Noto Belediyesi
Bir bardak elma şarabından gelen güneş ışınları gibi, sarı tonlarında dört şehir hayal edin. Coğrafi olarak Sicilya'nın geri kalanından kopuk şehirler - vahşi dağlar ve derin geçitler - Yeterince yakın bir günde onları ziyaret et , ve denizin yakınında, böylece asla kapana kısılmış veya aşırı ısınmış hissetmezsiniz. Bir zamanlar Orta Doğu ve Punic mimari kaosu olan şehirler, 1693'teki yıkıcı depremle aniden sarsılarak yeni bir güzelliğe büründü. Hemen ardından yeni taşlar döşendi ve sokaklar bir İspanyol dükü tarafından yeniden tasarlandı, caddeler uzatıldı ve yeniden düzenlendi ve merdivenler ve büyük kiliseler Barok zarafetinden ilham aldı. Yaratıcılık ve düzen, uzay ve hava.
Noto'nun ana caddesi Corso Umberto Emmanuele
FARK ETME
Katanya'nın 90 kilometre güneyindedir ve kestane ağaçlarıyla çevrili sakin bir yoldan ulaşılır, burada tüm yolculuk boyunca soğan yüklü bir traktörün arkasında sıkışıp kalabilirsiniz. Noto, Sicilya Dünya Mirası Alanıdır (ziyaret edeceğimiz diğer şehirler gibi), onlarca yıllık ihmalden sonra kısmen yenilenmiştir. Güzel ana caddenin etrafındaki sokaklar dantel elbiseler bulabileceğiniz zarif barlar ve mağazalar . Oradan kuşların bol olduğu ve bahçelerle çevrili dar sokaklara girersiniz. diğer bazı çökmekte olan palazzo birkaç avroya ve odaları gözetleyen gardiyanlar olmadan ziyaret edebilirsiniz.
Bir sabah, kusursuz, barok Palazzo Nicolaci'de bir balo salonunda cevizli bir bilardo masası ve kırık bir klavsen buldum. Fresklerde ve pervazlarda boyanmıştır. cennet kuşları sahneleri, oyun ve muhabbet kuşlarının natürmort.
Sabah 10'da sıcaklık zaten narkotik. Resepsiyon işlevi gören bir ziyaretçi odasındaki perdeleri geri çekmek, sanki yıllardır kullanılmamış gibi. **Don Fabrizio'nun El Gatopardo'da ** dediği gibi, tüm odaların bilindiği bir ev buna değmez. Pencerenin ötesinde, aşağıda küçük bir altın kasaba ve deniz çivit bir hale gibi uzanıyor.
Barok Noto kentinde bir palazzo çatısı
Büyük Belediye'nin (belediye binası) merdivenlerinde gençler, sabahın sessizliğinde dövüşen köpekler ve "ayarlanmış" motosikletler arasında uzanıyor. Yakındaki ** Caffè Sicilia'da, 1893'ten**, beyaz önlüklü garsonlar hizmet vermektedir. kapuçino ghiacciato (badem sütü granita ile servis edilen lezzetli buzlu kahve) diğer taraftaki katedrale giden basamaklarda ecstasy içinde oturan birkaç rahibe.
Kubbede reform yaptı San Nicolo 1996 yılında binanın bir kısmının yıkılmasından sonra, Rus sanatçı tarafından iç mekana müdahale edildi. Oleg Süpereco Pentecost'un devasa bir freskiyle. Büyük bir adanmış olan arkadaşım Daniela, her gün sabah ilk iş olarak sanatçıyı tefekkür etmeye giderdi. İskele tahtalarının üzerinde yatarken, kubbenin 300 m2'sini (İtalya'daki en büyük modern fresk) kaplayan harcın üzerine doğrudan büyük bir incelikle boyadı, bir güne kadar onu halatlarla kaldırdı. Oyna havari Yuhanna'nın cübbesi kendi elleriyle . Yazın perşembe günleri, sabah saat altıda çılgınca çalan çanlardan sonra Noto, yaşayan bir yer haline gelir. sahilde bir günden dönen kızlarla dolu . Romantik hayal kırıklıklarından bahseden klasik şarkıların versiyonlarını çalan bir grupla birlikte şarkı söyleyerek geliyorlar. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Hain aşk") ... sonra kreşendo kreşendo.
