Jerez de la Frontera: Dört 'costaos' tarafından Cadiz sanatı
Atların dans ettiği, flamenko'nun bir yaşam biçimi olduğu ve bir günün bir bardak Fino içmeden geçtiğini çok az kişinin anladığı bir şehirden ne bekleyebilirsiniz? ** Tüm görkemli şehirler arasında en görkemli şehir olan Jerez de la Frontera, yabancıları içine dalmaya davet ederken bolca karizma yayıyor.
Ve dalışla, beden bize yeterince söyleyene kadar onu araştırmayı ve onu keşfetmeyi kastediyoruz. Tanrı'nın istediği gibi zevk almak için: bir sürü sanatla. Ve bu Jerez… Çok fazla Jerez.
çok erken tanıştık Arenal Meydanı resmi şehir rehberi ve Guiarte Jerez'in yönetimindeki iki ruhtan biri olan Maite ile şeri özü içinde yaşayanların kalbinden.
Arasında soğukkanlılıkla konuşan beyler, gelip giden güvercinler ve çarşamba sabahı atmosferi, cicerone'umuz, işi için hissettiği muazzam mesleği, şehri çevreleyen tarihi ortaya çıkaran o tutkuyla bize anlatmaya başlıyor.
Ve bunu dikkatli gözlerin altında yapar. Primo de Rivera, atlı heykeli meydanın kalbinden bizi izliyor.
Jerez de la Frontera, en görkemli şehir
alt bölüm: Jerez'de neden Primo de Rivera'nın bir heykeli var? , bunlar İspanya'nın neredeyse tamamından geri çekilseydi? Size söyleyeceğiz: bir, çünkü general Jerez'liydi; ve iki, heykelsi zenginliği için. Bitti.
Jerez'deki en eski anıt olan **Alcázar**'a doğru yürürken şehrin kökenlerini öğreniyoruz. 8. yüzyılda Müslüman istilasından sonra kuruldu.
Onu şekillendiren Araplardı. 4 kilometrelik duvar, 79 savunma kulesi ve 12. yüzyılda inşa edilmiş Alcázar'ı sınırlayan 4 giriş kapısı. Jerez'in kalbinin ne olduğuna dair güzel bir özet ve bunun en iyi örneklerinden biri. Yarımadanın Muvahhid mimarisi.
İçeride cami, Arap hamamları, Endülüs bahçeleri ve minaresi hala korunmaktadır. Merak mı? Yeniden Fetih anı -1264- , şehir birden fazlasına sahip olacak şekilde gelişmişti. 20 bin nüfuslu ve 18 cami çoğu kiliseye dönüştürülmüştür.
En eski anıt, Alcázar
tam olarak buydu katedral vakası , ana caminin eskiden olduğu yerde inşa edilmiş ve çevreleyen alamadadan görülebilen çeyrek güverte.
Alfonso X tarafından bir kolej kilisesi olarak inşa edilmesi emredildi, ancak 1980'e kadar Papa II. John Paul sayesinde mevcut kategorisine kavuşamadı. Onun cephesi gotik, barok ve neoklasik unsurların patlaması ve beş nefe bölünmüş iç kısmı, büyük mücevherlerinden birini hazine eder: Zurbarán'ın Bakire Kızı.
Ancak Jerez merkezinin sokaklarında yürümek, zaman zaman binalarının arasından atlamak anlamına geliyor. Böylece, eski duvarın hala korunmuş parçalarını bağırsaklarında saklayan işletmelerle karşılaşıyoruz - örneğin, örneğin, Calle Larga'daki klasik bir tapas bar olan ** La Moderna ** - ve aynı zamanda muazzam 18. yüzyıl sarayları ile kendi zamanlarında şehrin burjuvazisine aittiler: ** Viceroy Laserna'nınki, Domecq'inki veya Pérez-Luna'nınki ** bunlardan sadece birkaçı.
Endülüs havası bir zamanlar meyve ve sebze pazarının olduğu Plaza Plateros gibi köşelerde kendini gösteriyor. Varsayım Meydanı , portakal ağaçlarıyla dolu sokaklarında veya 13. yüzyıldan kalma güzel Santo Domingo Cloisters'da. Yine de gerçekten nefes alabileceğiniz yer Jerez, mahallelerinde.
