Santa Barbara, California'da bir plajda gözetleme noktası.
OTOYOL BİRİNCİ BÖLÜMÜ
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Sonu olmayan yolculuklar vardır. Ya da belki sonsuz sonları davet ediyorlar. California'nın iddialı beklentilerini karşılıyor çağdaş mitlere bürünmüş bir nesil edebiyat, sinema, müzik veya sanatın devreye girdiği yer. Ve bunu da sonu yokmuş gibi görünen bir yolda yapıyoruz: Pasifik Sahili Otoyolu üzerinde, ne fazla ne az.
ve bunda tekerlekler üzerinde homerik katarsis, dört elli ve kadınsı, her şeyden önce kendi ütopyalarımızı yıkmak veya belki de güçlendirmek için güçlü bir arzu geliştirir. Özel isimlerle: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… yüzlerce. Binlerce. Ayrıca neden kızarsın, Thelma & Louise'in genç çılgınlığı. Ölüm Vadisi'nde 48 derecede eriyen bir benzin istasyonunda yakıt ikmali yaptıktan sonra 'uluma' duyulduğunda, midedeki meşru karıncalanma olan adrenalinin farkına varın: "Başla Louise!".
Kaliforniya'daki Santa Cruz, geçen yüzyılın 50'li ve 60'lı yıllarının karşı kültürünün kalesiydi.
GÖREVLER, KONAKLAR VE 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Los Angeles'tan bir saatten biraz daha uzun bir mesafede, tüysüz ve tanıdık palmiye ağaçlarının altında ezilmiş halde karaya indik. Santa Barbara'nın küstah güzelliği, yanmış L.A. üreticileri için oyun alanı ve konut. frene basmaya, arabayı bisikletle değiştirmeye ve Amerikan Rivierası olarak bilinen beyaz evler ve Akdeniz çatıları ağında rutinlerini paylaşmaya karar verenler.
East Beach ile West Beach'i birbirine bağlayan gezinti yolundaki ilk görsel temas, patenlerde sakalsız Herküllüler, uzun süreli bronzlukların belinden tutan çiftler ve imkansız şapkalar (veya sınıflandırılamaz evcil hayvanlar) giymiş şık Kaliforniyalılar, her öğleden sonrayı adadı. Santa Barbara güneşinin altında 'olmak'.
Duygusuz ve yukarıdan, 1920'den kalma, 'Kaliforniya misyonlarının kraliçesi' olan Santa Bárbara Misyonu, Dor cephesi ile tepesinde iki kule, 19. yüzyılda İspanyol dini çalışmalarının en büyük temsilcisidir. Din adamlarının yerleşiminden yüzyıllar önce, Chumash Kızılderilileri Santa Barbara County'de toplandı ve avlandı. Şu anda Santa Ynez'de küçük bir rezervasyona bağlı olan Katolik misyon mezarlığının 4.000 kadar Chumash mezarına ev sahipliği yapması dikkat çekicidir.
Kaliforniya'daki Santa Barbara Misyonu, Chumash Kızılderililerinin 4.000 mezarına ev sahipliği yapıyor.
dönüştü SoCal'ın yaz başkenti (Güney Kaliforniya) , Amerikan Rivierası'nın görkeminin tadı gün batımında Stearns Wharf, Batı Kıyısındaki en eski iskele, Deniz ürünleri ve taze Batı Kıyısı balıklarına ayrılmış hediyelik eşya dükkanlarına, barlara ve restoranlara giren ve çıkanların ayaklarının altında ahşap kütükler gıcırdıyor.
Her gece yemeklerini özleyen düzinelerce lokantanın bir araya geldiği Shellfish Company'de olan budur. yengeç spesiyaliteleri. Rezervasyon yapmazlar: Girişte bir listeye kaydolursunuz, elinizde yerel bir bira ile bekleme unutulmaz olur - Kaliforniya bira patlaması ayrı bir monografik raporu hak eder - ve tabağınızda yemek bırakırsanız, iddia edersiniz. senin köpek kutun.
Kaliforniyalıların seni beş duyunun tamamıyla fethettiğini söylüyorlar. İncelemek için uzağa gitmenize gerek yok. Funk Zone semtinde, yüksek binalarda oturanlar, Fransız veya Japon tatilcilerle omuz omuza The Shopkeepers'da veya Surf n-Wear's Beach House'daki özel mağazada gece geç saatlerde alışveriş yapın, Lucky Penny veya The Lark'ta nabzınızı (ve birkaç şarap) kontrol edin ya da Figueroa Mountain Brewing Co.'da müziğe birkaç kokteyl dökün.
