Kıbrıs: beni zirveye çıkar
Baf'a vardıktan dakikalar sonra kendimi uzun ıssız sahil yolunda buluyorum. Olimpos Dağı'na bağlı. Karaya dönmeden önce Limasol'a gitmem gerektiğini biliyordum ama GPS kabul etmedi ve beni sola döndürmeye zorladı. Rota daha yavaştı ama çok daha doğaldı ve dağlık arazilere dönüşüyordu. Trodos , adanın güney yarısı boyunca uzanan ormanlarla kaplı kayalık bir masif. Harika Akdeniz gün batımının tadını çıkarmak için yol boyunca bir mola verdim. Güneş tepelerin arkasında batarken, gökyüzünde mavi bir hediyeye bağlanmış pembe bir kurdele gibi yatay bir çizgi bıraktı. Bir kehanet gibiydi: burası özel olacaktı.
Burada Trodos, 'Kıbrıs'ın İsviçre'si' olarak bilinir. Bu affedilebilir bir abartı . Kışın kar yağar ve Ocak ve Şubat aylarında dağın zirvesine kayak yapmak mümkündür, ancak Olympus tek zirvedir. Alplerde değiliz. Yine de Downtown Heights harika bir keşif. Adalarda sıklıkla olduğu gibi, iç kısım sahilin canlılığından daha gerçek ve topraklanmış görünüyor. . Ve tanıştığım herkes, otelciler, garsonlar, restoran sahipleri, denizi bir kenara bırakıp toprağını ayaklarımın altında hissetmekten gurur duydu.
Apokryfo otelin Archontiko evi
Trodos dağları yaz için bir yerdir Ben tamamen ciddiyim, adanın serin kalbine kolay bir kaçış. Tanıştığım ilk kişi, “Kıyıların neminden uzaklaşmak güzel” dedi, “ ve duştan çıktıktan hemen sonra banyoya ihtiyacınız olduğunu hissetmeyin ”. Onun harika sakinliği gibi.
Yunan şair George Seferis, Platres kasabasına (görmek istediğim bir yer) atıfta bulunarak şunları söyledi: “ bülbüller yüzünden uyuyamıyorum ”. Cümleden başka bir şey yok, güney yamacındaki huzur tamdı. Kış uykusuna yatan bir ayı gibi uyudum.
O gece ilk durağım ovalardaydı. İçinde Lofou köyü Görülecek neredeyse hiçbir şeyin olmadığı yerde, asla açılmayan bir kilisenin ötesinde, sessiz bir kafeneio (kahve dükkanı) ve birkaç samimi taverna. Ama asıl anahtar buydu. ben kalıyordum apokryfo , geniş bir çukurun sonunda köye bakan küçük, şirin bir otel. Troodos'taki çoğu otel gibi, l Odalar bir grup taş ev arasında dağılmıştır. (Kırsal alanları yeniden icat etme eğilimi, 1950'lerde ve 1960'larda neredeyse terk edilmiş olan köyleri kurtardı ve Troodos'u böyle bir varış noktası yapan da budur.) . Apokryfo'nun süitlerinden biri, sahipleri, Kıbrıslı mimar Vakis Hadjikyriacou ve İngiliz eşi Diana için bir yaz tatiliydi.
Apokryfo otelinin okul müdürü evi
Vakis, belki de o kum renkli taşları düşünerek, "Burası Kıbrıslı Cotswolds," diyor. Aynı zamanda bir İngiliz malikanesine oldukça benzeyen otelinizin iç zarafetine de atıfta bulunabilir. Duvardaki bir delikten ışığın girmesini sağlayan fener şeklinde bir pencere var. , Vakis'in eski bir kapıdan oyduğu bir yatak ve kürek şeklinde kocaman bir iç kemer, bir norman kilisesinin kubbesi gibi , adanın bu bölümündeki binaların işaretidir.
