Eğer mancınık olan Nada (1945) romanı carmen laforet 20. yüzyılın en etkili İspanyol yazarlarından biri olan ve doğduğu yer olan Barselona'da geçen Gran Canaria, yazarın hayatı boyunca şüpheyle değer verdiği çocukluk ve ergenliği simgeliyor. Romanları ve gezi kitapları için engebeli manzaralar ve bu toprakların işlek limanları kahramanları için bilinmediği kadar çekici olan ve edebiyatında bir karakter olarak daha yükselişe geçmiştir.
Gerçek ve kurgusal sahneler Nadal ödüllü Coğrafyası nedeniyle eserinde sürekli anlatıldığı gibi sonsuzdur Öğle yemeğinden önce Las Canteras'ın şehir sahilinde tadını çıkardığı daldırma, Kanarya Adaları'nda kış olmamasına rağmen kışın tenha bir kumsaldır kendi deyimiyle.
1962 yılında Carmen Laforet
Reşit olduğunda, yarımadaya Felsefe okumak için döndü ve arkasında babasının yaşadığı şehir olan Las Palmas de Gran Canaria'yı bıraktı. mimar Eduardo Laforet Altolaguirre, yeni bir Kanarya stili ve bölgesel binalarla modernize edildi -kaybolmuş Avenida sineması ya da 1942'de yenilenen Cabildo de Gran Canaria'nın genel merkezi, adanın kültür ve mirasının destekleyicileri arasındaydı. Ama neyse ki, kuzeybatı Afrika'daki bu adanın gençliğinde oluşturduğu stilize ve neredeyse mistik vizyon hala romanlarında sıkışıp kalıyor ve onu keşfetmek için en iyi pusula haline geliyor.
Başlangıç noktası olarak kuzeydoğu ve başkentten ve Laja sahilinden ayrıldıktan sonra Siyah lav kumu, Laforet'in bir vakayinamede anlattığı “su bitkilerinin gizemli yaşamını görmek için burnunu suyun yüzeyine koyduğu” çocukluğuna tanık olan, GC-802 bölgesinden yukarı çıkış, tıpkı laforeli, Bandama Kalderası.
Agüimes'deki heykeller ve boyalı evler.
Nefesinizi kesen bu volkanik vadi üç kilometre çapında havza , takımadalardaki en büyük çöküntülerden biridir ve romanınızın eyleminin gerçekleştiği yer Ada ve Şeytanlar (1952). 16. yüzyılda topraklarına üzüm bağları diken Flaman bir tüccar tarafından keşfedilen Pico de Bandama'nın refakatinde, Monte Lentiscal içerir, Laforet'in babasının lüks konutlar inşa ettiği yer.
İlkel taş yolları boyunca, sahte kratere ulaşana kadar yaklaşabilir ve deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikte ormanlarını görebilirsiniz. Doğu kaba ve vahşi manzara, yapay olmayan doğanın , aynı zamanda devam ediyor Barranco de las Vacas, Temisas'ı Agüimes'e bağlayan yol üzerinde.
İçeride, tarih öncesi sular olarak bilinen jeolojik kanyonu şekillendirdi. renkli tüfler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sinematografik Antilop Kanyonu'nun o kırmızımsı kaya yüzünü paylaşıyor. Yerini bulmanın zorluğu (kesin koordinatları girmezsek Google bize oyun oynayabilir), dünyanın her yerinden, dünyanın dört bir yanından, uçurumun kenarından geçen kayanın üzerinde mükemmel selfie'yi özleyen etkileyiciler için büyük bir cazibe olmasını engellemez. geçit. Tek başına tadını çıkarmak neredeyse imkansızdır, ancak sabah ilk iş olarak ziyaret ederseniz hafta boyunca daha uygun olur.
İnek Geçidi.
Aşağı inerken, kasaba Duvar resimleri, çıplak taş evlerin daracık sokakları ve neşeli renkleriyle Agüimes, zamanın (ve aynı adı taşıyan dağı kucaklayan rüzgarların) durduğu yerde. İle birlikte inziva yerleri, prenses heykelleri, yazarlar ve hanlarla dolu tarihi bir merkez ölümsüz sebze güveçlerini yakalayabileceğiniz yer olan Plaza del Rosario, günlük koşuşturmacaya yoğunlaşıyor.
Burada değişiyorlar Populacho gibi kafeler (Pl. del Rosario, 17), doksanlı yıllardan beri, sonsuz likörlerin turkuaz barında yer alan uzun yemeklerden sonra kasabayı canlandıran. bu San Sebastian bölge kilisesi , ciddi ve neoklasik, volkanik kalıntıları ve antik plajlarının kumunu andıran koyu taştan bir zemin ile şehre hakimdir.
