Parrilla Don Julio'da entraña ve kavrulmuş domates.
“Bazen Madrid'deymişsin gibi görünüyor”. "Ona Güney Amerika Paris'i diyorlar." San Telmo'dan geçtiğinizde Napoli'de hissedeceksiniz. Matematikseldir: ** Buenos Aires'e ** gideceğinizi söylediğiniz anda, gelmiş geçmiş herkes şunu görmenizi sağlamak için teşbihler aramaya başlar... Eski Dünya'nın bir tür Frankenstein'ıdır.
Ve bir kötülük -oh, sıska- onu yapıyorlar, çünkü Buenos Aires her şeye benziyor olabilir... ama hiçbir şey ona benzemiyor. Makyajsız güzel, balerin, yani her yerden ve bu yüzden kendine ait olan başkent, bir eşitine ihtiyacı olmadığını açıkça belirtmek istiyor. Ve bu yüzden gittik. Ve bu yüzden... geldiğimiz iyi oldu.
Bir chorizo evinin detayı, bugün San Telmo'daki Pasaje de la Defensa alışveriş galerisi.
İşte o zaman, özeti 96 saatten biraz fazla Her şeyi amansızca yeme kararlılığımız sayesinde Arjantin pizza peyniri gibi uzandı ve bunu inkar etmek çirkin, otele (azo) ayak basmamıza, hatta uyumamıza bile izin vermemeye can atan bir avuç büyük Buenos Aires arkadaşına.
Evet, otel. Ulaşmak görev aynı zamanda güneş ve seni aldığında çeşme olarak parıldayan bir Disney prenses tacı olan bir havuz buraya fazla uyumaya gelmediğimize dair bir uyarıdır.
Şehrin nihayet şehre bakmaya karar verdiği mahalle olan Puerto Madero'dayız. gümüş nehir gökdelenler, rıhtımlar ve kozmopolit bir atmosfer ile. Buenos Aires'e gidip de Buenos Aires'in ne olduğunu öğrenmemek için mükemmel bir yer.
Seba García kokteyl barında, Başkan.
1. GÜN TÜM YANGIN YANGIN
Faena'nın "vahasından" ayrıldıktan sonra trafik, kaos, eğlence her şeye rağmen bir takside başlar. Don Julio Izgara . Neden daha fazla bekleyelim?
Şehirdeki en iyi et lokantası olarak kabul edildi sayısız saygın rehber tarafından ve en önemlisi, herhangi bir iyi huylu porteño , bir aile meyhanesi olarak başlamış ve bugün Paul Rivero , kendi mera sığırlarına, Hereford ve Aberdeen Angus ırklarına, bir soğutma ve olgunlaşma odasına sahiptir - kısacası, burada aşırı olgunlaşma modası ne istenir ne de anlaşılır - kesimlere eşlik eden mükemmel sebzeleri sunan bir meyve bahçesi ve onu destekleyen bir kullanım sistemi vardır. kozmetikler için yağların veya jelatin için kemiklerin kullanımını içerir.
Florería Atlántico'nun sokak planı.
Bu çark bizde pek dönmedi: Her yemeği cilaladık, o harikulade şekerlemeleri -dünyanın en iyisi mi?-, tay sosisini, közlenmiş domatesli bağırsakları... 12.800 Arjantinli şişe işgal ettikleri Kiler : Beton 2016, Zuccardi tarafından; bir kartpostal Malbec.
Gerekli yürüyüş, yolculuğun ilk dulce de leche'sinden, binin ilkinden sonra gelir. “Her şey onunla daha iyi karamel sosu ”, Anabella bir mantra gibi tekrar ediyor.
geziyoruz palermo , şehri oluşturan 48'in en ünlü mahallelerinden biri ve hangi blokları kaldırdığınıza bağlı olarak sonsuz soyadları var: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
ilk olduğu yerde yenilikçi küreselleşme en çok iz bıraktı : mumlu bıyıklı berberler, #TT burger lokantaları gibi Williamsburg , vintage mağazalar, butik biralar, sürdürülebilir kafeler ve bir veya iki Cynar Pomelo içebileceğiniz teraslar. Veya üç. Veya dört.
Tamam, sonunda birkaç tane daha vardı, ama hepsi evrensel, Delfina Ayerza ve Emilia Romero'nun bizi götürdüğü bir bar-tiyatro-kültür bahçesi , kültür avukatı ve ARCO Madrid'de bulunan Arjantin çağdaş sanatını toplamaya ve yaymaya adanmış bir dernek olan Arte-Blogarte'nin editörü.
