Aeolian Adaları'nda yelken açmak
Pilot hoparlörden "Birkaç dakika içinde Katanya'daki Vinchenzo Bellini havaalanına ineceğiz," dedi. Pencereden dışarı bakıyorum ve işte orada: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan ve üzerinde hala kış karı kalıntıları bulunan görkemli Etna.
Yaklaşık 3.329 metre olan rakımı geçen yüzyılda 20 metreden fazla azalmıştır. ve sürekli patlamalar nedeniyle bir buçuk.
Gözlerimin önünde, yamaçlarından sıkışık yerleşim mahallelerinden bir şehir sarkıyor. Görünen o ki, sakinleri böyle huysuz bir komşuya bu kadar yakın yaşamayı pek umursamıyorlar. Şimdi bile yıllardır cini sık sık çiziyor.
Gerçekten burada birkaç gün geçirmek istediğimi itiraf ediyorum: Sicilya, tarihin sayısız bölümünün kahramanı olmuştur, Yunanlıları, İspanyolları, Fransızları, Osmanlıları ağırlamıştır. ve zafer için can atan her hükümdarın ve yaşadığı her zamanın bıraktığı izi nasıl özümseyeceğini biliyordu. zengin kültür, mimari ve lezzet karışımının ve kusursuz kişiliğinin nedeni.
Etna kraterine giden dolambaçlı yol
Şehri keşfetmeye hazırlanırken, diğer seyahatlerde tanıdığım İtalya'dan tamamen farklı bir İtalya'ya yeni geldiğimi anladım. Bir barış, kırsal sakinlik duygusu var.
Dostumuz Santo bize adanın en büyük cazibe merkezi olan yanardağı göstereceğine söz verdi. , ama aynı zamanda bize çevrede rehberlik etmeye de karar verir. Katanya.
Bu yüzden erken kalkıyoruz ve güne kahvaltı için yakındaki bir kasabaya doğru yola çıkıyoruz: önce arancini (et veya peynirle doldurulmuş bir çeşit pirinç kroketi), ardından bir cipollino (soğanlı puf böreği), bir kapuçino ve lezzetli bir krema. Bu arada, yerlilerin yavaş yavaş gelişini ve gidişini izliyoruz.
Ardından Santo bize büyüdüğü yeri gösteriyor: Yakın zamanda meydana gelen ve evinin ciddi şekilde hasar gördüğü bir depremden etkilenen bir bölge. O kadar ki, ailesi geçici olarak taşınmak zorunda kalırken, yerel bir delegasyon yeri inceler ve tekrar yaşamaları için yeterince güvenli olup olmadığına karar verir. Santo bize bu durumu sanki günlük ve alışılmış bir şeymiş gibi anlatıyor.
Kristina ve Niko'nun yelkenlisi, bu raporun yazarları
Bizi suskun bırakan manzaralardan geçmeye devam ediyoruz; Ay yüzeyinden ithal edilmiş görünüyorlar. Etrafımızı saran tuhaf güzellik o kadar hipnotize edici ki, varış noktamıza, kabul edildiğimiz yere geldiğimizin farkına varamadık. fosilleşmiş lavlarla dolu devasa bir vadinin rüya gibi manzarası.
Doğanın her şeye kadir gücüne ancak böyle yerlerde tanık olunabilir. ve bu etkileyici ve ürpertici manzaralar, doğanın herhangi bir insan eyleminin üzerinde olduğu dersidir.
Lav vadisi o kadar devasa ki, yüzlerce futbol sahası kolayca doldurulabilir. ya da başarısız olursa, Catania büyüklüğünde bir şehir inşa et. Yine de Sicilyalılar aldırmıyorlar ve sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi yanardağın yamaçlarında yeni yerleşim alanları inşa etmeye devam ediyorlar.