Agüimes'deki Populacho Cafe.
Hatıra olarak bir zanaat ekmeği aldıktan sonra (adanın en iyisi olduğunu söylüyorlar) adanın sunduğu barışçıl "şeytanlardan" bir başkasını geçmek için tekrar yola çıkma zamanı: Gauyadeque vadisi. Agüimes ve Ingenio belediyeleri arasındaki bu derin çöküntü, adayı ikiye bölerek, taş döşeli yolun Cueva Bermeja'nın ilkel yerleşim yerinde bittiği tarih öncesi çağlara giriyor gibi görünüyor.
21. yüzyılda dağın kayalarına hayat vermek bilim kurgu değil, bölgenin modern zamanlara kadar aldığı izolasyonun sonucudur. Neredeyse hiç mobil veri olmadan ve bir harita tarafından yönlendirilir sadece iyi durumdaki yürüyüşçüler için uygun olan yaklaşık 15 kilometrelik bir rotaya başlıyoruz (yürüyerek altı saat ve neredeyse 1000 metre rakım farkı ile) suyun bin yıl önce kıyıda ağzına kadar kazdığı o anıtsal uçurumun etrafında. Müzede mumyalara ve mezar mağaralarına, arkeolojik kalıntılara ve mağara resimlerine rastlayabileceğiniz güpegündüz bir nekropol de dağın yeşil örtüsünün altında derinleşmiş.
Guayadeque Ravine.
Öğle yemeğinde bunlardan birine karar verebilirsiniz. yerel mutfağı olan mağara-restoranlar (El Vega, her zaman canlı ve tuzlu emziren domuzuyla ünlü; ya da La Era, daha sessiz, az sayıda masa ve vadi manzarasına sahip) ya da ocak ve şubat aylarında geçersek piknik alanlarında, çiçek açan badem ağaçlarının altında ücretsiz yapalım. Yukarıda bahsedilen esnaf ekmeği, Los Dragos peynirleri, Señorío de Agüimes sek beyaz şarabı veya Caserío de Temisas zeytinyağı gibi bölgeden geçerken biriktireceğimiz ganimetler için mükemmel bir yer.
Öğleden sonranın ilk saati yaklaştığında, ışığın azalmaya başladığı ve dağa tırmanışı sayan sisle birleştiği aynı saat, Tejeda için rotayı belirlemek için en fotoğrafik andır. İncirlerle dolu sıra sıra dikenli armutlar (yerliler için tuneralar), volkanik bir kalderanın içindeki bu belediyeden Parador de Cruz de Tejeda'ya kadar adanın bağırsaklarına rehberlik eder.
Carmen Laforet tarafından seyahat rehberi Gran Canaria'da (1961) incelenen bu otel kompleksi, 1937'den itibaren orijinal yapının bir bölümünü korur Kayalıklar arasındaki zirve alanında yer alır ve adanın en iyi panoramik manzarasına sahip olmakla övünür. Burada, doğal taş pencerelerinden geçen güneş ışınları aracılığıyla kış ve yaz gündönümlerini belirleyen arkeolojik bir nadirlik olan Risco Caído ve Kutsal Gran Canaria Dağları'nın manzarasıyla uyanabilirsiniz.
Cueva de Artenara inziva yerinin çan kulesi.
Ayrıca yürüyüşe engel değil onu çevreleyen Kanarya çamı ormanları aracılığıyla (iyi havalar eşlik ederse gereklidir) veya rotadan sonra volkanik kaya tedavisi veya spa'sında bal banyoları ile kendinizi toparlayın. Gökyüzü ile seyreltilmiş bir manzara yararına hızı yavaşlatmak için karayoluyla yükselişi sevdiysek, Artenara zorunlu bir duraktır.
Adadaki en yüksek kasaba ve aynı zamanda en az nüfuslu olan, bir ada tarafından korunan bakış açısından sunar. Miguel de Unamuno'nun bronz heykeli, Roque de Bentayga'nın tüyler ürpertici bir görüntüsü. Gran Canaria'daki aborjin dünyasının tarih öncesi ayinler ve efsanelerle desteklenen bu manevi ekseni, 1910'da adada kaldığı süre boyunca onu "bir taş fırtınası" olarak tanımlayan Bilbao yazarını gölgede bıraktı.
Bentaya Kayası.
Dır-dir tek kulaklı kedi yüzlü yuvarlak ada Bazılarının tanımladığı gibi, diğerleri için "minyatür bir kıta", vadiler, dağ geçitleri ve sık ormanlar arasında, turistlere hala direnen bazı mücevher kasabalarını gizler. Bu durum korku, Laforet'in 1961'de izlediği adanın kuzeyinden geçen rotanın değişmez bir durağı. Virgen del Pino Bazilikası Calle Real de la Plaza'yı (sınırındaki tarihi ahşap balkonlardan tanınabilir) taçlandıran büyük pencereler ve gargoyles ile, sis düştüğünde dini bağlılığın meyvesi olan bu kasabayı gizemli bir ortama sokar.
