Etna'yı tanımak için çevresindeki kasabaları bilmeniz gerekir.
eğer görürsek Canlı bir varlık olarak yeryüzü, hayal edebiliriz kendimizi onların derisinde buluyoruz ve volkanları bu tabakanın yenilendiği birkaç yer olarak anlıyoruz.
öyle giriyoruz Etna, Avrupa-Asya levhasındaki en yüksek aktif yanardağ. ona yaklaşıyoruz Katanya'dan, Sicilya adasının doğusunda yer alır. 729 yılında Yunanlılar tarafından bir tepenin üzerine kurulmuş ve M.Ö. Bugün hala antik çağın denizleri kokuyor , bir zamanlar yaşadığı medeniyetleri hatırlayarak. Fenikeliler, Araplar, Romalılar... Hepsinin hızını kim belirliyor? Etna -veya Sicilya'da Mongibello-, sokakların çoğunda sürekli sigara içiyor ve kartpostal gibi sızıyor.
Catania, yanardağın kaprisiyle yedi kez yok edildi , hesaba göre Carmelo Giuffrida. "Büyük bir patlama kataloğumuz var." bu jeolog Etna'nın rutini sevmediğinden emindir. “ Onun özelliklerinden biri de istediğini yapmaktır. O bir anarşist ya da bir sanatçı.”
Etna'nın aşırı kuraklığı
Nicolosi'den ilk panoramaları görüyoruz, güney cepheden giriş kapısı. 1669'daki felaket patlamasının ortaya çıktığı krateri kaplayan bir çam ormanının önünde duruyoruz. . süre devam ediyoruz beş zirve kraterini ve 300'den fazla havalandırma deliğini listeler yanlarda bulunanlar.
“Dünya tarihini bir filmle karşılaştırırsak, bir çerçeve içinde yaşıyoruz ve volkanlar dönüşüm enerjisinin çok daha fazla görüldüğü yerlerdir ”.
Etna'nın yerle bir ettiği, toprağa gömdüğü evleri geziyoruz. ve sadece çatının öne çıktığı, mahzenler, taş ocakları ve kurak sırtlar Sapienza Sığınağına ulaşana kadar, araba ile ulaşılabilen en yüksek nokta.
Etna kraterine en yakın kasaba olan Randazzo'da müzisyen Giuseppe Severini
Etna'nın yanında olmanın felaketlerini ve şansını anlamaya başlıyoruz: Dağda kim varsa taşa bağlı yaşıyor. Rotamız Belpasso'ya doğru devam ediyor – İtalyancada güzel adım – 1693 depreminden sonra edinilmiş bir isim.
Nino Martoglio gibi oyun yazarları bu kasabada doğdu ve onu Sicilya tiyatrosunun bir temsilcisi haline getirdi. Yunan mitolojisinin volkanik kültürlere özgü bir jest ile karıştırıldığı bir sahne: Etna'nın oyuncuları seslerini ve bedenlerini lavların toprağa kök salması gibi empoze ediyor.
Cettina Muratore ve Mario Morabito, şehrin ilk tiyatro topluluğu olan Gruppo Teatro Città di Belpasso'yu yönetti . Buluşuruz Antonino Russo Giusti'nin kalıntılarını aramak için mezarlıkta , en temsili yazarlardan bir diğeri.
Etna'yı istila eden renk gibi tüm nişler siyahtır. Cettina farklı taşları işaret ederken hızla hareket ediyor. “Bunlar gerçekten eski lavlar, bu daha modern, netliği ve stili nedeniyle bunu görebilirsiniz”. Mükemmel bilinirler.
Giuseppe Severini tarafından yapılan Ortaçağ aletleri
Daha sonra kendisi de heykeltıraş olan Mario bizi atölyesine davet ediyor. . İçinde hangi taşla çalışmayı seçtiğini itiraf ediyor. "Dünya yüzeyindeki daha hızlı soğur ve zaten modellenmiştir." Tutkuyla konuşuyor, Kollarını Sicilya'dan bir mısra okuyormuş gibi hareket ettiriyor, bu arada bize Annelik oynamamıza izin veriyor.
“Mükemmel bir figür aramayacağım, yoksa bu taşı kullanmazdım ve bazalt veya mermerde çalışırdım”. Belpasso sokaklarına veda ediyoruz, Città delle 100 Sculture'ın bir parçası olan lav maskeleri ve diğer heykellerle dolu efsaneler, 100 heykelli şehir projesi heykeltıraşlar sempozyumu -Belpasso, Oro Nero dell'Etna (Belpasso, Etna'nın Siyah Altını) olarak anılır - kasabayı sanat eserleriyle kaplamak için.