Viceroy Laserna Sarayı'nın içi
BURADA FLAMENKO GİBİ SESLENİYOR…
San Mateo'nun en eskilerinden, sizi derinden hissettirenlere kadar o flamenko karakteri yani Jerez : her mahallenin kendi kişiliği vardır ve onlardan geçmek birbiri ardına sürprizleri keşfetmektir.
arasında Lola Flores veya Paquera de Jerez'in doğumunu gören San Miguel , aynı şeyin bizi yavaş pişirilmiş bir Jerez lahanasının aromasıyla sarhoş eden bir şarkı por soleá olarak hissedilebileceği bir avuç sokaktan oluşuyor.
Burada Los Cernícalos gibi bir flamenko kulübünün atmosferini deneyimlemeden önce iki büyük şahsa kendi heykellerinde saygı göstermeniz gerekiyor. San Miguel Kilisesi'ne bir saldırı şart : saf mimari fantezi.
Ancak Santiago mahallesi gelenekle devam ediyor: José Mercé veya El Capullo de Jerez'in doğum yeri , içinde her köşeden flamenko soluyabilirsiniz.
Burada görkemli Jerez konsepti, bir şehirden çok bir kasabaya benzeyen bir şeye yer açmak için bir kenara bırakıldı: alçak evler, badanalı duvarlar, geleneksel dükkanlar ve sanat , çok sanat. Bugün tabancos, bizim gibi gerçek Sherry'yi emmek isteyen birçok kişinin hedefi.
San Miguel Kilisesi'ne bir gezi esastır
ŞARAPTAN ŞARAP
Ve şaraplarından daha çok Jerez benzeri nedir? Daha fazla düşünmeyelim: hadi ilkini alalım. İçme keyfinin doruk noktasına ulaştığı ** tabanco Las Cuadras ** içindedir.
Ve tabancos, bu şaraplara adanmış gerçek tapınaklardır: insanların arkadaşlarıyla sosyalleşmek ve eğlenmek için geldiği şarap dükkanları . Yüzyıllar önce oluşturulmuş ve bu güne kadar hala büyük bir başarı olan bir trend.
Fino, oloroso veya amontillado'nun bu catavino'suna -şeri çeşitlerinden sadece üçünü saymak gerekirse- genellikle bir en beklenmedik anda kendiliğinden ortaya çıkan flamenko . Bulerias ile başlayan, halkının kendilerini başka hiç kimsenin olmadığı gibi ifade ettiği Jerez sanatıdır.
İçinde El Pasaje, Jerez'deki en eski puro -1925'ten beri şans bizden yana ve öğleden sonra 2'den önce bir masa buluyoruz. Özel domuz kabuklarından birinin tadına bakarken -ah, kutsanmış zafer-, her öğlen, arka plan tablasında, orada bulunanların ruhlarını sevindiren gösterinin başlamasını bekliyoruz.
Peki Jerez'de bu kadar derinlere kök salmış bu şarap geleneği nereden geliyor? soruyu cevaplamak için 3 bin yıl öncesine, Fenikelilerin ilk üzümleri dikmeye başladığı zamana gitmelisiniz. Cadiz topraklarında.
Ancak Amerika'nın keşfinden sonra Jerez şarap imalathaneleri geliştirmeye başladı: Denizciler yanlarında aylarca bozulmadan dayanabilecek ne taşıyabilirdi? Tabii ki şarap!
Jerez de la Frontera aracılığıyla şaraptan şaraba
Ardından İngiliz yatırımları, ihracat geldi... Ve bir bütünün başlangıcı bu güne kadar devam eden şarap devrimi.
Bugün, Jerez sokaklarına dağılmış düzinelerce şarap imalathanesi var ve bunların çoğu koruma altında. YAPMAK. Jerez-Xerez-Sherry üzüm bağlarının kökeni, yetiştirilen üzümün türü gibi bir dizi kurala göre mükemmelliği belirleyen Palomino Fino, Pedro Ximénez veya Moscatel -, büyüdüğü toprak -her zaman albariza- veya bu durumda dinamik bir soleras ve criadera sistemi aracılığıyla botun içinde üretilen yaşlanma türü.
Teorik kısımdan sonra, doğrudan bazı şarap imalathanelerine gidiyoruz. Örneğin, ** González Byass, Manuel María González Ángel** tarafından 1835'te kuruldu.
Jerez'in kalbinde 4,5 hektarlık harika tesislerle efsanevi Tío Pepe'nin evini ziyaret etmek sadece bir şey değil: Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şaraphanesi ve şarapları 115'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.
Tio Pepe Şaraphanesinde Kör Sokak
Rehberli bir tur, tarihinin ayrıntılarını ve ayrıca mekanlarını keşfetmenizi sağlar: Gustave Eiffel tarafından tasarlanan Gerçek Bodega La Concha İspanya Kraliçesi II. Elizabeth'in heybetli Sala de los Apóstoles'e veya en eskisi olan La Constancia'ya ziyaretinden önce.