Ve şimdi önemli olan şey: bir öğleden sonrayı (gece saatleri ile birlikte) Urban Wine Trail'e, yürüyerek veya bisikletle keşfetme önerisine ayırın. 28 yerel bogegas ağı Butikler, tasarımcı restoranları ve sanat galerileriyle dolu bir rotada, Amerikan Rivierası'nı bir zarif foodies için mıknatıs birkaç dilde eğlendirilen.
Stearns Wharf İskelesi, Santa Barbara'da, Batı Sahili'nin en eskisi.
Pasifik rüzgarları ve Santa Ynez Vadisi'nden gelen sis tarafından çaprazlanan Santa Barbara şarap ülkesi, 2004'te Sideways filminin ekibi için bir cazibe görevi gördü. Kaliforniya şarap kültürünün turizm simgesi. Üzüm almaya giderken değirmenleri devlerle karıştırıyoruz.
tarafından kurulan bir masal kasabası olan Solvang'dayız. Danimarkalı yerleşimciler 1911'de soğuk orta batı kışından kaçıyorlar. Sarışın torunları bu özellikle birlikte yaşıyorlar. akdeniz iklimi ile kuzey yerleşim bölgesi, yirmi şarap imalathanesi arasında, Hans Christian Andersen'a adanmış bir müze veya kuzey Avrupa'dan yel değirmenlerinin birkaç reprodüksiyonunu buluyoruz.
Tarihi merkezdeki bir avuç blok, sizi pastel patlama butikleri arasında kaybolmaya, Birkholm's Bakery & Café'de otantik aebleskiver'ları (Danimarkalı reçelli çörekler) denemeye ya da Uve ve Etla'nın ısırıklar arasında bize İsveç Şeker Fabrikası'nın neden olduğunu söylemesine davet ediyor. Amerika'da İsveç Polkagris şekerini yapan tek yer.
Şimdi üzüm bağları arasındayız ve Solvang bunların arasında yürüyüş yapmak için iyi bir başlangıç noktası. güneş, sis ve Pasifik rüzgarlarının öptüğü sarmaşıklar. Harley's, yeni nesil karavanlar, Amerikan üstü açılır arabalar ve hatta bisikletlerdeki gezginler için yadsınamaz bir cazibe. Yerlilerin ayinlerini taklit etmek uygundur: Piknik için yiyecek stoklayın – Rancho Pazarı bunaltıcıdır–, Santa Maria Vadisi ve Santa Ynez Vadisi arasında bir yol seçmek -bizimki, Foxen Road Trail- size ilham veren şarap imalathanelerinde mola verin -çoğunun açık hava ziyafeti için bahçeleri var- ve cep telefonunuza veya geçmişe bakmadan Pinot Noir ve Chardonnay'da kendinizi şımartın.
Haydi, işte bahislerimiz: Foxen, Dick Doré ve Bill Wathen'in sürdürülebilir şaraphanesinde Rhône tarzı syrah'ın cennetini, Rancho Sisquoc'u, altı mücevherinin tadımlarını (oyulmuş camla 10 dolar) tadacaksınız, bir asma denizine bakan bir arsa üzerinde 2016 Sauvignon Blanc ve 2015 Pinot Noir'i ile Riverbench Vineyard & Winery'yi ayakta alkışladı. Santa María Vadisi'ne bakan ödüllü Pinot Noir, Chardonnay ve köpüklü şaraplara sahiptir.
Kaliforniya'daki Solvang kasabası, 1911'de Danimarkalı yerleşimciler tarafından kuruldu.
İçkiler arasındaki fantezileri doldurarak, zevk için tasarlanmış başka bir yere gitmek üzere Pacific Coast Highway'e dönüyoruz. 2017 yılında San Luis Obispo, 'mutlu şehirler' dikenli kategorisinde ülke beşincisi ve National Geographic'in parametrelerine göre.
Gerçek şu ki, buradaki mutluluk, aşağıdaki gibi çeşitli yönlerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. yanmaz kültürel gündem, tarihi ve değerli binalar Fremont Tiyatrosu'nun art deco cephesi, 1940'ların sinemasının bir totemi ve bu dönemin müzikal referansı, minnettar bir üniversite topluluğu ve San Luis Obispo de Tolosa Misyonu'nun tanık olduğu Katolik neşe ve inancının mirası gibi. 1772'den beri her gün çanlar çalıyor.
Önünde bir dere tarihi merkezi ikiye böler. Küçük bir köprünün diğer tarafında, Novo'daki cömert günlük spesiyalleri biralarından veya sakelerinden biriyle denemek neredeyse zorunlu. Aynı sokakta, haftalık çiftçi pazarı kutlaması Sebze tezgahları, buharlı barbeküler ve canlı müzikle büyür. Evet, gerçekten de San Luis Obispo sizi gülümsetiyor.