El Universal kültür alanı.
2. GÜN ÇİÇEKTEN ÇİÇEĞE RECOLETA
Etrafında bir yol yok. Recoleta Mezarlığı bir zorunluluktur evet veya evet , porteños bunu iyi biliyor: şehrin en çok ziyaret edilen yeri ve takipçileri için bir hac mekânı. Peron'dan kaçının , birçoğu kimin önce geldiğinden emin olmayan Yankiler, General'in karısı mı yoksa Madonna mı?
Gerçekten de, bu kutsal yer etkileyicidir, ancak Evita'nın mütevazı mezarından çok, panteonlarının çoğunun mimarisi ve metrekareye ulaşan fiyatlar.
Hatırayı gördüm, zarif bir yürüyüş alvear bulvarı kimin sahip olduğunu, koruduğunu açıkça ortaya koyuyor. bu Ortiz Basualdo Sarayı , şimdi Fransız büyükelçiliği, bir zamanlar Peredas'ın, Jokey Kulübü'nün veya Four Seasons otelinin ikametgahı olan Brezilya büyükelçiliği, bitişiğindeki La Mansión adlı malikane-bombonera ile bölgedeki diğer çok ilginç binaları gölgede bırakıyor. 19. yüzyılın ortalarının rasyonalist tarzı. yirminci yüzyıl.
Rasyonel olandan öyle olmayana, Buenos Aires'te ıslık çalan kokteyllerin ardından dışarı çıkıyoruz ve bir duraktan sonra midilli ipi heybetli binaların arasına yerleştirilmiş yüzme havuzu Slim Aarons deliryumu olacak Four Seasons kokteyl barı ve mükemmel acı bir Zainete Criollo (Fernet Nero, biberiye, limon Oleo Saccharum, Sherry ve soda) varıyoruz. Başkan .
Narda Comedor'da incirli, domatesli ve greyfurtlu Burrata.
barmen tapınağı Sebastian Garcia . favori çubuğu Messi . Máxima de Holanda'nın her zaman ayrılmış odasının olduğu yer. Galiçyaca torunu Sebas, Diego Cabrera hakkında tutkuyla konuşuyor, Madrid'den Somon Guru'sunu karıştırarak zafer kazanan, ancak topraklarında ne pişirildiğini kontrol eden porteño.
Cabrera ayrıca, Başkan'a ek olarak, bir ditto (Bacardi romu, sek Martini, portakal likörü ve nar şurubu ile yapılan efsanevi Küba kokteyli), bir tirradito ve biraz nigiri ile nereye gittiğimizi de biliyor. dünyanın en iyi kokteyl barlarının haritasında temel bir yer var: Atlantik Çiçekçi .
Laboratuarını zemin katta saklayan bir çiçekçi dükkanı. tato giovannoni, mektubun ülkeler veya zenciler tarafından nereye gittiği, yani, Cynar ve defne ve fıstıklı soda (İtalya) ile bir Karadağ amaro ya da Príncipe de los Apostoles'den bir Ballestrini, Negroni, Campari, Averna, okaliptüs, çam fıstığı ve deniz suyu sipariş etmek arasında tereddüt ettiğiniz yer. Sonunda her şeyi sorduğun yer. Nerede... uyumak için.
3. GÜN MARADONA İLE BİR FOTOĞRAF
Varışta kendimize otantik ve klişeden uzak bir Buenos Aires geleceği vaat ettik. Ve bizde öyleydik, ama bu... porteño, Corrientes caddesinin yağlı pizzalarını sever , choripán'ı seviyor (bu arada, Chori, Palermo Soho'da: temel), Maradona'yı seviyor, Evita'yı seviyor (ya da sevmiyor), futbolu seviyor, Cortázar ve Borges okumayı seviyor ve sizi her yere götürmeyi seviyor: “Bu, hayır, Caminito'ya gitme. Ama hey, gitmelisin, La Boca'yı görmelisin”.
Hotel Faena'nın bahçesinden manzaralar.
Dedi ve bitti. gün başlar San Telmo mahallesinin merkez üssü ve kahve içmek için mutlu bir yer olan Plaza Dorrego.
Çökmekte olan, bohem, turistik ve çok dilli... bunlar burada oluyor antikacılar, Arnavut kaldırımlı tango sokakları ve chorizo evleri Roma evlerinden esinlenilmiş, ancak onları birbirine bağlanan bir dizi verandaya ve küçük koridorlara dönüştüren dikey bir kesime sahip, bu nedenle adı: bir ip gibidirler.