Masada oturan, 20'li yaşlarda şortlu ve yapay elmas çivili çizmeli güzeller, parke taşlarında gezinen siyah giyimli nineleri şaşırtıyor, sigarayı bırakmıyorlar ve daha fazla ekmek ve şarap istiyorlar . Bu kütüphaneci topuzlarında toplanan saçların yaydığı çekicilik, harika kara gözleriyle genç yüzlerini klasik, yakından bakarsanız tehlikeli hale getiriyor. Bu gece, buralarda dolaşan Kuzey Avrupalılar bile başka bir çağdan görünüyorlar , sanki 1950'den bir gemiyle gelen atalarından biriymiş gibi. Bunların yanı sıra, üzerine oturan beyaz elbiseli bir sarışın, çınlayan gümüş bir bileklik ve bana yazarı hatırlatan yüksek bir at kuyruğu dikkatimi çekti. Sylvia Plath ; Y İngiliz bir sanat öğrencisi üzerinde , güneşten uyuşmuş ve yalınayak, yıpranmış deri bir çantada suluboya ve ciltsiz küçük kaplar taşıyor, bir bankta sigara içiyor. Piazza XVI Maggio , Yunan kahramanı Herkül'ün bir canavarla savaştığı çeşmenin diğer tarafında.
Caffè Sicilia'da (Noto) Cappuccino ghiacciato
SCICLI
Sadece Noto'dan bir saat , daha da küçük kasaba Scicli Tunus ile aynı enlemde bulunur ve arasında bir karışımı damıtır. melodramatik olarak güzel bir figür ve aşırı tatlılık . Ana yaya caddesi, F. Mornino Penna aracılığıyla , kıpkırmızı aslanağzı çiçeklerinin teraslardan sürekli yuvarlandığı soluk seramik benzeri taşlarla döşenmiştir. Bu şehirlerdeki balkonların çoğu ironi ve hayal gücü ile dekore edilmiş : Sirenler iç çekiyor, maymunları kıvranan keşişler. benim favorim bir üzüm yiyen aristokrat ta ki son heykelde elleri boş ve üzgün bir ifadeye sahip olana kadar.
Sicilyalılar büyük bir ironi ve karamsarlık duygusuna sahiptirler. Murphy kanunu . Bir Sicilyalıya nasıl olduğunu sorun, size asla “İyi” demez; ama daha temkinli bir şey: "Daha iyi olabilir." Kaderi asla kışkırtmazlar, görkemli değildirler. Harika bir eğlence anlayışları ve takma adlar için çarpık bir eğilimleri olduğu doğru olsa da - Belli bir 'silah' ve 'filozof'la iki dakikadan az bir sürede tanıştım. – itibarlarının söylediğinden daha az abartılı. Napolitenlerden çok daha az.
Yıllarca karanlık bir Sicilyalı baronla evli olan Napolili arkadaşım Emma, 70'lerde kadın dergilerine abartılı aşk hikayeleri yazardı. Yaslı aşıklar ve sadakatsiz kocalarla ilgili hikayeleriyle sık sık ağladığını söyledi. ve kocasının ona bakmaya cesaret edemediği bir şekilde masasının üzerinde yaptı.
Scicli Market'te Enginar
Ünlü ve yarı harap çevresinde Palazzo Beneventano , şehrin merkezinde (sanat tarihçisinin en sevdiği barok yapı Anthony Künt ), bir heykeltıraş kahvaltıdan sonra atölyesinin kapılarını açar ve bir çocuk zarif bir şekilde yavaşça yürür. Piazza Ficili bir çanta kek ile.