San Luis Obispo'daki Fremont Tiyatrosu'nun art deco cephesi.
GÜNEYİN BÜYÜK ÜLKEYİ
Monterey'e yerleşen ilk yerleşimciler bu görkemli konuşmayla Big Sur'un olağanüstü doğasını vaftiz ettiler. 145 kilometrelik engebeli kıyı şeridi, Pasifik'in sisleri ile Santa Lucia Vadisi'nin karşı konulmaz mikro iklimi arasında sıkışmış.
Birçoğu için, bu yerin sadece sözü bile bizi, sınıflandırılamayan bir sanat kataloğu tarafından desteklenen belirli bir eğlence derecesine geri götürür. edebi, müzikal ve film referansları 20. yüzyılın 50'li ve 70'li yılları arasında, Kaliforniya tarihinin önemli bir dönemi.
Big Sur, Kaliforniya'nın ilk kadın mimarı Julia Morgan'dan William Randolph Hearst tarafından yaptırılan büyük boy Hearst Kalesi; ek olarak Henry Miller gibi dünya edebiyatının dehalarının evi ve kurtuluşu, aydınlanmış yeni çağların ve Beat Kuşağı üyelerinin –Lawrence Ferlinghetti ya da Jack Kerouac– bu hardal kayalıkları, yeşim taşlarıyla bezenmiş floresan köpüklü kumsallar ve kumsallardan oluşan bu manzaraya hayranlıklarını artırdı. teatral sekoyalarla noktalı manzaralar, Deniz fillerinin San Simeon'da özgürce dolaştığı, göçmen balinaların Julia Pfeiffer Burns Eyalet Parkı'nda yüzdüğü, su samurlarının rahatladığı ve Tehdit altındaki Amerikan akbabası frensiz uçuyor.
En saf haliyle heybetli Big Sur'un ihtişamı.
Koşullar izin verirse, Highway One'ın Morro Körfezi'nden Garrapata Eyalet Parkı'na uzanan dolambaçlı kısmı buradan geçer. herhangi bir konuşmayı susturan manzaralar ve ütopyalarımızın derinliklerine birkaç gidiş-dönüş yapmak için verdiklerini.
Bu ruh halinden geçerken bu ruh halini bir kenara bırakmamak önemlidir. Ragged Point uçurumunun ihtişamı, McWay Falls, Julia Pfeiffer Burns'den denize 24 metrelik bir düşüş ve hepsinden önemlisi, son edebi sığınağa indiğinizde tehlikeli bir viraj bulmayı bekliyorsunuz.
Henry Miller Memorial Kütüphanesi olarak duruyor Big Sur'un nihai beat ritmi ve kültürel ruhu. "Burada kesinlikle dünyanın dışındayım." Henry Miller, mektup alışverişlerinden birinde sevgili Anaïs'e Big Sur'da kalma niyetini bu şekilde iletti. Ve böylece 1944'ten 1962'ye kadar yaptı.
1981'de Yengeç Dönencesi'nin yazarının anısına adanmış bu tapınağı arkadaşı Emil White inşa etti. Yaşamın ironisi, Miller kendini ölüm sonrası tavizlerin düşmanı ilan etti: “Birini onurlandırmanın yolu, hayatınızı birlikte yaşamaktır. saygınlık”. Belki bugün bu yeri büyülü bir hava zevkiyle görmek için gülümserdim. tüm enlemlerden okuyucular.
Detaylar Big Sur, California'daki Henry Miller Anıt Kütüphanesinde alındı.
BÜYÜK KÜÇÜK GERÇEKLER: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriarty'nin adı sonsuza kadar Monterey'le bağlantılı. Büyük Küçük Yalanlar oyunu, bu Avustralyalı yazarı David E. Kelley'nin evine getirdi. Eşsesli dizinin yaratıcısı, önde gelen kadınların vahşetine ve ustalığına yenik düştü ve bunu aktardı. Cinsiyete dayalı şiddete karşı yıkıcı iddia pastoral bir ortama, Monterey ve dönüş sorumluluğu Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley ve Zoë Kravitz'in omuzlarına yüklendi. kadın dergilerinin kapaklarında ilçe kasabası.
HBO'nun kült dizisi ödüller, takipçiler, iyi incelemeler ve galasından Monterey'in neden feminist gücün (en azından kurguda) bir amblem haline geldiğini keşfetmek için gelen meraklı insanlardan oluşan bir iz ekliyor.