Varlıklı ailelere ait olan 1871'deki sarıhumma salgını onların da terk edilmelerine neden oldu. Yıllar sonra, içlerine üzücü koşullarda akın eden göçmenler tarafından işgal edildi ve bazıları “işgal edilmiş evler” olarak sona erdi, ancak Bugün, emlak acenteleri, yakın kârlılıklarına ellerini ovuşturuyor. Daha azı için değil.
Bu arada, olup olmadığı belli değil. Cortázar'ın hayal ettiği Casa Tomada bir chorizo eviydi ya da değildi, ama biliyoruz ki bu hikayeyi okumak herhangi bir Buenos Aires rehberinden daha iyidir. nasıl dinlenir Juan Carlos Pallarols'un fotoğrafı. San Telmo'nun yaşayan bir efsanesi ve kasttan geldiği için usta gümüşçü, 1750'de Barselona'da ilk Pallarols Atölyesini açtığından beri. Hermès, Dupont veya Montblanc'dan gelen komisyonlar özgeçmişinde birbirini takip eder, ancak hala hangi siparişe göre kabul eden ve evde çalışan bir usta, bizi aldığıyla aynı. Bir lüks.
Dock restoran ve kokteyl bar.
At sırtında empanadillaları ve Milanlıları kutsadıktan sonra -korkaklar için uygun değil- Pulpería Quilapan , fotojenik ve tarihi yemek odası ve Şili ve Defensa'nın köşesinde Mafalda ile yolları kesişiyor, Maradona'nın dublörünü görüyoruz (dolgun Maradona'dan, göz) yol , her şeyin fotoğraf ve hatıra olduğu yer. Porteños haklıydı ama... görmeliydin.
hemen yanında, Medyatik Francis Mallmann restoranda sunuyor Güney Patagonya Kusursuz bir bohem atmosferde art arda hitleri, belki de bir parça hatıra. Ama... denemek zorundaydın.
4. GÜN: KENTSEL SANAT VE GÖÇMEN MUTFAĞI
Büyüleyici aile evlerinden oluşan bir yerleşim bölgesi olan Colegiales, bugün kentsel sanatla dolu bir tuval. Colectivo Doma + Fase, Gualicho veya Carpita gibi sanatçıların imzasıyla. 2001 krizi, ünlü “corralito”, marjinalleştirilenlerin değil orta sınıfların yarattığı bir graffitinin yüceltilmesine neden oldu.
Arjantin'in en popüler firmalarından biri olan Bolivya mağazasında tişört.
Cecilia Quiles bize tüm bunları ve daha fazlasını anlatıyor. Birlik Galerisi , yolda Belgrano'nun zarif evlerini geçmeden önce yemek odası , sebzelere ve yerel mutfağa bir övgü. Villa Ocampo'nun burada yer almasıyla bilinen nehir boyunca uzanan ışıltılı konaklardan oluşan bir koloni olan San Isidro'da yemek sonrası dokunuşlar, büyük entelektüel Victoria Ocampo'nun çokça aldığı konak: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Kitapçıların yoğun saatlerde Twitter gibi vızıldadığı, herkesin okuduğu, sizi kutsasın, şehirde kitaplık mitolojisi. Veda, tarzda, büyük bir masa ile kutlarız. Mishiguene , iştah açıcı ve Tomás Kalika'ya temel haraç şehrin Yahudi göçmen mutfağına.
Tatlılarda garsonların kendiliğinden çalmaya başladıkları kelzmer müziği, Buenos Aires'te görmeyi özlediğimiz her şeyi bize anlatıyor. O kadar güzel, o kadar her yerden ve o kadar onunki, o kadar cesur... Çok eşsiz.
_*Bu makale ve ekteki galeri şu adreste yayınlanmıştır: Condé Nast Traveller Magazine'in (Nisan) 116. sayısı. Basılı sürüme abone olun (902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak 24,75 € karşılığında 11 basılı sayı ve dijital sürüm veya web sitemizden ) ve Condé Nast Traveler'ın iPad için dijital sürümüne ücretsiz erişimin keyfini çıkarın. Condé Nast Traveler'ın Nisan sayısına şuradan ulaşılabilir: En sevdiğiniz cihazda keyfini çıkarmak için dijital versiyonu. _
El Universal'in terası.