İkincisinde, günlük Sherry yudumlarına düşkün olan ünlü fareler yaşıyor. Daha az olmak istemeyen bizler, tadını çıkararak ziyareti bitirdik . Ve bunu çok modern -ve muazzam- tadım odasında yapıyoruz. Muhteşem.
O kadar büyük değil, ama çok fazla ruh ve işleri iyi yapma arzusuyla, Diez Merit Şaraphanesi , şehrin en eskilerinden biri . Çalışanlarından biri olan Valentina'nın ziyareti kimsenin kaçırmaması gereken bir şey.
Üzümün toplandığı andan dünya çapında büyük alkış toplayan o iksire dönüşmesine kadar geçen sürecin detaylarını burada adım adım öğreniyoruz. Ve bunu yapmanın daha iyi bir yolu farklı odalarını ve teraslarını gezmek : geçmişe tam teşekküllü bir yolculuk.
Ayrıca ziyaret ederken zamanda geriye uçuyormuş gibi hissediyoruz. Geleneksel Şarap İmalathaneleri çok ilginç sanat galerisini düşünürken bazı şarapları tatmak için - Velázquez, Goya veya Picasso'nun tabloları , göz-, ya da bize bazı klasiklere yaklaşan: Domecq, William Humbert veya Lustau listeden eksik olamaz.
AÇIYOR MUSUNUZ?
Bir Sherry şarabının yanında yiyecek bir şeylerle her zaman daha iyi olduğu doğrudur. Ve eğer içindeyse Karbon , kapat ve gidelim. Çünkü, şeri eşleştirme sanatı hakkında, “şeri'nin şefi” ?
La Carboná'da tadım menüsü bir gösteri
Financial Times böyle vaftiz etti Javier Munoz Roca kardeşler gibi büyük isimlerin yanında kariyer yaptıktan sonra, şimdi bu aile restoranının ocakları.
Bir proje 92'de et lokantası olarak başladı ve bugün, tekliflerinin dikkatli bir şekilde hazırlanmasına odaklanarak yemeklerinin her birinde mükemmelliği arıyor. Her zaman, yerel şarap dokunuşuyla : “Şaraptan kaçan yemek yoktur, yemekle eşleşmeyen şarap yoktur” der.
Ve bu onu maksimum seviyeye çıkarır: Karbon onlar pişirilir sarmientolu etler ve onlar zaten yemeklerinin hazırlanmasına Jerez şaraplarının flor peçesini nasıl dahil edeceklerini çalışıyorlar. Bu arada: tadım menüsü bir gösteri.
Gösteri için olsa da, şef Juanlu Fernández'in Michelin Yıldızlı restoranı ** Lú, Cocina y Alma'da beğenilen restoran. Ve burada mutfak, 22 kişilik alana sahip yemek odasının ortasında.
Michelin yıldızlı restoran
Böylece onların tadına bakarken enfes teklifler , en şaşırtıcı yemekleri elde etmek için bütün bir aşçı ekibinin yan yana nasıl çalıştığı düşünülür. En ünlülerden biri? Almadraba ton balığı buğulanmış çörek . Tarif edilemez.
Ama burada yıldızlar korkutucu değil: Juanlu, Ángel León ile birlikte yıllardır A Poniente'nin komutanıydı. ve üçüncü Yıldızı elde ettikten sonra yalnız uçmaya karar verdi. Bir buçuk yıldır Jerez'in kalbindeki sokaklardan birinde yuva yapıyor. Fransız ve Endülüs yemekleri : bir lezzet dehası.
Şimdi, evet, eğer ortaya çıkan tapas ise, yani en otantik tatları ve deneyimleri aramak için tavernadan tavernaya ve bardan bara gitmekse, hiç şüphe yok: ** Casa Juanito'nun geleneksel tapas repertuarına sahip** anlamı ortadan kaldıran; sokak Sabit saatleri olmayan ve bol ruhlu mütevazı bir işletme, Plaza Plateros'un yanına gizlenmiş, dünyanın en iyi soslu mürekkepbalığını yapıyor ve **Las Banderillas'ta birkaç azarla itilen öküz kuyruğu** bizi suskun bırakıyor.
Sonuç? Daha önce ne yapacağımızı bilemeyeceğimizi, ister şapkalarımızı çıkaralım, ister parmaklarımızı emelim . Ama yanında bir bardak Fino olsun lütfen.
Casa Juanito, geleneksel tapas repertuarı