Aynı zamanda, her şey çok rahat. “ İnsanlarla ilgilenmenin iki yolu vardır ”, diyor Vakis. “Personellere üniforma giydirebilir ve onları garson olmaları için eğitebilirsiniz. Veya tüm konuklara aile gibi davranmalarını söyleyebilirsiniz. . Onlara her konuda cömert olmalarını söylüyorum. Burada çalışanlardan bazıları çok iyi İngilizce konuşmuyor, ama merak etmeyin diye ısrar ediyorum. İyi niyetin olduğu yerde insanlar anlar ve. Herkesi mutlu etmek için yapmaları gerekeni yapsınlar."
Kalopanayotis'te köprü
Bütün bunlar akşam yemeğinde netleşti. Menüye bakarak birkaç dakika geçirdim, sipariş vermeyi düşündüm. biraz yunan salatası , ama menünün daha çok bir gündem olduğu, bana servis edilecek yemeklerin bir listesi olduğu ortaya çıktı. Hepsi sevgi ve hayal gücüyle hazırlanan muhteşem tarifler denedim. benim favorilerim arasında Hellim peyniri ile doldurulmuş kabak çiçeği tempura , acı hindiba ile tatlı balkabağı, kuzu ve keçi güveç... Masada yer kalmayana kadar bulaşıklar gelmeye devam etti. Sadece birkaç lezzetin tadına bakabildim ve baklavaya ve taze meyveye geldiğimizde kendimi o kabak çiçeği tempura kadar (yeniden) dolu hissediyordum. Kahve içerken, **buzuki müziği aniden Tanrı Dinlen Ye Merry Gentlemen'in koro yorumuyla kesildi**, sanki yazın ortasında, Noel boyutlarında bir ziyafetin devam ettiğini biliyorlardı.
Vakis, "Bu dağlar şaraba ve manastırlara ev sahipliği yapıyor" dedi. İkisini de tatmak istedim. Troodos'un tamamı, çoğu boyalı kiliselerle bezelidir. Dünya Mirası . Cepheleri özellikle dikkat çekici değildir, çünkü sahilde görülen tonozlu katedrallerdir veya Yunanistan'da. Quincha duvarları ve eğimli çatıları ile kiliselerden veya şapellerden daha çok ahır veya ahırlara benziyorlar. Mucize ancak içeride bir kez ortaya çıkar, her metre resimlerle kaplıdır: haleleri ve kutsal kralları ile azizlerin ikonları, stoa şehitlerinin yaşam ve ölümlerinden sahneler: dindarlar ve okuma yazma bilmeyenler için mükemmel bir şekilde çizgi roman olarak geçebilecek dini hikayeler.
Apokryfo otelde Hellim peyniri ile doldurulmuş kabak çiçekleri
Boyalı kiliselerin en göz alıcısı Agios Nikolaos tis Stegis , Kakopetria'nın hemen dışında. İçeride, duvarlar azizlerle kaplı, hüzünlü solgun yüzler o kadar canlı ki, bu isimsiz sanat eserlerinin yüzlerce yıldır burada olduğuna inanmak zor. Bazı şaşırtıcı bireysel görüntüler var , Bakire Meryem'in emzirmesi gibi neredeyse benzersiz. İncil kahramanları, başka bir zamanın aynı Bizans ifadesi ile aşağı veya orta mesafeye bakar, acı ve acıma arasında yarı yolda.
Galata Çevresi , Panagia Theotokos'ta, çok daha küçük, İsa'nın vaftizinin bir temsili beni büyüledi : Küçük balıklar ve yılan balığı benzeri yaratıklarla dolu bir Ürdün Nehri ve boyalı dalgaların altında, pagan bir tanrı veya ağlayan bir hayalet gibi bir vazo tutan nadir bir insan figürü. Ürdün'ün kendisinin bir kişileşmesi. Lazarus'un hikayesi Bu kilisede ve diğerlerinde özel bir önemle sunulmaktadır. Diriltildikten sonra müjdeyi yaymak için Kıbrıs'a geldiğini ve adanın ilk başpiskoposu olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen burada ikinci ve son kez öldü.
