Tapınaklar Vadisi: geçmişin hala taşların arasında nefes aldığı bir yer
Bizi Palma de Mallorca'dan taşıyan üç direkli yelkenli, Poniente rüzgarının ittiği dalgaların sesiyle sallandı. Üç yunus dışarı fırladı ve arkalarında koyu sarı kayalıklar Hala büyülü, trajik ve komedi dolu bir ülke olan Sicilya; adanın kendisi sadece İtalya'nın uzak güneylerinde yazılabilen bir operadır.
Kaptana inmek için ideal yerin neresi olduğunu sordum ve ufku işaret ederek “Türk merdiveni” dedi. Yelkenlinin önündeki uçurumlar büyümeye başladı, ancak bunlardan biri, kaptanın işaret ettiği, diğerlerine dikkat çekti.
Sicilya taşı orada kar gibi beyazdı ve bizi kurtaracak aynayı umutsuzca tutan bir gemi kazası gibi kör etti. Banyo yapan turist yoktu ve Ocak ayının ortasında mantıklı olan sahil barı kapatıldı. Bu yüzden, Yelkenli teknenin, yine beyaz taştan yapılmış, böyle meraklı bir taş "merdiven" in yanında açılan küçük bir koyda nasıl uysalca demir attığını kimse fark etmedi.
“Buraya neden Scala dei Turchi (İtalyanca Türkler) dediklerini biliyor musunuz?” beyaz basamakları çıkarken kaptan bana sordu. "Burada Sarazen korsanları Sicilya'yı mahvetmek ve sessizce Agrigento'yu batırmak için karaya çıktılar".
Scala dei Turchi, yıldız manzarası
Kekikle bezenmiş ve yüzlerce tavşanın yaşadığı engebeli bir kıyı şeridi boyunca seyahat ettik. Uzakta kasabaların yaşamını hissedebiliyordunuz ve yol, trafiğe ihanet ederek arkamızda mırıldandı. Bir zeytin ağaçları denizine girdik ve ağaçların arasında gözden kaybolurken boynuzlar durdu.
Aniden, bir tepede, uzaktaki kahverengi evlerin ve sade çan kulelerinin silueti karşısında, dört mermer sütun göze çarpıyordu. “Bu, Castor ve Pollux tapınağı!” birisi haykırdı ve sütunların kendileri, komik bir melon şapkası gibi kırık frizleriyle ziyaretçilere eğiliyor gibiydi. Zarif duruşundan “Agrigento'ya hoş geldiniz!” sözleri çıktı ve kimse daveti reddetmeye cesaret edemedi.
Kiklop söveleri olan bir kapıdan geçiyoruz ve kış güneşinde gri olan geniş bir uzun ot alanına giriyoruz. Sadece ibibikler ıslık çaldı ve içlerinden biri uçtu, kırlaşmış tüylerini ortaya çıkardı. yaslanmış bir devin burnuna benzeyen şeye. Yanında bir tane daha vardı ve güneşte yatan altı taneye kadar taş heykel ekledi.
Aniden, taş golemler gibi gözlerimizin önünde yükseldiler ve gökten yükselen bir tapınağı omuzlarında taşıdılar, önce gök gürültüsü. Olympian Zeus tapınağının önündeydik ve o Atlantisliler kaidelerinden bize baktılar, belki de onları cezalarından kurtarmamız için yalvardılar: tanrıların babasının meskenini tutmamız için.
Olympian Zeus Tapınağı'ndaki devasa taş Atlantislilerden biri
Atlantislilerin kasvetli bakışlarını geride bırakıp içeri giriyoruz. sokakları peynir, kekik, sosis ve yer mantarı kokan, renk ve hayat dolu hareketli bir şehir, Latince, Yunanca ve Fenike dillerinin duyulduğu yer. içerdeydik Agrigento, Herkül'ün oğullarının şehri, ve her şey zenginlikti.