Geçmişinden çok az ya da hiçbir şey kalmadığı için konserve sardalya üretimi için önemli bir merkez, Cannery Row, John Steinbeck tarafından The Outskirts of Cannery'de ölümsüzleştirilen işçi sınıfının sömürülerini ve sefaletlerini özetlediğinde: "(Cannery Row) bir şiir, bir koku, bir çığlık sesi...".
Birkaç adım ötede, Prescott Ave.'de Büyük Buhran'ın büyük tarihçisinin bronz büstü duruyor. Sokaktan ayrılmadan, eskiden en büyük konserve fabrikalarından biri olan Monterey Bay Akvaryumu, dünyanın en muhteşem akvaryumlarından biri, 35.000'den fazla deniz canlısı ve su bitkisinden oluşan bir nüfusa sahip (Denizanası Galerisi ve çekiç başlı köpekbalıkları, kaplumbağalar ve güneş balıklarıyla dolu Açık Deniz'den özel olarak bahsedilir).
Monterey, California'da bir berber dükkanının cephesi.
Bu arada ve kısa bir yürüyüş mesafesinde, Old Fisherman Wharf gibi başka bir turist kalesi, HBO mücevherinin senaristlerine ilham kaynağı oldu. Her sezon dikkat çekici bir topluluğu bir araya getiriyor. ilahi varlıkların izleyicileri: balinalar, foklar, yunuslar veya deniz aslanları.
Deniz manzarasını koruyan konaklar, avangart mimari tasarımla Monterey'in tepelerini renklendiriyor. Bu noktada, Big Little Lies'ın açılış melodisinde popülerleştirdiği anıtın nerede olduğunu merak edebilirsiniz (şimdi Michael Kiwanuka'yı ayakta alkışlayın lütfen): Bixby Köprüsü.
Tek bir kemerin uğursuz anıtını fotoğraflamak için balıkçı kasabasından Big Sur'a doğru yaklaşık 30 kilometre uzaklaşmanız gerekiyor. Ve cesurlar için, on kilometre ötede, bir Point Sur parkının yeşil pelerininde durun ve ayrıca yolda, emektar kızılağaçlara sarılmak için Garrapata Eyalet Parkı'nda bir mola.
Uğursuz Bixby Köprüsü'nün iyi bir fotoğrafını çekmek için birkaç kilometre uzaklaşmanız ve perspektif kazanmanız gerekecek.
Pacific Coast Highway'in kuzeyine 15 dakikalık bir sürüşün ardından, Carmel-by-the-Sea'nin ilk enstantanesiyle Instagram hikayeleri çöküyor. Şöhretinin çoğu, 1980'lerde bu seçkin köyün belediye başkanı olan Clint Eastwood. Zaman zaman sokaklarında veya 1770 yılında Junípero Serra tarafından kurulan güzel Mission of San Carlos Borromeo de Carmelo'nun çevresinde görülebilir.
Yaklaşık 4.000 nüfusu aynı misafirperverlikle karşılanıyor film yıldızları, sanatçılar, yapımcılar ve banka hesaplarını ve anonimliklerini aynı şevkle koruyan bir dizi tatilci.
Ama burada yönetenler sadece onlar değil, aynı zamanda evcil hayvanlarıdır. Carmel otantik hissediyor köpek sakinlerine bağlılık ve saygı. 1880'den beri, son derece seçkin tatil yeri, sakinlerinin en müstehcen fantezilerini Tiffany's veya Bottega Veneta gibi tapınaklarda besleyen Ocean Avenue'de kalabalığı uzak tuttu.
Çevredeki sokaklarda, 100'den fazla sanat galerisi, Fransız tarzı restoranlar, köpek butikleri, küçük oteller ve sıra sıra birkaç kilometre taş bacalı konaklar Cypress Inn oteli bir zamanlar Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin veya Doris Day'in dinlendiği yer. akdeniz tarzı köpek cenneti Daha çok üstü açılır arabalarda ve özel jetlerde seyahat etmeye alışmış evcil hayvanlar için.
Bu sonsuz macerada kendimize sondan bir önceki lisansı veriyoruz: Santa Cruz. Santa, 1950'ler ve 1960'ların karşı kültürünün bir kalesi olarak ün ve 70'lerde yeni çağ vizyonerlerinin evi. Ve onun haçı: hedonizme yatkınlık ve sörf yapmaya ya da Pasifik'in kaprislerine hizmet etmeye adanmış bir yaşam biçimi.
Bu zıtlık oyununda sörf efsanesi, Santa Cruz Beach Boardwalk'un kaosu ile California Üniversitesi öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama bağlılıkları arasında dengesini buluyor. Amerikan rüyasının yin ve yang'ı. Sonun başlangıcı.
Looff Carousel'in tarihi 1911'e dayanan Santa Cruz Beach Boardwalk'taki klasik cazibe merkezleri.