike Altındaki Yerler
- Ana Díaz Cano'nun tüm makaleleri
İsfahan, “Dünyanın Ortası”