Artık rızkının kalmadığı bir vatanı terk eden ve insanların en ilahi olanını evlat edinen yoksul yerleşimciler yaratmışlar. Akdeniz'in kalbinde bir alışveriş merkezi. Ve çatıların üzerinde, bir tepenin tepesinde dikilmiş, sütunlarına doğru adımlarımızı ve Agrigento'nun güzelliğini seyrederken göze çarpıyordu. güzel Concordia Tapınağı, Sicilya'daki bir Dor tapınağının en iyi korunmuş örneği.
Ayaklarımız tapınağın en alt basamağına varır varmaz, buruna ulaşmak için içinden geçtiğimiz kalabalık şehir gözden kayboldu. Antik Agrigento, öğlen rüzgarının ilk esintisiyle uçup gitti: güneydoğudan esen bir sirocco olduğu ortaya çıktı ve yavaş yavaş her şey bakırımsı oldu.
Atlantisliler çöktü, dağıldılar, tekrar yerde yattılar ve Birkaç saniye önce zengin bir şehrin titrediği yerde çalılar ve zeytin ağaçlarından başka bir şey kalmamıştı.
Concord Tapınağı
Sirocco'nun sürüklediği tozdan kaçmak için Concordia Tapınağı'ndan ve onun tatlı ahenginden ayrılıyor ve gözlerimizi kapatıyoruz. Onları açtığımızda "tapınaklar vadisinde" yaşanan serap yerini pek de pastoral olmayan bir gerçek: Etrafımızda bir kez daha Vespaların kuru melemelerini ve eski Sicilya Fiatlarının çıngıraklarını duyabiliyorduk.
Eski Agrigento'ya dönmek için gözlerimi geminin kaptanına çevirdim ve çaresizce sordum: "Gördüğümüz insanlar nereye gittiler? Agrigento sadece bir rüya mı?
Deniz köpeği başını salladı ve hüzünlü bir gülümseme sergileyerek Tapınaklar Vadisi ile pek alakasız görünen kahverengi şehri işaret etti: “Oradalar, kimsenin onlara ulaşamayacağı bir yerdeler: orası artık Agrigento”.
Agrigento sadece bir rüya mı?
Sonra yüzlerce yelkenlinin yelkenlerinin çılgınca gıcırdadığını duydum ve gözlerimi görünmeyen ama yakın bir denize çevirdim. Oradan, Agrigento'nun zenginliklerine saldıran ve onu köklerine kadar yağmalayan korsanlar ve Kartacalı, Roma, Müslüman ve Osmanlı orduları geldi.
Zayıf bir kum tepesini yiyip bitiren dalgalar gibi imparatorluk üstüne imparatorluk, Sürekli düşmanlar, şehrin sakinlerini, şu anda modern Agrigento'nun tarihi merkezi olan duvarlarla çevrili tepe olan akropolise yerleşmeye zorladı. Bu yüzden vadi boştu ve tapınaklar şehrin eski hayatına kavuşacağı zamanı beklerken yalnız ve melankolik görünüyordu.
Ancak, ve neyse ki, bu gerçekleşmeye yakın görünmüyor. UNESCO, Tapınaklar Vadisi'ni zamanımızda çok yaygın olan kentsel saldırılara karşı korumuştur.
Ancak, antik kentin sakinlerinin sığındığı "yeni" Agrigento, ortaçağ geçmişine sahip diğer şehirlerin cazibesinden yoksundur ve güzel Sicilya topraklarında parlamaz. Şöhretini kazandığı ölü şehirden daha yüksek sesle konuşmayı reddediyor gibi görünüyor, Zeus, Herkül, Hera ve Concordia tapınaklarının gölgesinde, çökmüş Atlantisliler tarafından korunan vadiye gömülü olan.
Hera Tapınağı
Bunun için bağışlanmamızı hak ediyor: hem antik hem de modern şehirler Agrigento'dur. Kalıntılar arasında makarna alla norma yemekleri, Sicilya'ya özgü ünlü patlıcan, ricotta ve domates sosu, süt veya fıstık beze ile taşan kanoli veya odun dışı fırının düşünülemeyeceği pizzacılar yok.
Eski Agrigento'nun nefes almaya devam etmesi için yeniye ihtiyacı var. Hayat, yemek, tepenin zirvesinde bizi bekliyor: Vadiden ayrılıp tapınaklara gidelim.
Tapınaklar Vadisi