Bu kaygısız tavrın, şu gerçeğiyle ödüllendirildiği de doğrudur. Buradaki topraklar mineraller ve mikro elementler açısından zengindir, bu da onların vitamin ve lezzet dolu meyve ve sebzeleri yetiştirmelerine ve harika bir şarap üretmelerine olanak tanır.
Arka planda Vulcano adasının yat limanı ile Niko
Merakla, Son patlamalar sonucunda Etna çevresinde dört yüz yeni krater oluştu. Sonuncusu sadece birkaç ay önce, Nisan ayındaydı ve kül emisyonu belirli bölgelerde yoğun olmasına rağmen lav üretmiyordu; eski, daha büyük, içinde Aralık 2018.
Tiren Denizi'nde bir tür gerdanlık oluşturan Aeolian Adaları bir sonraki durağımız. ve onları ilk kez görme arzusu, geceleri bizi adeta bir merak içinde tutuyor.
İtalyanca'da 'Isola', 'ada' anlamına gelir ve diğer birçok Avrupa dilinde olduğu gibi, kelimenin kökü, 'izolasyon' gibi İngilizce terimlere anlam kazandırır.
Yelken tutkumuz aynı zamanda her zaman lezzetli bir izolasyon arayışı içinde, kentsel yaşamın kancasından ve koşuşturmacasından kaçış.
Salina'da Punta Perciato'nun volkanik yayının önünde yıkanan Kristina
Ertesi sabah Portorosa yat limanına gidiyoruz, Cape Orlando'nun 38 kilometre kuzeyinde ve Cape Milazzo'nun 19 güney batısında yer alan İtalya'nın en ünlü ve en iyi donanımlı marinalarından biri.
Yelkenlimiz Oceanis Beneteau bizi orada bekliyor. bir haftalık erzak ve bayrağımız Sea Soul ile dalgalanma anını bekliyor.
Ziyaret ettiğimiz ilk liman, Portorosa'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lipari adasıdır. Yaklaşık 37.5 km2 alana sahip, Lipari, takımadaları oluşturan yedi adanın en büyüğüdür ve yaklaşık 6.000 yıl öncesine dayanan insan yerleşimine dair kanıtlara sahiptir.
Tekneyi dalgalardan korumak için geceyi kalenin eski kentinden iki kilometre uzaklıktaki Pignataro limanında geçirmeye karar verdik. denizden aynı seviyede koruma olmadan daha yakın, daha ucuz bir limana yanaşsalardı bu mümkün olmayacaktı.
Lipari Kalesi
Lipari'yi keşfetmek ve tüm yelken ve yanaşma formalitelerini bitirmek için sadece 24 saatimiz var, bu yüzden kıyı boyunca yarım saatlik bir yürüyüşten sonra, çok geçmeden kendimizi, neredeyse sarp volkanik taşlarla birleşen şehir surunun eteğinde buluyoruz.
Dar bir zikzak cadde bizi San Bartolomeo antik akropolünün kalıntılarının tepesine götürür. Ona doğru yürürken muhteşem bir şeyin huzurunda olduğumuz açıktır: Etrafımızdaki her şey bir o kadar heybetli ve heybetlidir. bizi Visconti veya Fellini'nin bir filminin sahnesine götürür.
Buraya kadar gelen ziyaretçiler durmamalı Duvarın gizli köşelerinin her birini keşfedin, panoramik manzaraların ve küçük balıkçı limanı Marina Corta'nın körfezinin tadını çıkarın.
Lipari adasında kilise
Yürüyüşten sonra ünlü Sicilya tatlısı bir cannolo aldık. vanilya, narenciye, gül suyu veya diğer tatlandırıcılar ve bir tutam çikolata ile doldurulmuş ricotta kreması ile doldurulmuş bir rulo kızarmış hamurdan oluşur. Officina del Cannolo, katedralden beş dakika, Onları denemek için en iyi yer.