Apokryfo'da meyve salatası
Dağların bu güney tarafındaki alçak tepeler, Commandaria adı verilen bir bölge oluşturur. Adı bir olaydan geliyor: Haçlı Seferleri sırasında Tapınak Şövalyelerinin burada bir üssü vardı, Büyük Komutanlık. komutan Aynı zamanda güneşte toplanıp kurutulan en olgun xinisteri üzümlerinden yapılan tatlı şarabın adı ezilmeden önce tatlandırmak için.
Ricardo Corazón de León düğününde bu şarabı ikram etti ve onu “kralların şarabı ve şarapların kralı” ilan ettiği söylenir. Resmi olarak dünyadaki en eski şarap adıdır, ancak herhangi bir yerele sorun ve size bunun Tapınakçı adının veya kraliyet onay mührünün çok ötesine geçtiğini söyleyecektir. Üç bin yıldır, belki dört, burada demleniyor . Hatta Kıbrıslılar, herhangi bir anlaşmazlığa izin vermeyen bir üslupla, bunun böyle olduğunu iddia ediyorlar. üyelerin son akşam yemeğinde içtikleri şarap.
Vlassides mahzenleri
Yüzüncü yıl şarabından biraz tattım. Benim için fazla tatlı bir tat, bir kaşık şekerle zenginleştirilmiş şeri gibi. Evet kesinlikle, xinisteri üzümünden yapılan diğer şarapların kesinlikle lezzetli olduğunu biliyordum. . Troodos'un her yerinde üzüm bağları ve şarap imalathaneleri var. Ziyaret Vlassides , bir tepenin çukurunda bazı Bond kötü adamlarının inisi gibi gizlenmiş acımasız bir beton yapı. İçeride, yüksek teknoloji ürünü, loş ışıklı koridorlar ve içinden gülleler gibi piramitlere yığılmış büyük meşe fıçıları görebileceğiniz cam duvarlar. “Son on yılda Kıbrıs şaraplarında bir evrim oldu ”, sahibi Sófocles Vlassides'ı temin eder. “Yetiştirme, sulama vb. konularda daha iyi bilgi. Bugün kalitesiz bir xinisteri bulmak için çok şanssız olmanız gerekir”.
Ona kırmızı şarapları soğuk servis etme geleneğini sordum, daha önce birkaç lokantada görmüştüm. "Soğuk içeceksin o kadar da değil. Muhtemelen şarap taze bir mahzenden geliyor. Sokaklarda hava 30°C'nin üzerinde olduğunda, oda sıcaklığında bir kadeh şarap içmek istemezsiniz. . Burada kırmızı şarapların beyaz şaraplar gibi gelişmediği ve düşük sıcaklıkta servis edilmesinin bazı günahları bir şekilde örtebildiği doğrudur”. Ve bunun evde işe yarayacağını sanmıyorum, Soğuk kırmızıyı sevdiğimi söylemeliyim.
Dağın güney tarafındaki sarhoş edici üzüm bağlarını ve kiliseleri ziyaret ederek bir hafta geçirebilirdim. Fakat daha derine inmek istedim . ilk ben gittim Tabaklar , bülbüllerin Seferis uykusuzluğuna neden olduğu köy. Burada, Olympus'un zirvesine yakın, yamaçlar karaçam ormanlarıyla kaplı, dalları kış karının ağırlığından yere bakıyor, böylece bardaklar dev yeşil çanlara benziyor . Bir geziye çıkmak için Platres'in eteğinde durdum. Kaledonya Şelaleleri . Akıntıya karşı kayalık bir yol yokuş yukarı çıkıyor. Yakında güneşten kurtulursunuz ve gövdeleri isle kaplı çam ağaçlarının gölgesindesiniz. kalın bir belirsiz ünlem işareti demeti.
Yol boyunca, kökleri dev bir kırmızı örümceğin ince uzun bacakları gibi açığa çıkan çilek ağacı gibi garip görünümlü bitkilerle karşılaşırsınız. Şelalelere ulaşmak yaklaşık 40 dakika sürüyor Buz gibi bir havuza 15 metre dalan. Birçok yürüyüşçü, restorana geri dönmeden önce ayakkabılarını çıkarma ve ayaklarını serinletme fırsatına sahiptir. pisilyum dendrosu rotanın başında. Gölgeli verandası, haşlanmış patatesli sarımsak soslu ünlü ızgara alabalık arayan müşterilerle her zaman uğultu.