Mario Morabito ve eserlerinden biri
Fıstık hasadı ve Gullotti ile ünlü Bronte'ye varıyoruz. . Altı yıldır, bu aile, üç yüzden fazla Sicilya carretti parçasıyla özel bir koleksiyonu koruyor ve paylaşıyor_._ Bu ahşap araba olarak başladı ya da 19. ve 20. yüzyıllar arasında bir tarımsal ulaşım aracı ve halk ikonografisinin sembolü haline geldi. adanın içinde kaydedilen sanatsal ve tarihi tezahürler için.
bronz Nino Russo bizi bekliyor, 79 yaşındaki şefkatli şair şimdi yanardağın diğer tarafında yaşamasına rağmen Simeto nehrinin yanında büyüdü, akışı Nebrodi dağlarında çok yakın doğar. Ayetlerinin birçoğu sularına adanmıştır ve bize metinlerinden birini anlatırken bunu keşfederiz.
Il Rovittese bir lav bölgesinde yer alır ve büyük ölçüde lehçeyle yazılır. "Bronte'de olmayan ama Sicilya'nın her yerinde olan sesler var" diyor. "İsole bir kasaba olduğu için lehçemiz özeldir."
Ancak duyulan tek dil Simeto'nun dilidir. . Bronte'de bir ruh kıpırdamaz, Öğleden sonra, buharlı tren olarak başlayan demiryolu Circumetnea'yı geçtiğinizde küçük bir ses 19. yüzyılda kasabaları Katanya ile bağladı. Şimdi Antep fıstığı tarlaları, lav oluşumları ve narenciye tarlalarından geçerek Etna'yı dolaşmaya devam edin.
Küçük Bronte kasabasının birkaç sakininden biri olan şair Nino Russo
Sıradaki hedefimiz Randazzo, her şeyin geçmiş olduğu bir ortaçağ kasabası. Sokaklar, kiliseler, portallar ve çatılar lavın koyu tonu hakimdir. Hakkında yanardağın zirvesine en yakın şehir.
Giuseppe Severini, bir esnaf müzisyen bu bölgede atölyesi olan, panoramaya biraz renk katıyor. Evinde her şey yakacak odun, burada marangozların işinin gelenek olduğunu hatırlayarak. Onun atölyesinde bulduk başka bir çağdan enstrümanlar : Orta Çağ'dan davullar, çanlar, udlar... yakacak odun türlerine göre düzenlenmiş : köknar ağaçları, çamlar, zeytin ağaçları, selviler, kırmızı salces.
"Her biri enstrümana kendi tutuşunu, ayrıca bir rezonans verir". Parçaları kendisi inşa eder ve bunu başarmak için malzeme aramak için Etna'ya gider.
Kestane, sert kabuğu sınırlar için mükemmel olduğu için en değerlisidir. "Toprağa daha fazla asit ve metal katan, dayanıklı bir yakacak odun tasarlayan bir arazi olan yanardağın erdemleriyle büyür", Diyor. Dokunduğunuzda, vahşi bir şey var. Cilalı, vernik veya bal ve yağ birliği ile kaplanmıştır, ancak tatlı bir havası yoktur. Biraz Etna'nın kendisi gibi.
Heykeltıraş Vito Guardo volkanik taş perilerinden birinin arkasına saklanıyor
Bazı üzüm bağlarından, Linguaglossa'dan ve dar yollar arasında uzanan kasabalardan geçtikten sonra Aci Trezza'ya varıyoruz. , eski balıkçı köyü. Adını bir patlama sonucu yok olan Acı nehri almıştır.
tahta kaldırım boyunca yürüdük Vito Guardo , heykelden çok kelimelerden bıkmış bir adam. En büyük eserlerinden birini küçücük bir ağızla anlatırken, "Heykeltıraş şiir yapmaz, onu yapmaya fırsat verir" diyor. Nascita di Venere, büyük bir lav taşı bloğu olarak başlayan ve Gravina di Catania'daki kavşaktan geçen arabaları karşılayan 2,30 metre boyunda bir peridir.
Ancak, bugün olduğu gibi birçok öğleden sonra Vito denize başvurur. Efsaneye göre Polyphemus'un bir gün Ulysses'e fırlattığı dev bazalt kayalar olan Faraglioni'yi görmeyi ve “Her uygarlık bulduğu taştan yaşar” demeyi sever.
Arkamızda gün batımı ve marine edilmiş lav kokusuyla Katanya'ya dönüyoruz. 140 kilometrelik bir çevrede pek çok yerde bulunduk. Ve birçok kez.
Alfio Rapisardo
***** _Bu rapor, **Condé Nast Traveller Magazine'in (Temmuz-Ağustos) 119 sayısında yayınlandı**. Basılı baskıya abone olun (11 basılı sayı ve dijital versiyonu 24,75 € karşılığında, 902 53 55 57 numaralı telefonu arayarak veya web sitemizden). Condé Nast Traveler'ın Temmuz-Ağustos sayısı, tercih ettiğiniz cihazda keyfini çıkarmanız için dijital versiyonunda mevcuttur. _