Yeni temizlenmiş fayanslar arasında oluşan su birikintilerine minik yusufçuklar tünemiş. . Viyanalı sanatçı, "Burası paralı bir yer gibi görünmeye başladı" diyor. Katia Bernhard , hafif ve uzun yazlar arayışı içinde gelir. "Otobüs beklemek karşılığında bir sanatçı olarak yaşamak için hala yeterince uygun."
Alacakaranlıkta Via Penna'daki açık hava kafeleri . Konuşma, Syracuse'u 40 metrelik bir yatta ziyaret eden ve Aida'yı şehrinde görebilmek için 3.000 kişilik Yunan amfi tiyatrosunu satın alan bir halife etrafında dönüyor. Ressam Franco Polizzi (birçok sanatçıdan biri Scicli Grubu 1980'lerden beri iş aramak için buraya gelenler) tadı eşek mortadella , bir grup çocuk onun etrafında saklambaç oynuyor. Sayarken kafalarını bir araya getiriyorlar ve gürültülü bir şekilde gülüyorlar. Bazen yakınlardaki kiliselerde, gerçek boyutlu lavtalar ve çellolarla süslenmiş barok yapıların altında saklanmak için koşarlar.
Modica'da hayat böyle geçiyor
“Syracuse doğduğunda” , diye vurguluyor Polizzi, inanamayarak gözlerini göğe kaldırarak, "Londra yoktu." Ortigia'dan bir antikacı bana Londra'daki en iyi İtalyan pullarını bulduğunu söyledi. İngilizler ve İtalya arasındaki bağ derin ve uzun sürelidir, ancak yalnızca birkaç şair ve aristokrat İngiliz macerasına atılmıştır. Palermo'nun Güneyinde Büyük Tur Buraya geldiler. Görecek başka bir şey olmadığına emin misin? Yüzyıllar boyunca bu şehirler yabancılar tarafından görmezden gelindi ve Ağustos ayı dışında, turistlerle (özellikle kuzey Sicilya'dan) nadiren kalabalık oluyor, belki de bir Alman, bir çobanın baktığı bir freske bakan bir Alman, sanki gökten düşmüş gibi.
yuvarlandıklarından beri Müfettiş Montalbano Daha fazla gezgin geliyor ama Scicli durgun kalır . Zaman yavaş geçer. Bir gece, ortağım Luca (Messina'dan) ve ben, kız kardeşinin troppu bona olduğunu iddia ettiği bir karides ve portakal salatası için Piazza Italia'ya gittik, ama hiçbir restoran ona hizmet etmedi. Ne zaman yiyecekti? Luca, "Beş ya da altı yıl önce," dedi. kısa durdum. "Eminim menü şimdiye kadar değişmiştir!" Luca çok eğlenmişti.
Noto Barok tiyatrosu
RAGUSA
Hiç kimse sizi Ragusa'nın ilk izlenimine hazırlayamaz. Şehrin en eski bölümü, ibla , deprem sonucu ikiye bölündü ve bir kısmı yıkıldı. barok tarzda yeniden inşa edildi , ancak eski alanda, belirli bir biçimsel mükemmellik ile çekici olan kalıntılar var. Modica'dan gelen yolda bir viraj dönen şehir c yükselir Dev bir kumdan kale gibi , bir deliryum anında tasarlanmış bir geçmişin ihtişamının bir örneği. Ragusa gizlidir, gizemlidir. Yürürken kendinizi garip bir şekilde yüzer gibi hissediyorsunuz. Meydanlar bile yükseltilmiştir (her zaman bir tepede olma, sessizlikle çevrili havada yürüme hissi yaşarsınız). Ya da belki burada gözler fazla mesai yaptığı için ses boğuktur. Piazza Duomo'dan çıkan sokaklarda , gizli portakal ağaçlarının küçük bahçeleri birbiri ardına sarayların önünde, misafir odaları, p mülkler ve ahırlar bugün bilet gişelerine dönüştü , rehberlerin zamana baktığı ve 19. yüzyıldan kalma yosun yeşili bir minderin üzerinde oturan değişimi saydığı.