Sonraki sabah, Limanın ve eski şehrin muhteşem manzarasına sahip küçük otelimizin terasında kahvaltının tadını çıkardık. Acele etmeden kahvelerimizi alırken ufka hayran kalıyor ve günün ilk güneş ışınlarıyla ısınıyoruz.
Sonsuza kadar burada kalmak istiyoruz ama Stromboli yanardağı bizi ve kırk kilometrelik bir yelkenli yolculuğu bekliyor.
Sadece dört kilometre çapındaki efsanevi adaya batıdan yaklaşıyoruz. Deniz seviyesinden 925 metre yükselirken, tabanı, su yüzeyinin iki bin metre altına gömülü ve yanardağın sadece üçte biri görünür durumda.
Yerel hamur işlerine dayalı kahvaltı
Yaklaşık iki kilometre kuzeybatıda Strombolicchio adacığı, başlangıçta yanardağın bir parçasını oluşturan ve sevgiyle “Stromboli'nin babası” olarak adlandırılan bir kaya.
Hemen ardından Sciara del Fuoco yamacına yaklaşıyoruz. Stromboli hakkında gerçekten benzersiz olan şey, hiç durmaması ve dört kraterinden birinin her beş dakikada bir patlamasıdır. -bu yüzden etrafında her zaman bir kül örtüsünün uçuştuğunu görebilirsiniz ve denizciler genellikle yanardağa şöyle derler: “Akdeniz'in deniz feneri”–.
Adada omurgasız teknelerin yanaşması için belirlenmiş bir yer yok, sadece oldukça erişilemeyen donmuş lavların olduğu Arnavut kaldırımlı bir kıyı şeridi var. sadece adanın kuzeybatı ucunda, sahile yakın bir yerde yapılabilir.
Strombollichio olarak adlandırılan küçük kaya
Üç saatlik bir tırmanışa başlamaya hazırlanırken, yeterince kalın giysiler, uzun çoraplar, yürüyüş direkleri ve bir meşaleye sahip olduğumuzdan emin oluruz. (ayakkabı buradan kiralanabilir).
Ayrıca bize bir talimat listesi ve bir kask veriyorlar. taşımaya değer Geri döndüğünüzde külle kaplanacak olan tüm kıyafetleri saklamak için güçlendirilmiş bir sırt çantası.
Ancak tepeye tırmanmaya başladığımızda tüm bu formaliteler unutuluyor. bize muhteşem manzaralar sunan yanardağın dolambaçlı yolları.
Stromboli yanardağı ile Sea Soul'da uyanmak
Deneyimli bir dağcılık rehberi grubumuza liderlik ediyor sessizliğin hakim olduğu bir tür ağır çekim harekette.
Bu arada, manzaranın bir andan diğerine ne kadar hızlı değiştiğini yakalamaya çalışarak fotoğraf çekmeyi bırakamıyoruz: yemyeşil bitki örtüsü, güneşin ısısı ve hafif bir esinti ile Dünya'da olduğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz ve hemen ardından kendinizi Ay'da buluyorsunuz, kraterler ve çıplak yüzeylerle çevrili, güneş sizi gücüyle püskürtmeden.
Son olarak, tepede, rüzgarın gözlerimize kül savurmasıyla kendimizi uzayda gibi hissediyoruz. Önemli gerçek: İlk kratere ulaştığınızda atıştırmak için sırt çantanıza biraz et arancini koyun.
Panarea adasının manzarası
Güneş ufka ulaştığında, etrafımızdaki her şey Sicilya'nın tipik turuncu rengiyle aydınlanır. Kraterlere ulaşmak için daha 50 metremiz var ve rehberimiz bizi yanlardan birine yönlendiriyor.
Güneş sonunda ufkun arkasında kaybolur ve gece çöker. Kül püskürmesi boğazımızı acıtarak öksürmemize neden olur. Görünen şeyi gördüğümüz gibi yoğun bir toz bulutu bizi kucaklıyor. harika bir parlayan ışık.