Casale Panayiotis'te oda
Kaledonya'dan sonra sürdüm Trodos Meydanı , hediyelik eşya dükkanlarıyla dolu garip bir döşemeli platform. Dağın en kalabalık noktasıdır. Bir önceki duraktan sonra beni bir an büyüleyecek olan tatlıcı dükkanında Erotik Komandaria Troodos'un kuzey tarafında Kalopanayotis'e iniş başlar. Sarp bir geçidin bir tarafında yer alan şirin bir kasabadır. eski manastır Aziz John Lampadistis Bir başka güzel boyalı kiliseyi de içeren kilise, diğer tarafta, büyük bir çelik köprünün sonunda yer almaktadır.
Kasabanın iki ana caddesi paralel uzanıyor, ancak geçit o kadar dik ki, aralarında sadece on metre olmasına rağmen bir cadde diğerinden 30 metre daha yüksek. John Papaduris Kalopanayotis'in zengin belediye başkanı, vatandaşı yamaçları ve taş basamakları tırmanmanın zor işini kurtarmak için bir füniküler . Yepyeni çelik korkulukları ve metal kabini ile dağın dokusuna dikilmiş bir fermuarı andırıyor: sıkıştırıyor, sıkıştırıyor ve tekrar sıkıştırıyor.
Papadouris aynı zamanda şirketin sahibidir. Otel Casale Panayiotis . Restore edilmiş evlerde odalar, eski bir ahırda spa ve eskiden sinema olarak kullanılan bir restoran sunmaktadır. Aslında Kıbrıs nüfusu ile yan yana yaşayan bir tatil köyüdür. , birkaç nesildir bu güzel yerde yaşayan aynı kişi.
Otel Casale Panayiotis
İçinde Otel Casale Panayiotis , bar kütüphanesinde veya zarif otel kafeteryasında dolaşabilir ve Arnavut kaldırımlı sokaklarda kutsal ikonlar sergileyen ve şarkı söyleyip mum taşıyan yerel halkla birlikte kilise cemaatine katılabilirsiniz. Restoranda servis edilen meyve ve sebzelerin çoğu Papadouris'in mülkünden geliyor..
Casale Panayiotis'in konukları ayrıca balık tutmak, yüzme havuzunu kullanmak veya meyve bahçesinden meyve toplamak için araziyi ziyaret edebilir. Otel hizmetçisi Antigone adında tatlı bir büyükanneyle onu görmeye gittim..
"Yıllar önce bu dağlarda yaşamaya geldim," dedi, "çünkü kocam uçurumun diğer tarafındaki bir kasabadan. O sırada birçok insan iş aramak için sahile gitti. olduğu evler vardı kapılar 20 yıldır açılmamıştı . Ama şimdi onların çocukları eski aile evlerine dönüyor.” Burada serinlikte, şeftali ağaçlarının ve salkımlarla dolu asmaların arasında, Bunu yapmak için neden bu kadar beklediklerini tahmin etmek zor.
* Bu rapor Condé Nast Traveller dergisinin 87 Eylül sayısında yayınlanmıştır ve tercih ettiğiniz cihazda keyfini çıkarmanız için dijital versiyonu mevcuttur.
*** Şunlar da ilginizi çekebilir...**
- Instagram'daki en iyi 20 seyahat hesabı
- Ünlülerin ada(lar)ı
- Zevkle kaybolmak için dünyanın en büyüleyici adaları
- Yazı geçirmek için Avrupa'nın en iyi 10 adası
- Kendinizi Adem ve Havva gibi hissettiğiniz Avrupa'nın en çıplaklar adaları
- Robinson Crusoe'nun adası nasıl sürdürülebilir bir cennet haline geldi?
- Kısa bir süreliğine de olsa yaşamak için kalacağınız 17 ada
- Hikayeyi anlatmak için (bir adada) yaşamak: Kefalonya'dan Bora Bora'ya
Plantres yakınlarındaki Kaledonya Şelalesi, oraya yürüyerek yaklaşık 40 dakika sürer.