Neoklasik meydandaki mermer zeminler Konuşma Çemberi ( 18. yüzyıl Ragusa aristokrasisinin sohbet etmek ve içmek için buluştuğu güzel bir sosyal kulüp) alacakaranlıkta melankolik bir etki yaratmak Kapıcı sizi dışarı atmaya çalışmadan ve saat beşte kapanmadan önce pencereden görebileceğiniz. ötesinde uzanan bir portakal bahçesine bir bakış yakaladım, son derece özel.
Daha sonra dışarıda oturmak San Giuseppe kilisesi arkadaşım Teresa ile senin cenazeni düşünüyorum 104 yaşındaki Benediktin rahibesi , beyaz güllerle kaplı tabutla. Dışarıda rahatlama ve rahatlama pozisyonunda uyuyan iki köpek var. Gözüme bir şey takıldı: Tabut taşıyanlar ve sahneye yeni giren bir orgcu dışında görüş açımdaki tüm insanlar, farklı formatlarda dondurma yiyorlar: külah, buz, tatlı çörek ve minyatür Türk külahı , damlamayı önleyen lezzetli, aromatik ve kıvamlı bir çikolata ile kaplanmıştır.
Ragusa'da bir ev
Sicilyalılar dondurmayı icat ettiklerini iddia ediyorlar ve eski Arap şerbetinden herhangi bir şekilde bahsetmeyi reddediyorlar . Meydan sakin, hafif bir esinti var. Teresa bana, Santa María y Jesús manastırının kalıntıları ve onun bakımsız bahçesi hakkında bir hikaye anlatıyor; geçen hafta tanıdığı bir işçi, Fransisken bir rahibin hayaletini gördüğünü ve korkudan bir deliğe düşüp bacağını kırdığını iddia etti. Teresa'nın yüzü, yan taraftaki restorandan gelen lezzetli domates dolması kokusuna rağmen ciddiydi. Hayaletlerden bahsetmeden Ragusa'da olmak imkansız. . Yakın zamanda ölenlerin fotoğrafları tüm şehri kaplıyor ve 2 Kasım ölüler gününde tüm dünya titriyor.
Teresa'nın en sevdiği yerlerden ilginç bir güzergahta meydanda yavaşça yürüyoruz: demir balkon. Marcelo Mastroianni içinde görünür İtalyan boşanma Sicilyalı bir asilzadeye hayat vermek daha az gelir. Engizisyoncuların intikamcı rahibi kötü aşkla cezalandırdığı kırmızı ev. Apartman Noel günü Ravel'den parçalar çalan yaşlı bir Amerikalı piyanistin yaşadığı yer . Her yerde ufalanan taş duvarlar atlanabilir. Birkaç kadeh şarap içtikten sonra yola çıktık. Diskesa Mocarda , bir zamanlar şehrin hastalarının yaşadığı terk edilmiş sokaklara, yamacın içine gömülü mağaralara giden bir merdiven. Teresa nefes nefese, "En cüretkar çocuklar bile buraya çıkmaz," diyor. Ama hayaletler yerine, aromatik limonlar ve kediler buluyoruz, sıska ve kırgın.