Meydanı pazar günleri her türlü el işi ile belediye pazarı Eski şehirdeki eski atölyelerin ticaretini işlemeli masa örtüleri, sepetler veya kil ve kamıştan eserler ile sürdüren. boyunca devam eden aynı gelenek yemek evlerinde ropa vieja ve marine et tarifleri. Ve mideyi tatlandırmaya gelince, tek yapmanız gereken tatlıları düşünmek. (ah onların anasonlu ve alabalıklı çörekleri!) 1888'den beri Cistercian Manastırı'ndaki manastırlı rahibeler tarafından yapılmıştır.
Teror pazarında peynirler.
Ama dini anıtsallıktan bahsedersek, Arucas pastayı neo-gotik katedrali Iglesia Matriz de San Juan Bautista ile alır. Maumejean zanaatkarlar ailesi (ayrıca Madrid'deki Hotel Palace veya La Granja'nın pencerelerinin yazarları) tarafından yapılmış ve ünlü palmiye ağaçlarının arasından kilometrelerce görülebilen zarif pencerelerle kaplı bir taş kütlesi.
Bu tarihi belediye, renkli ve görkemli binalarıyla (1912'den kalma turuncu kubbesiyle Heredad de Arucas y Firgas, modernist mücevherlerinden biridir) sokaklarında yürüyüşe değer ve şehrin içinde kayboluyor. Arucas Markizinin Bahçesi . 19. yüzyılın sonunda ilk aristokratların yazlık ikametgahı olan yer şimdi bir Romantik tarzdaki yollarla işaretlenmiş halka açık ücretsiz geçit parkı dünyanın farklı yerlerinden getirilen botanik türler ve tavus kuşu kolonileri ile. Ama en ünlü binası, tarihi Arehucas rom fabrikası (içki fabrikası ziyaretler için erişilebilir), 15. yüzyıldan beri şeker kamışı ekimi nedeniyle şehrin yaşadığı gelişmenin simgesi.
Yolculuğun son aşaması sizi dünyayı keşfetmeye teşvik ediyor. Atlantik Okyanusu'nun ışığı altında adanın en kuzey yüzü Carmen Laforet'in bazı romanlarında ayrıntılı olarak anlattığı bu durum: "Güneş, Batı'ya giderken, Zirve'nin ardında Atlantik'i kızdırıyor ve Tenerife adasının dağlarının ötesine batacak, uzaktan dumana dönüşecek. ” (Şeytanlar Adası, 1952). Geldiğinizi haber veren çam ormanları arasında artenara yazar tanıştı galdar , sanki canlı bir patchwork battaniyesiymiş gibi, küçük renkli cephelerle uzaktan parçalanmış bir dağ. Sokaklarından geçmek, bu yerli kasabanın tarihini ya şehrini ziyaret ederek çözmeyi ima eder. onun mağara resimleri boyalı mağara ya da 15. yüzyılın sonundan kalma yoğun Plaza de Santiago.
Galdar.
Bir tarafında, dağ manzaralı terası, ahtapot ve yerel patatesli salataya dayalı bir meze planlamak için iyi bir yer olan ve daha sonra La Trastienda de Chago'da genişletilecek olan sembolik Agáldar oteli var. Santa Brígida'da yetiştirilen Listán Negro ve Tintilla üzümlerinden (Bodega San Juan'dan olanlar gibi) yapılan şaraplarla. Bu kareden de doğar Kaptan Quesada'nın Geçidi (Calle Larga olarak da bilinir) demir kemerler ve yerel sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan tarihi La Recova pazarı ile çevrilidir.
Gran Canaria'dan, yazarın çok saygı duyduğu, bazen pembe denizde bir dalış yapmadan ayrılmak, adanın etrafında yarım kalmış bir gezi olurdu. bu Roque Prieto, La Furnia veya El Aguajero'nun doğal havuzları, turistlerle dolu plajlardan uzakta, kuzeylilerin yerel yaşamın nabzını tutmak için de iyi bir yer. volkanik kayaya oyulmuş güneş banyoları, dalgakıranlar ve bakir sunaklar. Ve güneşin vadileri ve dağları arasında kaybolduğu zaman, kırmızıdan menekşeye değişen ışıltılı tonlara tutunan bir gün batımına tanık olmak için. O kadar açıklayıcı ve kırılmaz ki, Carmen Laforet bunu romanlarında sonsuza kadar sakladı.