Saniyeler sonra, her yöne püsküren bir lav patlamasına tanık oluyoruz ve anı özümsemek için toplu bir sessizliğe batıyoruz, kendiliğinden alkışlarla kutladığımız... Bir orkestranın senfonisine tanık olmak gibi!
vulkan adası
Stromboli bize birkaç ses daha veriyor, o zaman uzaya yakışır tam bir sessizliğe girin.
Çevremizde olup biten her şeyi görünce büyüleniriz ve gözlerimizi kraterden alamıyoruz. Ama geri dönmeliyiz ve volkanik kumda iki saat yürümek çok yorucu. Yelkenliye döndüğümüzde, uzaktan ışık dizisini görüyoruz ve sadece yarım saat önce orada olmamız bize imkansız görünüyor.
Sonraki sabah Salina yönüne yelken açmak için demir alıyoruz şafak dalgalarının yardımıyla. Görkemli Bergman ve Rossellini adasına son bir kez bakıp gelecekte geri döneceğimize söz veriyoruz.
Sea Soul yelkenlisinde
Salina, Lipari'den sonra en büyük ikinci adadır ve adalardan oluşur. ona şekil veren iki yanardağ: Fossa-delle-Felci (968 metre) ve Monte-dei-Porri (860 metre).
vardıktan sonra Aziz Marina Gördüğümüz ilk şey, katedralin yanında kafesi olan küçük bir meydan. Bu alanda olmazsa olmaz Tasca d'Almerita ailesinin kendi üzümleriyle yaptığı, Capofaro otelinin arazisinde hasat edilen malvasia'yı deneyin -aile, adanın kuzeybatı kesiminde yer alan bu arazileri bölgenin altyapısını korumak ve geliştirmek için satın aldı.
Deniz fenerini hayranlıkla izliyoruz ve küçük Malfa köyünü geçtikten sonra Ptollara'ya doğru yola çıkıyoruz. Körfezin güzelliği 1994 yılında film sayesinde ünlendi. Postacı (ve Pablo Neruda) ve bugün bile her türlü ürünü satın alabilirsiniz. yönetmeni ve kahramanı Massimo Troisi'nin yüzü ile hediyelik eşyalar.
Yerel şarapları tatmak için ideal olan Capofaro Locanda & Malvasia otelindeki deniz feneri
Ertesi gün körfeze dönüyoruz ve bir şişe yerel beyaz şarap eşliğinde gün batımının tadını çıkarıyoruz. Tiren sularının dibine yansıyan son ışık parlamalarına hayran kalarak.
Dönüş yolunda, kendine özgü hidrojen sülfür kokusuyla bilinen Volkan'dan geçiyoruz. ve mitolojiye göre ateş tanrısı ve tepegözlerin demir attığı yer. Tereddüt etmeden çamur banyosu yapıyoruz ve kaplıcalarını ziyaret ediyoruz.
Ayrıca 499 metre yükseklikte bulunan ve şu anda huzur içinde uyuyan yanardağın kraterine çıkma seçeneğiniz de var. sona eren buharın, hidrojen sülfürün aromasının ve bize sürekli olarak bu yerde deniz ve ateşin kesiştiğini hatırlatan sıcak lavın varlığıyla.
Ama Salina ve Lipari'yi uzaktan seyretmek için tepede oturmayı tercih ediyoruz. İşte tam o anda, neden "gerdanlık adaları" olarak bilindiklerini nihayet keşfediyoruz.
Salina'da gökten Kris ve Niko'nun yelkenlisinin görüntüleri
Bu rapor Condé Nast Traveller Magazine'in (yaz 2020) 140. sayısında yayınlandı. Basılı baskıya abone olun (11 basılı sayı ve dijital versiyonu 24,75 € karşılığında, 902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak veya web sitemizden). Condé Nast Traveller'ın Nisan sayısı, hepimizin her türlü cihazdan yararlanabilmesi için hazır. İndirin ve keyfini çıkarın.
'tekne hayatı'