Modica'daki San Giorgio Katedrali
MODİKA
Ragusa'nın sadece 20 dakika güneyinde, Modica Piazza Santa Teresa , bazı gençler kızlarının dikkatini çekmek için sıralarda taklalar atarak pencereden dışarı sarkıyor, genç sesleriyle gevezelik ediyor ve dedikodu yapıyorlar. 17. yüzyıl duvarlarında egzotik bir kuş kafesi gibi yankılanıyor . Oğlanların kolyeleri aşağı yukarı sallanıyor ve akrobasi hareketlerine rağmen saçları düzgün bir şekilde kusursuz bir şekilde geri çekilmiş. Görünüşe göre Modica'nın erkekleri bozulmamış saçlara sahip. On sekizinci yüzyılın beyaz peruklarının eşdeğeri. Matkabı olan bir işçi bile onu mükemmel bir şekilde giyer. Ayrıca Palazzo Salemi'nin önündeki kemerlerde Padre Pio'nun portresi altında kalamar satan balıkçı, damgası "Kutsallığın Kokusu" dedikleri parfümü koklayan Compania keşişi.
Modica, bir zamanlar Sicilya'daki Rönesans'ın en önemli şehirlerinden biriydi. . Ragusa'nın gizemine veya Scicli'nin cazibesine sahip olmayabilir, ancak Kıta Avrupası için daha tipik bir gurur . Merkezde, binaların cam panjurları Paris'in 16. bölgesini andırıyor. Kayalık bir çıkıntı üzerinde, surlarla çevrili şehir (eski adıyla Mohaç Arap şehri) diğer kısmı ile merdivenleri empoze ederek bağlanan, daha zarif ve barok.
Geri kalanı Modica'nın bir kapısının yanında
San Giorgio Katedrali'ne giden 250 basamağı tırmanıyorum . Pencerelere karşı sabit bir rüzgar davulları. İçeride barok hakim; dışarıda, leylak begonviller bir tür Rosolio şarap şelalesi gibi bahçelerde kaynıyor. Keşke bu palazzileri ve merdivenleri ilk yapıldığında görmüş olsaydım. . volkanik taştan bahsetmiyorum palermo herhangi biri Katanya , ama altın ve nane yeşili ile yapılmış şehirlere. İnsan saçıyla yaralı İsa'nın ortaçağ tasvirlerini gördüğünüz kuzey kiliselerinin sefaleti değil. İşte şişman melekler ve periler. Tutkularında çözülen aşıklar, mandolin taşıyan kutsal bir koro ve hodan çiçekleri ile dolu kuru bir tahta sopayla bir Aziz Joseph figürü. İmkansız agli uomini é olası bir dio. İnsanlar için imkansız olan, Tanrı ile mümkündür.
Olsa bile, bu şehirlere adanmışlığın basit patinasından çok daha fazlası var . Gece yarısı yollarda yalınayak hacıları ve daha mütevazı ama aynı derecede unutulmaz durumlar gördüm. Bir keresinde, Modica'nın güneyindeki bir yolda, lahana ve balkabağı tarlaları tarafından korunan En iyi sarımsak ve patatesi aramama izin veren bir çiftçiden satın almak için durdum. Arka planda bulmak için bir şaşkınlık ve mutluluk ifadesiyle yüzümü görebiliyordu, denizden taze bir torba istiridye.
* Bu yazı Condé Nast Traveller dergisinin 92 Şubat sayısında yayınlanmıştır. Basılı sürüme abone olun (**11 basılı sayı ve 24,75 € karşılığında dijital sürüm, 902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak veya web sitemizden**) ve Condé Nast Traveler'ın iPad için dijital sürümüne ücretsiz erişimin keyfini çıkarın. Condé Nast Traveler'ın Şubat sayısı, tercih ettiğiniz cihazda keyfini çıkarmanız için dijital versiyonunda mevcuttur.
_ İlginizi çekebilir..._*
- Sicilya'da kahvaltı yapın
- Güney İtalya'nın en güzel köyleri
- Sicilya Rehberi
- Her şeyi bırakıp İtalya'ya gitmek için 20 neden
- Katanya, yanardağın eteğinde sessiz hedonizm
- Sicilya'ya aşık olmak için 10 neden
Büyüleyici Modica şehrinde Corso Umberto caddesi